Отдых в Гюмри 2021, Армения – цены, развлечения и достопримечательности

Отдых в Армении в 2021 году — цены, маршрут, жилье и наш отзыв

Отдых в Армении — это гостеприимство, вкуснейшая и дешевая еда, горные пейзажи и древняя культура. Армения не та страна, где нужно искать отели на «все включено» или дорогие курорты. Для посещения Армении не нужна виза и даже не потребуется загранпаспорт.

После двух поездок делимся полезной информацией для посещения Армении — наш вариант маршрута, цены, варианты жилья и впечатления от поездки.

Отдых в Армении в 2021 году

Нас часто спрашивают: Армения или Грузия, какую страну выбрать для отдыха? Мы бы посоветовали посетить и Армению, и Грузию, но в разных поездках. Армения не имеет выхода к морю, но здесь есть высокогорное озеро Севан, где летом можно купаться.

Когда лучше ехать в Армению

Армения в мае и Армения в сентябре по нашему мнению является лучшим временем для путешествия по всей стране. Весной и осенью в городе нет удушающей жары, а в горных районах уже не так холодно.

Поехать в Армению можно вообще в любое время года и почти всегда здесь можно застать солнечную погоду. Количество солнечных дней в году приближается к 300-м.

Маршрут по Армении на машине

Мы охватили не все достопримечательности, но составляли маршрут несколько месяцев. Удобнее всего путешествовать на авто и ночевать в разных городах.

Удобный круговой маршрут по основным достопримечательностям:

1 день: Ереван
2 день: Гарни, Гегард, Дилижан
3 день: Ущелье Ластивер
4 день: Озеро Севан, полуостров Севанванк, Селимский перевал
5 день: Татевский монастырь, Канатная дорога, Мост Дьявола
6 день: Горис, пещерный город Хндзореск, Водопад Шаки
7 день: Джермук
8 день: Пещера Арени, Нораванк, Хор Вирап

Сколько стоит отдых в Армении

Мы посчитаем во сколько может обойтись поездка на двоих взрослых в Армению на 8 дней в 2021 году летом или осенью. Стоимость рассчитаем исходя из посещения основных достопримечательностей Армении на арендованном автомобиле.

Билеты в Армению

12.000 — 20.000 руб. на человека . В теплое время года и на праздники стоимость билетов в Ереван довольно высока. Аэропортовые сборы в Ереване и низкая конкуренция не позволяют сильно снизить стоимость билетов. На летний сезон стоит рассчитывать на 12-20 тыс. руб. на авиабилеты в зависимости от города вылета.
Можно удешевить стоимость при прилете в Гюмри, но к стоимости билета нужно прибавить расходы на трансфер.

Аренда авто в Армении и цены на транспорт

5.000 — 10.000 руб. на человека . Средняя стоимость аренды авто в Ереване: 2.000 руб. за сутки авто среднего класса. Можно найти варианты и дешевле, но это будут малолитражки. В Армении качество дорог местами оставляет желать лучшего и взбираться на горные перевалы лучше на авто среднего класса или внедорожнике.

За неделю переездов по Армении грунтовые дороги мы встречали только 2 раза: участок 10-15 км к монастырю Татев и участок около 10 км к ущелью Ластивер. Оба этих участка можно проехать на легковом автомобиле.

В Ереване большой выбор различных компаний по прокату авто. Мы выбирали вариант авто через агрегатор Myrentacar. Они работают с местными прокатными компаниями и жестко контролируют их качество. Цена получается выгодной и аренда предсказуемой. По аренде авто в Армении мы написали подробную статью — прочитайте ее по этой ссылке.

Стоимость топлива в Армении намного выше, чем в России. Средняя стоимость АИ-95 и дизельного топлива 60-65 рублей за литр. Если путешествовать вдвоем на авто и проехать около 1.000 км, то затраты на топливо составят около 3.000 руб. на человека .

Проблем с вождением у нас не было. В пределах Еревана водители водят иногда довольно нагло, но без агрессии. За пределами города ездить не сложнее, чем в любом российском регионе.

Другие цены на транспорт в Армении:

  • Мы прилетали в аэропорт Гюмри и по прилету договорились с таксистом о поездке до Еревана за 1.500 рублей.
  • По прилету в Ереван можно сразу заказать Яндекс.Такси. Стоимость поездки до города составит 200-250 рублей.

Страховка для поездки в Армению

200-500 руб. на человека на 8 дней . Это одна из самых малых затрат на путешествие и страховку обязательно нужно сделать. Во всех наших поездках мы только один раз воспользовались страховкой, но этот случай сэкономил нам время, нервы и деньги. Оценить стоимость страховки удобно на сайте Cherehapa.ru

Жилье в Армении

5.000 — 10.000 руб. на человека . В Армении очень дешевое жилье и при путешествии компанией можно жить очень бюджетно. В Ереване огромный выбор гостевых домов, отелей и квартир. Стоимость комфортной квартиры на 2-4 человека начинается от 1.500 руб. за квартиру в сутки. Квартиры сдают даже через Booking — посмотрите варианты:

Также в Армении работает Airbnb. Иногда одни и те же варианты жилья сдают на обоих ресурсах. Если у вас еще нет аккаунта, то при первом бронировании можно получить скидку 2.100 руб. Пользуйтесь подарком по ссылке. Этого хватит на несколько дней проживания в Армении.

После Еревана можно останавливаться в следующих местах: Дилижан, Татев, Горис, Джермук. В этих городах большой выбор отелей и уютных гостевых домов местных жителей.

В Армении мы жили в следующих местах и все их можем рекомендовать. Эти варианты мы тщательно отбирали за несколько месяцев до поездки:

  1. Ереван — мы жили 2 ночи в Bonjour Guest House. Стоимость номера на двоих с потрясающим завтраком была в районе 1.300 руб. за номер за ночь.
  2. В Дилижане мы жили 2 ночи в Areguni Guest House. Это гостевой дом и хозяева тоже в нем живут, принимают как своих. Есть ощущение, что ты приехал в гости к друзьям. Средняя стоимость двухместного номера 1.600 руб. за ночь.
  3. В Татеве мы жили 1 ночь в Bed and Breakfast John&Lena. Сюда мы приехали поздно вечером, а выезжали уже утром. Нас тепло приняли, напоили чаем с вареньем и мы отлично пообщались с хозяевами. Средняя стоимость номера с завтраком 1.300 руб. за ночь.
  4. В Горисе мы жили 1 ночь в Zanger Hotel за 1.600 руб. за ночь. Это обычный отель, но уютный, бюджетный и с завтраком.
  5. В Джермуке мы жили 1 ночь в Centrale Guesthouse за 3.300 руб. за ночь и это было наше самое дорогое размещение в Армении. Средняя стоимость гостиниц в Джермуке выше, чем в других городах Армении.

Цены на еду в Армении

7.000 руб. на человека . Это средняя сумма затрат на человека, можно уложиться и в значительно меньшую сумму. Потратить гораздо больше будет очень сложно. Завтрак, как правило, включен в стоимость проживания. Обеды и ужины в Армении очень дешевые и очень сытные. Иногда мы не покупали ничего на ужин после сытных обедов.

Несколько ресторанов и кафе, которые нам хочется отметить:

  • Кафе-ресторан Collette на озере Севан. Здесь отличные виды на озеро и вкусный шашлык из сига. Плотный обед на компанию из семи человек нам обошелся в 22.000 драм.
  • Красиво оформленный кафе-ресторан на берегу горной реки Vorskan. Сюда можно заехать по пути от Севана в Горис или из Джермука в Ереван. Вкусный обед на 7-ых обошелся нам здесь в 30.000 драм на всех.
  • Еще одно место по пути к Горису. Сюда мы заехали по пути из Дилижана в Татев. Место называется «Кебаб у Рубена» и это не полноценный ресторан, а летнее открытое кафе с беседками для своих без особой вывески (найти его можно на Google Maps). Сюда мы заехали по наводке нашего гида Вики. Кебабы были действительно вкуснейшие и к ним мы заказали еще и форель. Поели на 7-ых всего на 18.000 драм.
  • Потрясающее кафе, которое мы будем помнить очень долго. После посещения монастыря Нораванк нужно обязательно заехать покушать в ресторанчик-бар в скале «У Вардгеса«. Несмотря на большой поток посетителей, кормят здесь по-домашнему и также бюджетно. На 7-ых мы поели всего на 23.000 драм.
Читайте также:
Погода в Варшаве: климат, сезонные особенности по месяцам, лучшее время для посещения

Цены на экскурсии и развлечения в Армении

1.000 — 5.000 рублей с человека . Здесь можно вообще ничего не потратить, ведь в Армении достаточно и природных красот. Ниже мы указали затраты на некоторые экскурсии и развлечения:

  • Стоимость экскурсии на коньячный завод «Арарат» с дегустацией 4.500 или 10.000 драм (в зависимости от выдержки дегустируемого напитка).
  • Стоимость экскурсии на коньячный завод «Ной»: 2.500 драм без дегустации или 3.500 драм с дегустацией.
  • Билет на канатную дорогу «Крылья Татева» 3.500 драм в одну сторону, 5.000 драм в две стороны.
  • Входной билет в пещеру Арени 1.000 драм на человека.
  • Мастер-класс по приготовлению долмы в Ереване: 10.000 драм.
  • Джип-тур к гейзерам в Джермуке (2 часа): от 15.000 драм на всю машину (до 6-ти человек).

Цены на связь в Армении

400 рублей на человека . В Армении отличное покрытие интернета 4G у МТС. По приезду мы оформили сим-карту за 400 рублей. В стоимость было включено 5 Гб интернета и местные звонки.

Итоговая стоимость отдыха в Армении

Итак, посчитаем, сколько же нужно денег для поездки в Армению в расчете на 1 человека:

  1. Авиабилеты от 12.000 руб. до 20.000 руб.
  2. Жилье 5.000 — 10.000 руб.
  3. Еда 7.000 руб.
  4. Аренда авто и бензин 8.000 – 13.000 руб.
  5. Развлечения 1.000 – 5.000 руб.
  6. Связь 400 руб.

Сколько стоит отдых в Армении в итоге: от 33.400 руб. в более скромном варианте до 55.400 руб. при покупке более дорогого авиабилета и расширенных развлечений.

Туры в Армению

Иногда планировать поездку нет времени или лень. В этом случае можно взять готовый тур.пакет с перелетом и проживанием в Ереване. Экскурсии для готовых туров можно заказывать уже на месте.

Наш отзыв об отдыхе в Армении

Поездка в Армению не оставляет людей равнодушными. Мы, наши знакомые, друзья и родственники — все были очарованы этой страной. Еда, радушие армян, природа, великолепные пейзажи надолго оставляют в памяти воспоминания о поездке.

Может быть интересно:

Насколько была полезна данная статья?

Нажмите на звездочку для оценки

Средний рейтинг 4.3 / 5. Количество голосов 151

Что посмотреть в Гюмри и его окрестностях

Гюмри после землетрясения восстанавливает традиции города мастеров в разных сферах деятельности – культуры и искусства, ремёсел, спорта.

Гюмри – второй по величине город Армении находится на её севере, в 126 км от Еревана, административный центр марза (области) Ширак, в 10 км от города проходит граница с Турцией.

Первые письменные упоминания (известного греческого историка Ксенофонта) о поселении датированы V в. до н. э. Некоторые исследователи связывают имя города с доскифскими племенами киммеров. Прежние названия города – Александрополь (в честь русской императрицы) и Ленинакан относятся к периодам нахождения города соответственно в составе Российской империи и Советского Союза. Историческое имя было возвращено городу в 1992 г.

Город и население

К концу XIX в. Александрополь был третьим после Тифлиса и Баку торговым и культурным центром Закавказья. Следующий расцвет города связан с советским периодом. К его концу численность населения города достигла 240 тысяч.

К счастью, в Гюмри, в отличие от хронологически более древнего Еревана, сохранились кварталы красивых старых домов, построенных во второй половине XIX в. В них преобладает сочетание красного и чёрного цвета. Кварталы старой застройки гармонично сочетаются с малоэтажными зданиями («сталинками»), построенными с использованием национальных мотивов в первой половине XX в. Это придало городу особый архитектурный колорит.

В Гюмри родились или жили многие армянские актёры, поэты, писатели, гусаны (народные барды), спортсмены. Поэтому неудивительно большое количество выразительных памятников, установленных в их честь. Именно в Гюмри состоялась премьера первой армянской оперы и первое балетное представление. До землетрясения город серьёзно соперничал с Ереваном за звание культурной столицы Армении.

Со второй половины XX в. архитектурный облик Гюмри, как и других советских городов, изрядно подпортили кварталы безликих «хрущёвок». Именно на их долю пришлось наибольшее количество жертв катастрофического землетрясения 1988 г. Была разрушена или повреждена и часть старинных построек.

В настоящее время древний город всё ещё залечивает раны, нанесённые природным бедствием. Возобновились прерванные на три десятилетия работы по созданию в исторических кварталах города историко-культурного заповедника Кумайри (ещё одно историческое название города). В него входят старинные здания и улицы, представляющие большую архитектурную ценность.

Гораздо хуже обстоят дела в социальной сфере. Уровень безработицы в Гюмри – один из самых высоких в стране, угрожающие масштабы приобрела эмиграция. Ныне в городе проживает вдвое меньше людей, чем до землетрясения. Впрочем, эти проблемы, несколько в меньшей степени, свойственны всей постсоветской Армении.

Гюмри всегда считался центром армянского юмора (примерно как Габрово в Болгарии). В городе даже есть памятники жившим здесь острословам и шутникам. Нынешние поколения гюмрийцев также не теряют веру в будущее города, который по-особому любят многие армяне.

География и климат

Город расположен в сейсмически опасной зоне, в которой периодически происходят сильные землетрясения. Большой урон городу нанесли эти природные катаклизмы в 1926 и 1988 гг. Гюмри находится в котловине, окружённой горными хребтами, на высоте 1550 м над уровнем моря. Континентальный климат города довольно суров. Зимы напоминают среднюю полосу России. Почти всегда снежно и холодно, причём в отдельные годы морозы могут достигать –40°C. Лето – умеренно жаркое, без экстремальных температур, нередких в ряде армянских регионов.

Проживание и цены

Лучшие туристические времена Гюмри – впереди, поэтому цены на проживание и питание в городе умеренные не только по европейским меркам. Судя по отзывам постояльцев, лучшим городским отелем можно назвать Alexandrapol Palace Hotel (ул. Маяковского, 70). Его внешнее и, особенно, внутреннее убранство действительно напоминает дворец. Отличные оценки туристов заслужил и уровень сервиса. Отрадно, что в этом первоклассном отеле можно остановиться и в доступных стандартных номерах. Их суточная стоимость, в зависимости от сезона – 4000 RUR – 5000 RUR.

В считающейся 5-звёздочной гостинице Nane Hotel (ул. Гарегина Нжде, 1/5) такой же номер обойдётся в 5000 RUR в сутки. В очень приличном 3-звёздочном Berlin Art Hotel (пр. Ахтанаки, 25) будет достаточно 3000 RUR. Здание было построено немецким Красным Крестом после землетрясения, а наличие слова Art связано с экспозицией современного искусства внутри отеля. Ещё дешевле можно будет разместиться в гостевых домах.

Читайте также:
Как добраться до Тенерифе из Москвы и других городов

Питание и еда

Среди заведений общественного питания также есть признанный лидер – рыбный ресторан Cherkezi Dzor («Черкесское ущелье»). Он работает с 11:00 до 23:00 часов по адресу ул. Кармир Берд. Ресторан имеет собственное рыбное хозяйство. Рыбу (4 разновидности «ишхана» – форели и сибирский осётр) вылавливают на глазах клиента и тут же готовят. За это время посетитель при желании может… совершить прогулку на лошадях. Кроме рыбного шашлыка в лаваше, в меню ресторана – блинчики и пельмени с форелью, бутерброды с икрой, пирог с облепиховым вареньем. Более чем сытный обед (без спиртных напитков) обойдётся не дороже 500 RUR.

Хорошей репутацией пользуются рестораны Gyumri Hacatun и Vanatur. Они специализируются на блюдах знаменитых армянской и грузинской кухонь.

Самое популярное первое блюдо – хаш, сваренный из бараньих или говяжьих ножек. Оно настолько калорийно, что его едят отдельно и только утром. Из вторых блюд – на первом месте шашлык из баранины. Широко распространены полба, рис, фасоль, чечевица, просо. Зелень и приправы – кинза, эстрагон, базилик, чабрец – частые атрибуты блюд.

Транспорт

В городе есть аэропорт «Ширак», принимающий рейсы из Москвы, Ростова и Сочи. Полёты в Гюмри из Москвы осуществляет, в частности, лоукостер «Победа». Примерная стоимость билета – 3000 RUR, а время в пути – 2 часа 35 минут. Этим самым дешёвым перелётом в Армению пользуются бережливые российские туристы. Ведь стоимость авиабилета Москва­–Ереван и обычных рейсов Москва-Гюмри больше минимум на треть. Такие путешественники могут воспользоваться предусмотренным компанией «Победа» автобусным трансфером в Ереван. Он увеличит стоимость билета приблизительно на 500 RUR.

Что же касается транспортного сообщения между Гюмри и Ереваном, то с 7:00 до 20:00 часов можно выбирать между маршруткой, частной автомашиной и электричкой. Маршрутные такси отправляются с гюмринского автовокзала по мере заполнения (ждать приходится не более получаса). Стоимость проезда с человека – 1500 AMD, а время в пути – 2 часа. Добраться можно также на частной автомашине, набирающей, как правило, четырёх пассажиров. Каждый из них платит 2500 AMD. Минимальная цена такси – 10000 AMD. Но и тут несложно дождаться одного-другого попутчика.

Электрички менее удобны, поскольку проводят в пути более 3 часов, и отправляются в фиксированные часы – в 8:00 и 18:00 часов. Правда, они существенно дешевле – 1000 AMD. Ещё один плюс – довольно интересное в архитектурном плане здание железнодорожного вокзала. В нём даже есть музей под открытым небом с паровозами и тепловозами.

Очень демократичны цены на внутригородской транспорт. За поездку в автобусе и маршрутке нужно заплатить всего 12 RUR, а на такси в пределах города – не более 1000 AMD.

Что посмотреть в Гюмри

Большинство местных достопримечательностей расположено в центре города в пешеходной доступности. Ориентироваться существенно помогают информационные щиты, установленные рядом с ними.

Главная изюминка Гюмри – около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в. и начале XX. Эта застройка – лучшая в Армении. Набрали неплохой темп возобновлённые работы по созданию на их основе историко-культурного заповедника Кумайри, обещающего стать городским туристическим центром.

Центральная площадь города названа в честь знакового персонажа истории Армении – полководца Вардана Мамиконяна. В V в. он возглавил борьбу армянского народа против могущественного соседа – Персии, стремившейся навязать первому христианскому государству зороастризм.

В центре площади находится конный памятник полководцу и его соратникам. Слева от него на фотографии видна церковь Аменапркич (Всеспасителя), построенная во второй половине XIX в. Её прототипом послужил Кафедральный собор в древней столице Армении – городе Ани, ныне находящимся на территории Турции. В советские годы в церкви был концертный зал. Практически полностью разрушенное стихией здание уже полностью восстановлено.

Напротив этой церкви находится другая – епархиальная Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) XVII в. Её второе название – Ёт верк (Семь ран), связано с семью ранами Христа. Церковь Аствацацин во время землетрясения лишилась куполов, что, однако, было задумано её строителями. Оторвавшиеся купола, приняв на себя основной удар, позволили снизить разрушения остальной части. Восстановление церкви пока не завершено. Её особенность – необычно пышный для аскетичных армянских церквей интерьер. Нигде больше нельзя увидеть алтарь с иконостасом.

Есть в Гюмри и русская православная церковь св. Александры (ул. Налбандяна, 24), которую местные жители называют «Плплан жам» – сверкающая часовня. Дело в том, что оцинкованный купол отражает солнечные блики, поэтому хорошо просматривается издали. В церкви отпевали русских воинов, погибших в нескольких войнах с турками. На месте их захоронений – Холме чести, несколько лет назад был открыт Мемориальный комплекс. О многолетнем русском присутствии напоминает и мощное тёмно-серое оборонительное сооружение – «Сев гхул» (Чёрный часовой). В Гюмри и сейчас функционирует российская военная база.

Вблизи церкви Аменапркич находится сквер хачкаров («крест-камней»). Уникальное армянское искусство изготовления стел с каменной резьбой креста и орнаментов включено в список ЮНЕСКО. Самое крупное собрание из 10 тысяч хачкаров находилось на средневековом армянском кладбище в Джульфе, ныне находящейся на территории Азербайджане. В начале текущего века современные вандалы уничтожили его. В сквере хачкаров воссозданы копии некоторых из них (аналогичная аллея есть и в Ереване).

Площадь Вардананц соединяется с другой большой площадью – Анкахутян (Незавимости), красивым бульваром имени Николая Рыжкова с множеством магазинов и рынком сувениров. Бывший председатель Совета Министров СССР прибыл в тогдашний Ленинакан сейчас же после землетрясения и в течение нескольких месяцев руководил начальной стадией восстановительных работ. Рыжков оставил о себе в Армении добрую память. Ему присвоено звание Героя Армении, а в эпицентре землетрясения – городе Спитаке, установлен памятник.

Пребывание в Гюмри можно совместить с посещением исторических памятников поблизости. Это – монастыри Мармашен (X в.) почти на самой границе с Турцией, Аричаванк (VII–XIII в.) и Аруч (VII в.). Они входят в туристический тур в Гюмри из Еревана.

Заключение

Запоминающиеся города обязательно имеют своё лицо, непохожее на другие. Гюмри, бесспорно, относится к таким городам, и это ощущают тонко чувствующие люди. С туристической точки зрения он – своеобразная «спящая царевна». К счастью, есть веские основания полагать, что в недалёком будущем полностью оправившийся от землетрясения город станет украшением туристических маршрутов по Армении.

50 вещей, которые нужно знать перед поездкой в Гюмри

1. Армянский город Гюмри популярен во многом не без стараний известного синенького лоукостера. Цены на перелет Москва-Гюмри начинаются от 5000 рублей (если поймаете). История с повышением цен из-за отмены платной регистрации в зарубежных аэропортах коснулась и Гюмри, хотя он был исключением и регистрация там была бесплатной.

2. В этот же аэропорт прилетят те, кто выбрал рейс «Победы» в Ереван по системе Fly&Bus – билет на самолет в соседний город + трансфер автобусом до места назначения.
2а. Автобус Fly&Bus из Еревана в аэропорт Гюмри запросто бывает типа газель и идёт от невзрачной автобусной остановки, даже без плаката “Победы”. Так что если не увидите красивый современный автобус с логотипом – don’t panic!
3. Летом 2019 «Победа» пригрозила приостановить рейсы в Гюмри из-за систематического недолива топлива. Но довольно быстро стороны разобрались в проблеме, так что рейсы в расписании авиакомпании остались.
4. От самолета до терминала, кстати, прогуляетесь по полю пешком – ни автобусов, ни телетрапов не предусмотрено. Не самая привычная практика для многих, как показали опросы моих друзей.
5. Для посещения Армении виза не нужна, если вы не планируете задержаться там более полугода.
6. Влетать можно и по заграничному, и по российскому паспортам. Однако помните о том, что штамп Армении может создать проблем при визите в Азербайджан. Если для вас это важно, лучше ехать по российскому.
7. Валюта Армении – армянский драм. 100 драм = 14 рублей. Рекомендуем иметь наличные, с приемом карт в городке будут сложности.
8. Ходит информация о неких городских маршрутках, на которых можно добраться от аэропорта до города за 100 драм, но обращайте внимание на время прилета. Весной 2019 года в аэропорту начался ремонт, из-за чего рейсы выполняются только после 21 часа вечера. В это время, конечно, никакой транспорт уже не ходит.
9. Зато в аэропорту вас всегда встретят таксисты. Средняя цена поездки до города «по умолчанию» – 500 рублей. Да, рублями тоже можно расплатиться, если не было возможности поменять деньги заранее. Яндекс.Такси в городе тоже существует (но не принимает карты, только наличные), и цена поездки между городом и аэропортом через приложение – около 800 драм (чуть более 100 рублей). Торговаться или нет – на ваше усмотрение.
10. Добраться от Гюмри до Еревана (Тбилиси) можно заранее заказав трансфер, второй варинат на поездах. Есть два вида – обычный (идет 3 часа и собирает все остановки) и экспресс (2 часа, новенький, маленький и с вайфаем). Покупаются билеты в кассе вокзала в тот же день (не заранее). Цены на май 2019 года – 1000 драм и 2500 драм соответственно.
11. Дорога от вокзала до аэропорта (и наоборот) займет минут 10-15 – имейте в виду при стыковке поездов и рейсов. Поезда, как заверяют местные, никогда не опаздывают.
12. Если решитесь поехать в Ереван на поезде, дорога пройдет по самой-самой границе с Турцией. Настолько близко, что с большой вероятностью ваш мобильный оператор пришлет вам сообщение «Добро пожаловать в Турцию». При большом везении и правильно выбранной стороне электрички из окна можно будет увидеть Арарат.
13. В Турцию, разумеется, попасть не удастся, граница закрыта. Если сильно нужно – едем через Грузию.
14. Кстати, о Грузии. После отмены авиасообщения между Россией и Грузией Гюмри стал отличным перевалочным пунктом. Находится он очень близко к грузинской границе, ходят поезда. Грузию, надеемся, скоро нам вернут, но дополнительный вариант еще никому не мешал.
15. Без знания языков в Армении не пропадешь, русский знают если не все, то подавляющее большинство. Не бойтесь задавать вопросы, особенно если вас напугали какие-нибудь надписи на армянском – в меню, например.
16. В сувенирных магазинах (которые вы найдете скорее в Ереване) продаются открытки с видами Гюмри. Город на них совершенно неузнаваем.
17. Девушкам, путешествующим в одиночку или с подругами, стоит учитывать, что местные мужчины очень (очень!) навязчиво демонстрируют свое внимание. Если оно вам льстит и вы не против новых знакомств — тогда проблем нет. Если же вы хотите просто прогуляться по городу в одиноких раздумьях или пообщаться между собой — не надейтесь.
18. Еда в Гюмри — на любой вкус. В многих кафешках можно найти пасту с морепродуктами (на самом деле с крабовыми палочками) или ризотто. Но не за итальянской же кухней вас понесло в Армению? Выбирайте что-нибудь местное.
19. Если все-таки очень хочется Италии – отправляемся в Tashir Pizza. Пицца, ризотто, а на салфетнице надпись на итальянском – O mangi questa minestra o salti dalla finestra (Или съешь этот суп, или выйди в окно, устойчивое итальянское выражение). Все серьезно.

Читайте также:
Отдых и погода в Лермонтово: отзывы туристов с фото

20. А вот со временем работы общепитов все не так радужно. Город не из тех, которые никогда не спят, и в случае позднего вечернего прилета можно остаться без ужина. Присмотритесь к ресторану Hatsatun на углу ул. Горького и проспекта Победы – открыт до часу ночи, вкусно и недорого.
21. За десертами идем в Ponchik-Monchik. Мороженое восхитительное!
22. В 1988 году город пережил сильное землетрясение, от которого до сих пор не оправился. Работы по восстановлению все еще идут – много разрушенных построек, которые остаются частично жилыми. 7 декабря 2008 года появился памятник жертвам трагедии.
23. А в 2016 году о катастрофе сняли фильм. Он так и называется, «Землетрясение». Совместную российско-армянскую работу даже выдвинули на «Оскар», но премия фильм не приняла.
24. Шарль Азнавур посвятил трагедии песню Pour toi Arménie. В 2008 году он получил гражданство Армении, между прочим. Памятник ему тоже установлен в Гюмри.
25. Практически все дома построены из черного туфа. Говорят, что в Армении вообще 90% всего мирового запаса туфа, поэтому выбор строительного материала не удивляет.
26. В Гюмри расположена российская военная база. В частности поэтому в городе много русских.
27. Гюмри называют столицей юмора и в 2013 году даже организовали юмористический фестиваль. Правда, на этом все, кажется, и закончилось.
28. У кинотеатра «Октябрь» есть свой инстаграм: @hoktember_kinotatron. Они выкладывают афишу на ближайшие дни, можно в кино сходить или просто посмотреть на локализованные постеры свежих фильмов.
29. Мерседесы – предмет обожания местных. Пусть подержанный, битый и с крылом другого цвета. Зато мерседес. Отнеситесь с пониманием.

Что посмотреть в Армении за выходные

Горы, монастыри, шашлык

Я никогда не рассматривала Армению для путешествия — мешал стереотип о скучном советском наследии.

Но в апреле 2018 года я спонтанно купила билеты и съездила в Армению на три дня. Для въезда не нужна виза и даже загранпаспорт — россияне могут находиться в стране до 180 дней по паспорту гражданина РФ. Я посмотрела столицу, старинные монастыри, озеро Севан и захотела приехать еще раз. В статье расскажу, как организовать такое же путешествие.

Потратила за три дня на одного — 11 556 Р

Авиабилеты Москва — Гюмри — Москва 6000 Р
Еда 1700 Р
Сувениры 1000 Р
Трансфер Гюмри — Ереван и обратно 800 Р
Проживание 700 Р
Транспорт 600 Р
Другие расходы 600 Р
Развлечения 156 Р

Маршрут

У меня было всего три дня, чтобы посмотреть страну и прочувствовать ее колорит. Я заранее настроилась рано вставать, много ходить пешком и общаться с местными. За три дня я проехала 500 км. Маршрут составила по рекомендациям из интернета.

Первый день — Ереван. В столице я пила свежесваренный кофе по-армянски , слушала байки от местных, гуляла по улицам с развешенным между домами бельем и поднялась на обзорную площадку.

Второй день — Гарни и Гегард. За день я посмотрела два древних храма: языческий Гарни, похожий на греческий Акрополь, и Гегард — христианский монастырь, частично высеченный в скале.

Читайте также:
Недвижимость в Крыму в 2021 году – реальная оценка состояния

Третий день — озеро Севан и монастырь Севанаванк. Самое популярное и большое на Кавказе озеро Севан расположено в горной чаше, вокруг — живописные горные хребты. Там создается ощущение уединения и спокойствия, за которым местные часто приезжают в отпуск: неделю жарят шашлыки и наслаждаются атмосферой.

Билеты

Лоукостер «Победа» летает из Москвы в Гюмри — город в 130 км от Еревана. Билет Москва — Гюмри — Москва обошелся мне в 6000 Р — на 3000 Р дешевле, чем прямой рейс до Еревана. Я решила сэкономить и полететь в Гюмри, а дальше разбираться на месте.

стоил билет из Москвы до Гюмри и обратно

По правилам авиакомпании «Победа» багаж оплачивается отдельно. Вещи на три дня у меня поместились в ручную кладь. В 2019 году «Победа» установила новые нормы провоза багажа: на борт можно взять ручную кладь размером 36 × 30 × 27 см и весом до 10 кг.

В Армению можно добраться и на автобусе за двое суток. Билет в одну сторону стоит 2500 рублей. Я не представляю, в какой ситуации согласилась бы на такой вариант при одинаковой с авиаперелетом цене.

В аэропорту Гюмри не было интернета, зато собралось много желающих уехать в Ереван — на выходе их ждала маршрутка. Оказалось, что это трансфер от авиакомпании «Победа». Не обязательно заранее оплачивать трансфер на сайте авиакомпании, хотя на форуме я читала обратное.

Деньги

Официальная валюта Армении — армянский драм (֏). Билеты на маршрутку из аэропорта Гюмри до Еревана продают только за наличные, поэтому, прилетев, я сразу пошла в обменник.

Через банковскую карту я обменяла в драмы 4000 рублей: с карты списали сумму в долларах, комиссии за услугу не было. На конвертации рублей в доллары и в драмы я потеряла около 200 Р .

В городе я видела мало банкоматов. В кафе и отелях принимают карты. Я расплачивалась наличными за проезд, сувениры и билеты в музей. Местные жители обычно ходят с большими пачками купюр.

Где жить в Ереване

Чтобы познакомиться с другими туристами и вместе посмотреть достопримечательности, я жила в хостеле. На Букинге у ереванских хостелов заманчиво высокие оценки.

Я была удивлена, но 80% жильцов хостелов — сами местные жители. Они селятся в хостеле, потому что так выгоднее, чем снимать квартиру. За 54 000 AMD⁣ ( 7000
Р ) в месяц постояльцы получают койко-место с удобствами в центре города.

За три ночи в хостеле в 15 минутах от центра Еревана я заплатила 700 Р . Получила комфортное койко-место с закрывающейся шторкой в восьмиместном номере. Мне выдали полотенце, душ и туалет были общие. Завтрак не включен, но можно приготовить еду на кухне. В гостиной смотрят телевизор и играют в настольные игры.

я заплатила за три ночи в хостеле в центре Еревана

Если не хотите делить комнату в хостеле с местными, советую остановиться в отеле. В центре города номер на двоих стоит 6000 Р за три ночи — например, в трехзвездочном отеле « Альберт-хаус ». Пятизвездочных отелей в городе мало. Двухместный номер в самом центре на те же три ночи в мае обойдется в 23 000 Р в отеле «Националь».

Другой вариант — арендовать комнату или квартиру, например на Airbnb.com. Цены на квартиры в центре варьируются от 1400 Р до 3500 Р в сутки. Бюджетный вариант квартиры со всеми удобствами обойдется в среднем в 5200 Р за три ночи в мае. В стоимость включен сбор « Эйр-би-эн-би » и плата за уборку.

Еда и рестораны

В Армении в ресторанах очень вкусная и дешевая еда: одной порции за 2300 AMD⁣ ( 300
Р ) хватает на двоих. Традиционные армянские блюда похожи на русские: много мяса, наваристый бульон и овощи.

Самые популярные блюда такие: хоровац — армянский шашлык, гата — традиционный пирог с сахарной начинкой, который часто едят в качестве перекуса, хаш — наваристый суп из коровьих ног, хашлама — отварная говядина с картошкой, луком и помидорами. Советую попробовать кисломолочные напитки айран и мацони.

В кафе я заказывала долму и кутабы. Долма — это виноградные листья, фаршированные мясом с рисом, похожие на голубцы. Блюдо едят со сметаной или сметанно-чесночным соусом. Кутабы — это пирожки из пресного теста. Начинку делают из зелени, баранины, тыквы и сыра.

Армяне могут бесконечно пить свой особый кофе по-армянски . Традиционно его варят в турке на раскаленном песке и не добавляют молоко. Но недобросовестные армянские бариста могут обжарить кофе на сковороде, а затем просто залить кипятком в турке. Если заказать кофе с молоком, то чаще всего принесут растворимый кофе «три в одном».

До поездки я прочитала на форумах про ресторан «Колетт»: все хвалили свежую рыбу из озера Севан, низкие цены и потрясающий вид из окна. Ужин из нескольких видов рыбы с гарниром, закусками и вином обошелся мне в 4615 AMD⁣ ( 600
Р ).

При монастыре Гегард я покупала гату, традиционный армянский пирог: мягчайшее тесто с сахаром, маслом, орехами и ванилью. Пирог больше 40 см в диаметре — его хватает на троих.

Люди и обычаи

Все встречавшиеся мне армяне были очень приветливы и дружелюбны: подсказывали дорогу, вызывали такси и даже предлагали выйти замуж. Местные знают город лучше Гугла, поэтому я не стеснялась обращаться к ним на улице.

Каждый армянин считает, что у него самый вкусный шашлык в городе. Стоит только завязать разговор, как вас сразу же зовут в гости к родным, даже не предупреждая их об этом. Меня не тяготило излишнее внимание, потому что я хотела увидеть страну глазами местных и лучше понять их обычаи.

Мне показалось, что местные жители живут небогато, но накормить гостя, произвести впечатление и показать радушность для них дороже денег — даже если после вашего отъезда придется жестко экономить.

Во время путешествия я обменивались номерами с новыми знакомыми, чтобы в случае чего быть на связи. За три дня у меня в телефонной книжке появилось пять новых необычных имен, которые ни разу не понадобились в поездке, зато потом напоминали о себе в Москве. Потом новые знакомые звонили мне, чтобы попросить помощи в оформлении кредита в России и позвать на свидание. Поэтому если вы не хотите продолжать общение, подумайте дважды, принимать ли щедрые предложения.

Мой сосед по комнате в хостеле настойчиво звал меня в горы. Он обзвонил друзей, рассказал им, что приехала сестра из Москвы, и нашел машину у знакомого. Тот вызвался самостоятельно отвезти нас в горы и позвонил своей сестре, чтобы занять денег на бензин и договориться о моем ночлеге. Я думала, что это розыгрыш, пока сестра водителя не начала звонить и спрашивать, какие блюда подать к столу. Я не планировала ехать в гости к незнакомым людям и вежливо отказалась.

Тонкости общения с водителями

Все водители, которые мне встречались, плохо знали, куда ехать. Они останавливались и спрашивали, как проехать, у прохожих. Водитель маршрутки Гюмри — Ереван заметил, что я еду без компании. Он сам вызвал мне такси, дождался его, а потом всю дорогу по телефону консультировал таксиста, чтобы тот довез меня до нужного хостела.

Читайте также:
Особенности прохождения практики и стажировки в Испании

Был странный случай с пристегнутым ремнем. Я пристегнулась, когда водитель такси быстро ехал по серпантину. Он внезапно остановился на обочине и отказывался ехать дальше, пока я не отстегну ремень. Я стояла на своем, и после уговоров водитель согласился ехать дальше, но всю дорогу рассказывал об этом своим друзьям, которые звонили ему во время поездки.

Такси найти очень просто, так как местные жители ищут любой способ подзаработать. Они с радостью съездят с вами в любую точку страны. Правда, по моему опыту оказалось, что даже если вы несколько раз обговорите точную стоимость проезда от точки А до точки Б , в конце поездки вас все равно могут ожидать неприятные разборки и завышенная цена. Лучше оплатить проезд заранее или записать разговор на диктофон, чтобы потом использовать как доказательство правоты в споре.

В Ереване пешеходы не смотрят по сторонам, когда переходят дорогу. Зебра — это формальность. Все идут, куда хотят, а водители без возмущений останавливаются. Они постоянно сигналят, просто чтобы поприветствовать друг друга, — у меня было ощущение, что тишины тут не бывает никогда.

Что посмотреть в Армении

Ереван. Я решила не торопиться и весь первый день посвятила Еревану.

Если не посещать окраины, многочисленные церкви и музеи, то обойти все интересные места в городе удастся за несколько часов. Транспорт не понадобится — все точки маршрута недалеко друг от друга.

Площадь Республики — самое популярное место Еревана. Местные считают площадь главным общественным пространством страны. Здесь находится здание правительства, картинная галерея, музей истории Армении, почта, МИД и отель «Мариотт».

Ереванцы рекомендуют посетить площадь и днем, и вечером — так это два абсолютно разных по атмосфере места. В теплое время в 9 часов вечера включают поющие фонтаны.

Вернисаж — главный блошиный рынок Еревана. Находится по адресу 5 Aram Street и занимает целый квартал. Лучше приходить с 10 до 15, потому что в 16 часов многие торговцы уже собирают свои палатки. Если вы любите долго рассматривать памятные безделушки, закладывайте на посещение минимум полтора часа.

На блошином рынке продают музыкальные инструменты, керамическую посуду, украшения, статуэтки, нарды, ковры, картины, текстиль. Все изделия ручной работы, но стоят в 5 раз дешевле таких же в Москве.

Большой Каскад — это лестница из 675 ступеней с пятью смотровыми площадками. Подножие Каскада на улице Таманяна напоминает музей современного искусства: там много скульптур, которые раньше были экспонатами в музеях других стран, у всех есть история и скрытый смысл. Говорят, что с вершины Каскада открывается вид на Арарат. Мне не повезло с погодой, и я ничего не увидела.

Голубая мечеть Еревана символизирует армяно-иранскую дружбу. На территории мечети расположен красивый сад, где приятно посидеть или прогуляться. На посещение достаточно получаса. Адрес: 12 Mesrop Mashtots Ave.

Гарни и Гегард. Храм Гарни и монастырь Гегард находятся в 30 км от Еревана. Между достопримечательностями всего 10 км, поэтому туристы посещают оба места за раз. Начинают с Гарни — он ближе к Еревану. За дорогу до обоих мест возьмут 3000⁠—⁠3500 AMD⁣ ( 400

  • ⁠—⁠ 466,6667
  • Р ) — как договоритесь. Другой вариант — добраться общественным транспортом. За 308 AMD⁣ ( 40
  • Р ) маршрутка отвезет от окраины Еревана до поселка Гарни. До храма останется пройти еще 500 м.

    Между Гарни и Гегардом нет общественного транспорта. Есть три варианта: идти по дороге 10 км пешком, найти такси около храма Гарни или ловить местный автобус № 284 до ближайшего селения Гохт, а оттуда 5 км идти пешком.

    Вход в Гарни стоит для туристов 1200 AMD⁣ ( 156

  • Р ), для местных — 254 AMD⁣ ( 33
  • Р ). В каждую последнюю субботу месяца вход бесплатный. Местные жители проводят однодневные экскурсии к храму, организовывая транспорт и рассказывая различные легенды.

    Больше всего храм впечатляет наружным видом и внешней отделкой. Место стоит посетить и ради красоты природы: храм стоит над обрывом, откуда открывается вид на горы и реку. Гарни и окружающие его утесы находятся в живописном ущелье реки Гохт.

    Вход в монастырь Гегард бесплатный.

    Озеро Севан. Местные относятся к озеру так же трепетно, как и к горе Арарат, — это две главные святыни в стране. Любой армянин вам скажет, что на Севане стоит провести минимум неделю. Я провела у озера день, и он стал самым ярким впечатлением всего путешествия.

    Севан находится в 70 км от Еревана. Проще всего доехать на арендованной машине или такси за 10 000 AMD⁣ ( 1000

  • Р ). Мы добирались на общественном транспорте — это дольше, но дешевле. Маршрутка идет от вокзала и из центра до города Севан, откуда до озера 20 минут пешком. Стоимость проезда 615 AMD⁣ ( 80
  • Р ) с человека. В летний сезон на озере очень много людей. Вокруг озера много ресторанов, а еще лодок и катеров напрокат.

    Что еще посмотреть в Армении

    Хор Вирап — монастырь на границе с Турцией, с которого открывается лучший вид на гору Арарат. Монастырь всего в получасе езды от Еревана. В стране много похожих монастырей — посещайте те, рядом с которыми есть еще что посмотреть.

    Крылья Татева — самая длинная канатная дорога в мире протяженностью 6 км. Она находится на противоположном от Еревана конце страны в пяти часах езды на машине. Канатная дорога проходит над ущельем реки до Татевского монастыря. Информация о ценах на билеты есть на официальном сайте.

    Вся правда про Баня-Луку: советы путешественникам

    Еще недавно мало кто в России слышал про Республику Сербскую. Сегодня ситуация поменялась: теперь название ее главного города — Баня-Луки — уже не вызывает ассоциаций с парилкой и огородом. Некоторые, возможно, даже решили ее посетить и начали готовиться к поездке. Естественно, у них возникнет много вопросов. Поэтому я решила рассказать про город, каким я его увидела, а заодно развенчать некоторые мифы.

    Сразу вопрос: когда лучше ехать? Миф №1 гласит: «Только летом». Неправда. В Республике Сербской хорошо почти круглый год. Весна здесь начинается уже в конце февраля, а лето – в конце апреля. В мае-июне бывает много дождей, но это обычно веселые теплые грозы с радугой и пузырями на лужах. Лето жаркое и, на мой взгляд, душноватое. Зато какая здесь осень! Длинная, теплая, сухая… Эдакое бабье лето, которое длится с сентября по ноябрь. Разве что январь и февраль бывают промозглыми и неприятными.

    Сроки определены, пора подумать о визах. Босния и Герцеговина впускает россиян без визы, Республика Сербская является ее частью. Значит, виза нам с вами не нужна. Теперь плохая новость: безвизовый режим с Боснией и Герцеговиной самый неудобный на всех Балканах. Удивительное дело: страны, которые не считаются друзьями России, как, например, Албания или Северная Македония, дают нам девяносто безвизовых дней подряд. Албания – в летний период, а Македония — весь год. В последнее время осложнились отношения России и Черногории. Это странным образом совпало с предоставлением нам возможности жить там летом без визы три месяца. А вот в Сербии можно находиться без визы лишь тридцать дней. В Белграде я разговорилась с молодой россиянкой. Девушка решила освоить сербский язык. Для этого она на все лето отправилась в сербское Валево, в молодежный языковой лагерь. Большинство студентов были гражданами США (дети сербских эмигрантов). Они, не получая визы, спокойно проучились три месяца. Россиянка должна была дважды выезжать из страны и въезжать обратно, пропуская занятия и тратя деньги. Несправедливо как-то. Но в Боснии и Герцеговине дела обстоят еще хуже. Здесь можно находиться без визы не более тридцати дней из каждых шестидесяти. То есть выехать-въехать не получится. Придется отсутствовать целый месяц. Это создает проблемы не только нам, путешественникам, но и Республике Сербской.

    Читайте также:
    Туры на Кипр на 10 ночей, отели 5 звезд все включено от 140 404 руб за двоих - вылеты из Москвы

    У каждой страны есть «свой» турист. Экскурсанты, приехавшие в Париж или Рим, осматривают город за одну-две недели. Не больше месяца загорает в Черногории обычный пляжник. Сейчас основной турист в Республике Сербской – это транзитник, который проводит в стране хорошо если пару дней. Но у Республики Сербской большой потенциал. Здесь мягкий климат, живописная природа, невысокие цены, натуральные продукты и очень дружелюбное население. Это своего рода дача, где можно наслаждаться тишиной и покоем. Сюда могли бы надолго приезжать семьи с маленькими детьми, пожилые люди, а также те, кто работает дистанционно. Они могли бы проводить в стране все лето или всю солнечную осень, убегая от нашей слякоти. Но пока действует правило «тридцать на шестьдесят», эти люди не приедут.

    Теперь перейдем к транспорту. Как будем добираться в Баня-Луку? Кто-то поедет на своем автомобиле, кто-то прилетит из Москвы самолетом. Прямого авиасообщения с Баня-Лукой пока нет, но «Эйр Сербия» предлагает вариант из Москвы с пересадкой в сербской столице (так добираться дешевле и проще всего, билет на рейс Белград-Баня-Лука обойдется в менее чем 3 тысячи рублей — прим. ред.). Но здесь я вам не советчик. Я решила писать лишь о том, что знаю на собственном опыте. В данном случае, о поездах и автобусах.

    В свое время я столкнулась с мифом №2: «В бывшей Югославии хорошо путешествовать поездом». Про поезд забудьте. Мы, россияне, любим критиковать РЖД. Однако, поездив на сербских и черногорских поездах, я поняла, что наши поезда удобные, чистые и при этом довольно точные, чего не скажешь о поездах «пост-югославских». Однажды, на трехчасовом перегоне сербский воз (вот уж точное слово!) ухитрился опоздать на шесть часов. Поезда снаружи бывают изрисованы граффити, они не особо чистые внутри, а пассажиры порой курят прямо в вагонах. Так что забудьте про ж/д. Поезжайте лучше автобусом. Например, из Белграда. Но и здесь есть свои тонкости.

    Кассирша на белградской автостанции, как и многие сербы, любит русских и старалась мне помочь. Она нашла для меня билет в Баня-Луку на самый быстрый и удобный автобус. Вот только шел он через Хорватию, а хорватской или шенгенской визы у меня не было. Любезная кассирша даже предположить не могла, что «руским братьям» требуются какие-то визы. Она настойчиво предлагала мне хороший билет и не понимала, почему я отказываюсь. К счастью, я догадалась предварительно проверить маршрут следования. Только поэтому избежала проблем. Мой автобус шел на два часа дольше, зато с остановкой возле отличного сербского ресторана и без заездов в визовые края.

    Важный вопрос: где будем жить в Баня-Луке? Интернет пестрит мифом №3: «Конечно, в гостинице, причем са-а-амой дорогой. Все дешевые отели плохие, а апартаменты — тем более». Вранье. Я всегда останавливаюсь в апартаментах и вполне довольна. Это лучший способ познакомиться с людьми и погрузиться в их повседневную жизнь. При этом мы еще и экономим на ресторанах и сами готовим привычную еду. Вот только есть один скользкий момент: регистрация в полиции. Турист может не регистрироваться, если планирует пробыть в Боснии и Герцеговине не более трех суток. Если вы приехали на больший срок, то вам нужно, как говорят сербы, приявиться в течение 48 часов с момента пересечения границы. На погранпункте не забудьте взглянуть на часы! Точное время въезда нужно будет указывать в документах. Идти регистрироваться надо вместе с хозяином. В некоторых случаях он может сделать это сам, заполнив вместе с вами бланк под названием «белый картон». Без хозяина никак не обойтись. Так что регистрацию обязательно обговаривайте с ним заранее, еще на этапе переписки. Именно по этой причине я не резервирую апартаменты на тех сайтах, где нет возможности списаться с владельцем квартиры. Пограничники несколько раз смотрели мой «белый картон» на выезде из страны (впрочем, у туристов «белый картон» спрашивают крайне редко — прим. ред.).

    Как я уже сказала, у каждой страны есть «свой» турист. В Республике Сербской замечательная природа. Здесь всюду леса и горы, в живописных ущельях — быстрые реки с водопадами. Есть даже горячие источники. Очень перспективная категория путешественников для Республики Сербской – это спортивные туристы: байдарочники, альпинисты, велосипедисты и прочие любители природы, живущие в палатках. И где им всем прикажете регистрироваться? Мои друзья-альпинисты перестали совершать восхождения в Средней Азии после того, как киргизские и узбекские полицейские стали требовать регистрацию. На вершинах Памира и Тянь-Шаня зарегистрироваться проблематично. В Республику Сербскую еще могли бы приехать паломники или ценители древностей. Однако монастыри и достопримечательности не расположены компактно в одном месте. Они разбросаны по региону. Придется часто переезжать от одного старинного монастыря к другому, от одной достопримечательности к другой… Республика Сербская имеет форму буквы «С». Переезды по стране занимают много времени.

    Жилье зарезервировано, хозяин поклялся выдать вам «белый картон». Поверим ему. Вот, наконец, мы в Баня-Луке!

    Автовокзал находится на окраине города. В центр можно добраться на такси (примерно 5 евро) или на автобусе, например, №10 (билет стоит менее одного евро). И вот тут возникает проблема: местная валюта, которая называется конвертируемая марка. Купить ее не так просто. Обменных пунктов довольно мало и они почти все в центре города. Таксист, может быть, возьмет и евро, но водитель автобуса точно нет. Мой совет: купите немного марок на автовокзале в Белграде, пусть даже по плохому курсу, иначе рискуете оказаться в роли моих попутчиков – хорватских туристов, которых чуть не высадили из автобуса в чистом поле.

    Кстати, об обмене валюты. Миф №4: «В одних обменниках курс более выгодный, чем в других». Если речь о курсе конвертируемой марки к евро, то не наш случай. Курс фиксированный. За один евро местный Центробанк дает 1,95583 КM. Соответственно, во всех обменниках вам дадут за 100 евро 195 марок. Курс доллара может плавать в зависимости от соотношения доллар-евро. Впрочем, доллары в Баня-Луке непопулярны. Проще всего менять валюту на Господской улице, обозначенной на картах как улица Веселина Маслеше. Три обменника расположены прямо напротив большого торгового центра, еще один – в ближайшей подворотне, пятый — возле рынка. Меня ни разу не обсчитывали нигде. Только имейте в виду: после обеда в субботу все пункты закрываются до понедельника! Поэтому в это время на Господской улице можно встретить «мутных» личностей, которые подходят к иностранцам и предлагают обменять деньги (автор не воспользовалась их предложением).

    Читайте также:
    Виды страхования для беременных и детей

    Организационные хлопоты позади и начинается самое приятное – осмотр достопримечательностей и шоппинг. С достопримечательностями все понятно. Описание крепости Кастел, храма Христа Спасителя, мечети Ферхадию и т.д. вы найдете на множестве сайтов. Информация повторяется бесконечно и на многих ресурсах совпадает с точностью до слова. Скоро вы уже будете знать все эти тексты наизусть. Зато есть гарантия, что ничего не пропустите.

    Остается шоппинг. На некоторых сайтах можно прочитать миф №5: «Товары хорошего качества следует покупать в торговом центре». Причем, упоминается конкретный торговый центр, и его название написано с ошибкой. Но во всех странах мира ТЦ практически одинаковы, и торгуют они одной и той же продукцией одних и тех же мировых брендов. В наши дни эти бренды уже не служат гарантией качества. А вот в городе есть множество небольших магазинов, где вам предложат дешевые и вполне качественные товары. За несколько лет я накупила там много одежды, обуви, сувениров и даже приобрела смартфон. И все эти вещи до сих пор служат.

    Раз зашла речь о шоппинге, то нельзя не вспомнить продуктовые магазины и рынки. Магазинов в городе множество, набор продуктов – привычный. Очень радует разнообразие свежих сыров, молочных продуктов, копченого мяса и колбас. Цены как в Москве или чуть ниже.

    А еще в Баня-Луке хорошие рынки. Тут я приведу миф №6: «На рынках в Баня-Луке никто не пишет цены, нужно обязательно торговаться, продавцы нечестные и могут обсчитать». Эдакий образ восточного базара в арабской стране. Интересно, автор этого тезиса когда-нибудь бывал в Баня-Луке? Я хожу на рынок часто. Цены написаны примерно у половины продавцов. Торговаться можно, но не надейтесь на большие скидки. Результат будет примерно такой же, как и на рынке в Москве. С честностью продавцов дела обстоят так же, как и у нас: обманы случаются, но не слишком часто. В Республике Сербской к русским относятся хорошо. Очень скоро торговцы вас запомнят, а это имеет свои плюсы.

    Я обычно покупала фрукты у пожилого серба. Мы подружились, и однажды дедушка поделился со мной «государственной тайной». Оказывается, «российский президент очень часто приезжает в Баня-Луку». Буквально каждый месяц, а то и чаще. На мой вопрос «Зачем?» продавец даже немного обиделся. Конечно, чтобы обсудить с президентом Республики Сербской вопросы мировой политики! Я растерянно заметила, что про визиты ничего не говорится в новостях. Дедушка выпрямился, вытер руки о фартук и посмотрел на меня с превосходством. Объяснил, как маленькому ребенку: «Российский президент приезжает инкогнито! Из соображений безопасности». Так, чтобы о визитах никто не знал. Кроме, разумеется, продавцов фруктов.

    После хождений по магазинам и рынкам можно и поесть. В интернете прочитала миф №7: «Есть следует только в ресторанах. В чевапницах и в пекарнях еда некачественная». Еще один пример так называемого вранья, причем бессовестного. В городских пекарнях вам всегда предложат отличный горячий хлеб и свежие булочки. А чевапы – это главный специалитет и гордость Баня-Луки. Традиционную еду нужно есть там, где ее едят местные жители, то есть в чевапницах. Их много. Нужно только приглядеться, так как эти точки общепита небольшие и выглядят просто. Несколько заведений вы увидите возле Господской улицы, пройдя через подворотню в эдакий гибрид двора, кафе и торгового центра. Можно пойти в чевапницы на берегу реки Врбас, расположенные напротив крепости Кастель, и за едой полюбоваться видами. Пожалуй, самые вкусные чевапы я ела в маленькой палатке рядом с городской налоговой инспекцией. Ничего удивительного. Инспекторы знают толк в еде.

    Но совсем возмутительный миф № 8 касался пива: «В Баня-Луке есть какое-то местное пиво, но лучше пить пиво известной немецкой марки». Название немецкого, конечно же, фигурировало. Я считаю, что его любителям нужно ехать в Германию. А в Баня-Луке есть свое хорошее пиво под названием «Нектар». Пивоваренный завод находится рядом с городом, поэтому напиток везде свежий и вкусный. Поклонников немецких пивных брендов могу утешить: рецепт «Нектара» тоже происходит из Германии, сто пятьдесят лет назад его привез в эти края немецкий монах-траппист. В городе есть и небольшие пивоварни. Мы с мужем облюбовали одну из них, предлагающую свои собственные оригинальные сорта пива.

    Напоследок миф №9: «Гулять по Баня-Луке, особенно вдали от центра, небезопасно». Я гуляла везде. В центре, на окраинах, в том числе в мусульманских поселках, по горам и лесам, заходила в деревни. Чаще мы ходили вдвоем с мужем, но иногда я была одна. Никогда не случалось никаких проблем и конфликтов. Вспоминаю молоденьких горожанок, совершающих пробежки на холм Бань Брдо. Девушки бегают в одиночку, и это совершенно безопасно. Я им завидую: никто не отпускает комментарии вслед и не свистит, как это бывало в Москве во времена моей молодости.

    Окраины Баня-Луки

    Выходит, Баня-Лука – идеальный город? Нет, конечно. Случается всякое… Вспоминается продавщица в магазине, которая сидит в смартфоне, вместо того чтобы взвешивать товар покупателям. Напрасно я по-сербски взываю к ее совести: делает вид, что не понимает мой акцент. Или здоровый детина на рынке, который неизменно улыбается «русским братьям» и подсовывает гнилые овощи на дно пакета. А еще рабочий, который чинил крышу. Недолго думая, перерубил все кабели, оставил дом без света, после чего спокойно ушел домой. Знакомые персонажи, не правда ли? Все они живут в Баня-Луке. Но покажите мне место в мире, где таких персонажей нет. Я сразу туда отправлюсь!

    Вот, пожалуй, и вся «моя» правда про Баня-Луку. Вывод следующий: главный город Республики Сербской – место, куда, несомненно, стоит приехать. Приезжайте, смотрите, набирайтесь впечатлений и делитесь своей собственной правдой об этом городе.

    Подписка на новости

    Подпишись, чтобы получать на почту уведомления о новых статьях

    Прогулка по Баня-Луке. Республика Сербская.

    Если прилететь в Республику Сербскую из Белграда, то попадаешь сразу в центр страны – город Баня-Луку. Она является фактической столицей государства и вторым по величине городом Боснии и Герцеговины. Датой основания считается 6 февраля 1494 года. По поводу происхождения и значения названия города существует до сих пор много споров и сомнений. Филологи полагают, что «Баня-Лука» сложилось из двух слов: «бан», «банов» — богатый и «лука» — плато, луга вдоль реки.

    Город имеет древнюю историю. Первые сохранившиеся упоминания относятся к 15 веку. Четыре столетия Баня-Лука просуществовала под турецким господством. В 1878 году Австро-Венгрия заняла земли Боснии и Герцеговины, и это привело к бурному экономическому развитию города. После он вошел в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918 г.), а в годы второй мировой войны принадлежал «Независимому хорватскому государству». В результате землетрясения 1969 года Баня-Лука сильно пострадала. Город восстановили, и сейчас его можно видеть обновленным и красивым. Во время Боснийской войны 1992-1995 гг. ему повезло — военные действия фактически не затронули Баня-Луку.

    Читайте также:
    Фото природного парка Горбеа (68 фото)

    Основные достопримечательности находятся в центре города и в шаговой доступности. Прогулку можно начать с пешеходной Господской улицы, которая идет от универмага Боска на площади Краины и ведет к самым значимым зданиям – Градской палате, Банскому двору и храму Христа Спасителя.

    В настоящий момент у неё два названия: Господская и Веселина Маслеше. Первое считается народным. Второе – официальным. Веселин Маслеша – это известный югославский общественный деятель и народный герой республики.

    Большинство зданий улицы построены в конце XIX века в австро-венгерский период в стиле неоклассицизма и неоренессанса, поэтому они и выглядят так симпатично и радостно. Их выделяют нарядные декоративные купола и богатые украшения вокруг окон. Сегодня, как и в позапрошлом веке, основное назначение зданий Господской улицы — торговля. Времена изменились, но магазинчики на центральной городской улице остаются такими же привлекательными для покупателей.

    Палата Республики Сербской представляет собой массивное здание с полукруглым фасадом, которое раньше принадлежало ипотечному банку. С 24 апреля 2008 года оно стало официальной резиденций президента республики. Палата состоит из нескольких помещений, в которых проходят приемы официальных лиц и делегаций. Здание построено в 1935-1936 гг. по проекту белградского архитектора Миодрага Васича. В 2002 году Палата Республики Сербской внесена в список национальных памятников Боснии и Герцеговины.

    На площади Српских владара торжественно «восседает» храм Христа Спасителя. Его строительство осуществлялось с 1925 по 1929 гг. по проекту белградского архитектора Душана Живановича, выдержан в сербско-византийском стиле. Храм был назван в честь святой Троицы. Во время Второй мировой войны он получил сильные повреждения, и только через полвека в 1993 году его полноценно отреставрировали. Храм смогли восстановить по старым фотографиям и сохранившейся проектной документации в первозданном виде. Стены здания облицованы травертином двух цветов – красного и жёлтого. Декоративные элементы фасада сделаны из белого мрамора. А колокола, как и для прежней церкви, отливали в Австрии, в Инсбруке. В настоящее время храм Христа Спасителя считается одним из самых больших и красивых религиозных сооружений на Балканском полуострове. Действительно, собор является украшением центра города.

    По обеим сторонам от Храма Христа Спасителя располагаются два здания, составляющие единый архитектурный ансамбль — это Банский двор и Градская палата. В них можно запутаться – так они похожи друг на друга. Благодаря их «королевскому» виду площадь приобрела величие и строгость.

    Комплекс начали возводить в 1929 году. В стилистике можно увидеть детали классицизма, ренессанса и сербской архитектуры времен средневековья.

    Банский двор солидное здание с вытянутыми окнами и величественными колоннами. До Второй мировой войны был резиденцией врбаского бана, а с её окончанием использовался для административных целей социалистической Югославии. Некоторые из помещений сохранились в своем первоначальном виде, среди них салон для проведения тожественных церемоний и концертный зал.

    Банский двор сейчас является культурно-образовательным центром. Внутри находятся помещения для заседаний и приёмов именитых гостей, а также несколько выставочных и научных залов. Здесь проходят концерты, театральные постановки, конференции, исторические экспозиции. Многие мероприятия доступны для свободного посещения.

    Администрация города Баня Луки занимает здание Градской палаты. Его возвели в 1932 году. Внутрь попасть не удалось — в настоящий момент его реставрируют.

    Узнала я об одном печальном событии в истории РС. О нём рассказывает памятник «12 звездочек», возведенный в память о новорождённых детях в роддоме Баня-Луки, которых не смогли спасти. С 22 мая по 19 июня 1992 года дети умирали в отделении интенсивной терапии из-за нехватки кислорода, поскольку эта часть Республики Сербской была в то время под блокадой мусульмано-хорватских войск. Власти Баня-Луки всеми способами пытались оказать помощь детям, однако самолет с кислородом так и не получил разрешения на взлёт из Белграда. Только через семь дней, благодаря наступательной операции «Коридор жизни», сербские войска прорвали блокаду. В итоге из 14 детей успели спасти только двух, но и они прожили недолгую жизнь: нехватка кислорода нарушила нормальную деятельность органов. Война сметает всё и всех, и число людей, принесенных в жертву ради личных интересов отдельных лиц, не имеет для них никакого значения. И это касается, к сожалению, любой страны и любого народа.

    Местная кухня – необходимая и вкусная составляющая знакомства с городом. У сербов мясо в большом почёте. Поэтому, в Баня-Луке стоит попробовать чевапы. Их можно сравнить с похожим блюдом, которое готовят в соседней Сербии. Однако мясо отличается по форме и подаче. Здесь чевапы более сочные и вкусные. И, конечно, ракия – ей в стране уделяют особое внимание. Это не только крепкий напиток, который делают в основном из сливы, но и средство от болезней. Мне рекомендовали принимать маленькую рюмочку ракии, а пьют её именно такими порциями, — до приёма пищи в профилактических целях. Хорошая традиция.

    В Музей современного искусства можно попасть, если идти чуть левее от храма Христа Спасителя. Он занимает здание бывшего железнодорожного вокзала, возведенного в 1891-1892 гг. в стиле неоренессанса. Трудно представить, что ещё не так давно вплоть до 1968 года здесь были железнодорожные рельсы и по ним бодро ходили поезда.

    Начало музею положила коллекция, которая была собрана нестандартным способом и вообще для этого не предназначалась. В 1969 году город сильно пострадал от землетрясения, жители Югославии по мере сил пытались оказать помощь в восстановлении Баня-Луки. Известные художники организовали сбор предметов искусства с целью их дальнейшей реализации на аукционе. Полученные средства планировали передать нуждающимся жителям города. Собрали 600 произведений со всего мира. Но аукцион так и не состоялся – средства для восстановления города поступили из других источников. Таким образом, собранная коллекция стала символом солидарности художников, меценатов и пострадавшей Баня-Луки.

    Сейчас в фондах музея хранится около 2000 произведений: Боснии и Герцеговины, Югославского периода и Мирового искусства. Это картины, гравюры, акварели, скульптуры и различные инсталляции. Вход свободный, поэтому приобщиться к искусству РС стоит обязательно.

    Люблю я всё средневековое, может быть из-за того, что этот период связан с тайнами и легендами. И тут на радость мне на берегу реки Врбас обнаружилась мощная крепость под названием Кастель.

    В первые столетия на этом месте было поселение, подконтрольное Древнему Риму. Это подтверждают многочисленные находки, обнаруженные здесь во время раскопок и проведенные исследования в 1970-80-е гг. Строительство крепости Кастель началось в XVI веке в период Османской империи. Внутри крепостных стен располагались три арсенала, казармы, казематы и пороховой склад.

    В настоящее время в одном из помещений открыт ресторан, считающийся лучшим в городе, а в казарме обустроена художественная галерея. На территории проходят городские праздники и международные фестивали. Легко представить, как преображаются и оживают крепостные стены во время такого рода мероприятий.

    В каждом городе есть свои легенды или сказания. Одну из таких красивых, но грустных историй рассказывает могила Сафикады. Легенда звучит так. Молодая и очень красивая девушка города Баня-Лука влюбилась в австро-венгерского солдата, который охранял стены замка. Но поступил приказ, и армия должна была срочно покинуть территорию города. Для молодых это известие стало ударом. Прощаясь, они поклялись в вечной любви и верности друг другу. Через какое-то время девушка узнает о смерти юноши. Она понимает, что для неё нет жизни без любимого. Тогда Шафикада бросается под пушку, которая каждый день в полдень стреляла с крепости Кастель. Её последние слова были: «Я буду любить тебя до гроба». Памятник находится на том самом месте, где упало тело девушки. На могиле Сафикады люди зажигают свечи в память о вечной любви и верности.

    Читайте также:
    Карта Долины Смерти, где находится Долина Смерти на карте мира

    Знакомиться с городом нужно не только снаружи, но и изнутри. Поэтому посетить хотя бы один музей в Баня-Луке для меня было очень важно. Недалеко от крепости Кастель находится самый главный из них. Музей Республики Сербской существует с 1930 года. За свою историю он сменил несколько названий, но назначение никогда не менялось – продолжает охранять культурные, исторические ценности края. Постоянная экспозиция развернулась на 1500 кв. м, в неё входят археологические находки, этнологическая коллекция, секция естествознания, а также художественная выставка. В музее хранится более 30 тыс. ценных экспонатов. Музей – крупнейший в стране. Кроме того в его стенах проходят различные мероприятия. Я, например, застала здесь экспозицию, посвященную современной и нестандартной музыке.

    В этом же здании находится детский театр и библиотека. Здесь же открыт культурный центр «Русский мир». Его роль – в популяризации России и всего с ней связанного. В центре под руководством Натальи Милакович проходят занятия по изучению русского языка, культуры, традиций страны. Так зачем же сербы изучают наш язык? И ответ меня удивил. Нет, не для работы он им нужен, а для чтения русских классиков и для путешествий по России.

    Окрестности Баня-Луки. Что посмотреть.

    Памятник погибшим героям и парк Трешник.

    В окрестностях Баня-Луки тоже много чего интересного. Всего в нескольких километрах от центра города Баня-Луки находится парк Трешник. Этот зелёный уголок любят горожане и туристы. Местные жители приходят сюда пешком, а активные и спортивные — бегом. Маршруты разнообразные – об этом подробно сообщает схема и указатели.

    На холме Бань парка находится памятник антифашистам, погибшим в национально-освободительной войне 1941-1945 гг. Его построил известный югославский скульптор Антун Августинчич в 1961 году. Памятник типа мавзолей сделан из белого камня, привезенного с острова Брач (Хорватия). Форма монумента уникальна тем, что при наблюдении издалека, конструкция выглядит как произведенный выстрел в направлении Краины. А между тем с холма открывается прекрасный панорамный вид на город Баня-Лука.

    Монастырь Крупа-на-Врбасу и тёплые источники.

    На расстоянии в 25 км от города Баня-Лука в месте слияния двух рек Крупа и Врбас находится монастырь. Известно, что он был основан в XIII веке и посвящен святому Илье.

    На основании археологических исследований можно судить, что монастырь считался очень большим и богатым. С приходом османских завоевателей наступили трудные времена, и монахи вынуждены были покинуть обитель. В конце 19 века монастырь восстанавливают. В 1941 году храм святого Ильи сильно пострадал при пожаре. Жители соседних деревень собственными силами отремонтировали храм, однако в 1969 году пришло новое бедствие – банялучское землетрясение. Возрождаться монастырь стал снова только в 1989 году.

    Каменная церковь святого Ильи с высокой колокольней имеет простой облик и также достаточно аскетична внутри. Внутри храма меня ждал сюрприз, и я долго не верила своим глазам: в церкви были иконы нашей святой Матроны Московской и частицы её мощей. Как рассказывают, владыка сербской церкви познакомился с житием святой во время поездки в Москву. Эта история его сильно впечатлила, и он стал рассказывать об этом прихожанам и раздавать книги о её жизни. Поэтому долгожданное появление иконы и мощей блаженной Матроны в 2006 году жители села встретили с радостью и со слезами на глазах. Эти реликвии привлекают в монастырь большое количество паломников, в том числе и из других государств.

    Недалеко от монастыря находятся живописные каскадные водопады и теплые природные источники, которые образуют естественные ванны под открытым небом. В них можно нежиться круглый год. Жаль, что времени у меня было мало, а то бы я непременно искупалась в тёплой водице.

    А в каньоне реки Врбас до сих пор сохранились остатки средневековой крепости Гребен, которая старше монастыря на целое столетие.

    Этно деревня-музей Льубачка Долина.

    Этно деревня-музей Любачке Долине находится в 17 км от Баня-Луки. Занимает площадь около 2 гектаров. Неделько Бранкович, владелец комплекса, милый и дружелюбный человек, любит старый образ жизни, много лет чтит национальные традиции и культуру. Его увлечение воплотилось в виде музея под открытым небом, в котором собрана духовная и материальная культура конца 19 — начала 20 века. Деревня состоит из 30 подлинных объектов, привезенных сюда из близлежащих сел и обставленных аутентичной мебелью и утварью. Музей постоянно пополняется — на моих глазах собиралась деревянная церковь, которая будет носить имена святых Кирилла и Мефодия.

    Более 5000 экспонатов различных коллекций представлено в помещениях этно комплекса Любачке Долине. Например, собрание минералов, денежных купюр и монет, антиквариата. Диковинных предметов в музее предостаточно, а у хозяина накопился богатый багаж знаний о собранных им за много лет раритетах.

    Главное здание этно деревни-музея отведено под таверну, здесь можно попробовать традиционные сербские блюда и напитки, например, ракию или вино. А обстановка в ней как раз такая, какую я люблю — выдержанная в сельском стиле. Ну а еда, вкусная, сытная и натуральная, как и положено в настоящей славянской деревне.

    В общем, место это не только для исторического насыщения, но и для отдыха на природе – вид на каньон Тиесно прекрасен. Люди здесь сначала по несколько часов осматривают экспонаты, а потом практически столько же времени проводят за поеданием местных блюд и напитков.

    Хозяин, кстати, держит сувенирную лавку, в которой есть изделия ручной работы с интересными аутентичными узорами, картины, сербские напитки, консервация, мед.

    Рядом с этно деревней Любачке Долине можно найти еще несколько интересных достопримечательностей: пещеры с богатыми естественными образованиями, церковь 1939 года, надгробные плиты 16 века и остатки турецкого общежития 18 века.

    В итоге, это место я запланировала посетить ещё как минимум раз: оно требует большего к себе внимания.

    Что посмотреть в Баня Лука. Часть 1.

    О Баня Лука коротко

    Баня-Лука с примерно 200 000 жителей является крупнейшим городом Республики Сербской и вторым по величине городом в Боснии и Герцеговине. Это политический, административный, финансовый, университетский (целых 12 факультетов!) и культурный центр Республики Сербской. Происхождение и значение названия города до сих пор вызывает споры и сомнения, но филологи считают, что Баня-Лука получила свое название от слова «бан», то есть «банов», которое исходит от аварского слова «баян», что означает богатый и существительного «лука», что означает, плато, луга вдоль реки. Баня-Луку называют городом молодежи, спорта и красивых девушек, город также известен по шашлыку, пиву Нектар, шикарным винам, рафтингу и специфической лодке-даяк.

    Читайте также:
    Мечеть Йивли (Аладдина)

    Чем заняться в Баня Лука

    Чтобы «проникнуться» атмосферой города и его окрестностей вам понадобится хотя бы три дня. Однако даже за один день вы успеете много. Ведь большинство достопримечательностей расположены в центре города. Вот, к примеру, мой маршрут первого дня. Неспешный осмотр достопримечательностей центра города: крепость Кастель — местный рынок — могила Шафикады — мечеть Ферхадия — Господска улица — городская палата — Банский двор — храм Христа Спасителя — музей современного искусства.

    Крепость Кастель

    Начнем с символа — крепости Кастель, которая находится в центре города на возвышении на левом берегу Врбаса. Кастель — типичная артиллерийская крепость с семью бастионами. Укрепления на этом месте существовали уже с древнеримских времён, современная крепость была построена в XVI веке, а реконструирована в 2012 г. Сегодня это популярное место для прогулок, внутри стен находится детская площадка, летняя сцена, галерея, ресторан. К слову, на второй день мы попали сюда на концерт, и это было грандиозно и масштабно — весь город в одном месте, лазерное шоу, отличные исполнители.

    Рынок

    Прямо напротив крепости расположился рынок. Тот самый, настоящий, где можно купить все, что нужно для повседневности — одежда, обувь, еда. Торговаться, правда, здесь не особо хотели.

    Могила Шафикады

    Или Храм Любви, с которым связана очень красивая история о бесконечной любви в Баня Луке. Куда же без легенд?! Красивая девушка Шафикада с первого взгляда влюбилась в австро-венгерского солдата, который стоял на страже на стенах замка. Поступил приказ срочно покинуть город, и для влюбленных это оказалось страшным ударом. Они поклялись друг другу в вечной любви и верности. Через некоторое время девушка узнает о смерти любимого, и для нее жизнь перестает иметь смысл. Шафикада бросилась под пушку, которая каждый полдень стреляет с крепости. Ее последними словами были: «Я буду любить тебя до гроба». Могила находится в том самом месте, куда упало тело девушки — напротив крепости Кастель. И горожане до сих пор зажигают здесь свечи в память о вечной любви.

    Джамилия Ферхадия

    Мечеть Ферхадия является одним из наиболее ценных культурных и исторических памятников восточной культуры в Боснии и Герцоговине. Построена во времена правления Ферхад Паши Соколовича, чья семья ознаменовала историю Боснии. В 1993 году во время гражданской войны она была разрушена, в 2006 начали ее обновление. Сегодня мечеть открыта к посещению, а ее красота никого не оставляет равнодушным.

    Находится она за углом от могилы Шафикады — ну, думаю, она слишком узнаваема, чтобы ее не увидеть.

    В Баня Луке всегда жили люди разных национальностей и религий, что наложило определенный отпечаток на город. И хоть сегодня большинство населения — православные сербы, на улицах города спокойно уживаются и мечети, и православные храмы, и католические соборы.

    Музей Республики Сербской

    Здесь же, поблизости, рекомендую зайти в музей Республики Сербской. Он был онован в 1930 году под названием Музей Врбаске области. После этого много раз переименовывался, пока в 1992 году не получил нынешнее название. В музее находится постоянная экспозиция, а также проводятся временные выставки и разные мероприятия. На площади в 1500 кв. м. расположилось более 30 000 археологических, исторических, этнологических экспонатов.

    Господская улица

    За углом от музея можно увидеть огромный магазин Боска, который сам по себе тоже заслуживает внимания. Но я далека от шопоголизма, поэтому далее путь мой лежит по самой главной пешеходной улице, которая от Боски и начинается. Так скажем, местный Арбат. Официальное название улицы Веселин Маслеше, в честь революционера и народного героя . Но местные до сих пор называют ее Господской улицей. С чем, конечно же, снова связана интересная история.

    Однажды, лет так сто с копейками назад, местный купец решил из провинциальной Баня Луки сделать современный европейский город. И построил два крупных по тем временам магазина, что стало диковинкой — люди, привыкшие покупать все на рынке, приходили поглазеть на это диво. И, конечно, ничего не покупали. Надоело купцу это и повесил он табличку «Улица Господская», чтобы не бродили здесь всякие. Так название и зарепилось, несмотря на то, что ее несколько раз переименовывали. Сегодня это место неспешных прогулок, покупок и вечерних посиделок.

    Городская палата и Банский двор

    Господская улица нас приводит к площади Српских владара, где находится Городская палата и Банский двор. Этот ансамбль был построен в едином архитектурном решении. В здании Городской палаты заседает мер города и городские службы. А Банский двор сохранил историческую культурную функцию, в нем сегодня проводятся разные образовательные и культурные мероприятия.

    Храм Христа Спасителя

    На самой площади возвышается Храм Христа Спасителя. Он был назван в честь святой троицы. К сожалению, и его коснулась Вторая мировая, восстановительные работы длились с 1993 по 2004 годы. Сегодня храм по праву считается одним из самых красивых и самых больших православных церквей на Балканах.

    Музей современного искусства

    Прогулка моя закончилась еще одним музеем. И опять же, все рядом — за углом. Не так давно здесь были железнодорожные рельсы, и по ним ходили поезда. А в 2004 в здании старого ж/д вокзала был открыт музей современного искусства. Сегодня в коллекции музея известные полотна югославских живописцев, проводятся временные выставки художников и фотографов. Вход бесплатный, так что зайти сюда непременно стоит.

    Рестораны Баня Лука

    Баня Лука богата ресторанами, каждый из которых норовит удивить своих посетителей. Если вы спросите у местных жителей куда они посоветуют пойти, то практически каждый укажет на ресторанчик Обеликс (Obeliks) , где можно попробовать «настоящие баньялучки чевапы». Именно с них началось знакомство с городом перед вышеописанной прогулкой.

    А вот на ужин мы вернулись в крепость, где расположился ресторан Казамат . Он по праву считается одним из самых лучших ресторанов города. Летом здесь можно отдохнуть у прохладной реки, а зимой у уютного камина. Особого внимания здесь заслуживают мясные блюда, поданные со свежими овощами. Я, как житель Кубани, оценила вкус этих овощей. Ну знаете, когда помидоры не только пахнут помидорами, но и вкус соответствующий. А еще в ресторане кухня отделена стеклом, так что можно наблюдать за работой повара. И именно здесь я познакомилась с потрясающим вином — Шикар. Но об этом в следующей части моих приключений в Баня Лука.

    Оба ресторана мне очень понравились, поэтому смело рекомендую.

    Обратите внимание на мясные лавки. По вииду обычные железные вагончики или крытые ларьки. А внутри — такое богатство вкусов, рай для мясоедов. А цены-то как радуют! Один из таких магазинчиков прямо с Храмом Любви (могила Шафихады). Я там закупилась от души. А вообще они на каждом шагу.

    Продолжение наших приключений здесь — Часть 2 — Что посмотреть в округе Баня Лука

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: