Национальный парк Алтын-Эмель, Казахстан — подробная информация с фото

Национальный парк Алтын-Эмель

Национальный парк Алтын-Эмель (Altyn-Emel National Park)

Национальный парк Алтын-Эмель – самая большая и известная природоохранная территория в Казахстане, где находятся знаменитый Поющий бархан, величественные сакские курганы и живописные горы Актау и Катутау. Туристов в эти места привлекают чистейший воздух, изумительные по красоте горные ландшафты и уникальные памятники древних культур. Парк Алтын-Эмель занимает 523 053 га и находится в долине реки Или, на территории Алматинской области. Охранный статус он получил в 1996 году и с тех пор открыт для любителей экологического туризма.

Сэкономь на путешествии!

Видео: Национальный парк Алтын-Эмель

Основные моменты

Алтын-Эмель лежит в пустынной и горной зонах, где произрастает около 1800 видов растений. В границах парка обитают 78 видов млекопитающий и 260 видов пернатых. На просторных равнинах и горных склонах отлично себя чувствуют джейраны, куланы и архары. Кроме того, сотрудниками парка ведется большая работа по восстановлению исчезающего вида – лошади Пржевальского.

В национальном парке Алтын-Эмель существуют радоновые источники, теплые воды которых считаются целебными. В одном из таких урочищ – Косбастау – растет огромная ива, возраст которой перевалил за 700 лет. Местные жители считают это дерево священным, и среди казахов бытует легенда, что под ним отдыхал сам Чингисхан.

Другое предание, связанное с великим завоевателем, рассказывает о гигантском котле, в котором варилась пища для его войска. По легенде, этот котел стоял на каменных столбах Ошактас. Как бы то ни было, древние стелы высотой до 2 м по сей день возвышаются на каменистой равнине возле гор Калканы.

Поющий бархан

В национальном парке Алтын-Эмель можно увидеть настоящее чудо природы. Между вершинами Большой и Малый Калкан находятся две песчаных возвышенности. Южный бархан поднимается на 150 м, а северный – на 100 м. Оба они занимают площадь в 240 га.

Песчаные горы имеют крутые склоны, по которым невозможно подняться наверх. Благодаря ветрам и особой структуре песка, в барханах образуется гул, который напоминает звуки органа, а во время резких порывов ветра вершины барханов «дымятся» песчаной поземкой.

Бесшатыр

На территории национального парка Алтын-Эмель расположен уникальный некрополь Бесшатыр, состоящий из более чем 30 курганов. Его название переводится как «Пять шатров». Самый большой из курганов поднимается на 17 м и имеет диаметр 104 м.

В некрополе покоятся вожди саков-тиграхауда и их приближенные, которые жили в VIII-III веках до нашей эры. Археологи считают, что в больших курганах хоронили правителей, а в маленьких – воинов. В могилах были найдены кинжалы, позолоченные конские сбруи, мечи, древняя посуда и колчаны со стрелами. В крупных курганах существовали срубы, сделанные из стволов тянь-шаньской ели, которые волоком доставляли в Илийскую котловину со склонов Заилийского Алатау.

Актау

В древности Илийскую котловину заполняло море. Когда оно отступило, из меловых донных отложений образовались красивые горы. Ущелья Актау поражают воображение отвесными стенами, которые состоят из разноцветных полос. Зеленые и красные цвета доминируют у основания каньонов, а вверху можно увидеть оттенки бежевого, желтого, коричневого и голубого.

Высота меловых обнажений в пределах национального парка Алтын-Эмель достигает 1 км, а их протяженность превышает 5 км. Ученые обнаружили в горах Актау множество останков доисторических животных и растений.

Охранный режим и пропуска

Национальный парк Алтын-Эмель тщательно охраняется. Для того, чтобы посмотреть местные достопримечательности, туристы должны оформить пропуск в центральной усадьбе парка в селе Басши Кербулакского района или в головном офисе в Алма-Ате. Путешественники, приезжающие в парк на собственном автомобиле, передвигаются по Алтын-Эмелю в сопровождении сотрудника национального парка.

Для тех, кто хочет остановиться здесь на несколько дней или просто переночевать, в Басши открыта гостиница. Небольшие гостиницы принимают туристов и на кордонах парка Алтын-Эмель.

Как добраться

Администрация национального парка Алтын-Эмель расположена в селе Басши, на улице Аскарбека, 73. От Алма-Аты расстояние до этого села составляет 280 км, а от казахского города Талдыкоргана – 190 км. От Басши по территории парка проложены грунтовые дороги общей протяженностью 450 км. Головной офис национального парка находится в Алма-Ате, на улице Панфилова, 132.

Проще всего доехать до Алтын-Эмеля, купив тур в любом из турагентств Алма-Аты или Талдыкоргана. Во время однодневной экскурсии туристов забирают в городе, довозят на автобусах до национального парка и возвращают назад.

Самостоятельные путешественники могут заехать на территорию Алтын-Эмеля с двух сторон. Дорога со стороны села Басши позволяет осмотреть горы Актау, Катутау и Поющий курган. Заехав от Шенгельды, можно добраться до сакского некрополя Бесшатыра.

Национальный парк Алтын-Эмель

Национальный парк Алтын-Эмель расположен в Илийской котловине, на территории Панфиловского и Кербулакского районов Алматинской области Казахстана. Его территория ограничена с юга Капчагайским водохранилищем и рекой Или, с востока — рекой Коктерек и горами Актау, с северо-запада — хребтом Алтын-Эмель, состоящим из горных массивов Алтын-Эмель, Матай, Дегерес и Шолак.

Датой образования природного парка считается 10 апреля 1996 года. Он был создан в результате реорганизации на территории Капчагайского заповедного охотничьего хозяйства, сельскохозяйственного предприятия «Басчи», Алматинского заповедника и питомника. Основными задачами создания парка-заповедника являются сохранение уникальных природных комплексов Илийской межгорной котловины, ее флоры и фауны, охрана палеонтологических и природных объектов, культурных и исторических памятников. Парк также уделяет большое внимание развитию экологического туризма и экологическому просвещению.

Название парка Алтын-Эмель связано с монгольской легендой и в переводе означает «золотое седло». По преданию, в начале XIII века Чингисхан со своим войском пересекали эту долину. Легендарный полководец увидел во время заката на горизонте горы, которые были покрыты пожелтевшей травой и воскликнул: «Золотое седло!». На самом деле перевал Алтын-Эмель очень похож внешне на седло.

Национальный парк Алтын-Эмель — панорама Google Maps

В Национальном парке Алтын-Эмель произрастает около 1800 видов растений, из которых в Красную книгу Республики Казахстан занесен 21 вид. Еще 60 видов флоры являются редкими эндемичными формами растений Или-Балхашского бассейна и Джунгарского Алатау.

Фауна парка представлена 393 видами позвоночных животных и 1658 видами беспозвоночных. В пределах ареала парка обитает 78 видов млекопитающих, 26 видов рыб, более 260 видов пернатых, 4 вида земноводных и 25 видов из класса пресмыкающихся. В Красную книгу Казахстана занесены 56 видов животных. Самыми редкими из них являются джейраны, куланы и архары. В начале двухтысячных годов из зоопарков Германии сюда были завезены лошади Пржевальского, которые теперь обитают на территории парка.

Читайте также:
Как оформить гражданство ребенку до 14 лет через госуслуги

Уникальные объекты

Природный парк Алтын-Эмель может похвастаться уникальными историческими и природными памятниками, которые давно завоевали популярность у туристов со всей страны и зарубежья.

Поющий бархан

Этот природный памятник находится между горами Малый и Большой Калкан. Он состоит из двух барханов, высота которых 100 и 150 метров. Объект расположен на каменистой равнине и имеет площадь около 240 гектаров. Южный бархан выглядит особо впечатляюще. Это настоящая гора, образованная из кристаллического песка, на которой нельзя увидеть ни малейшего признака жизни, на ней даже не растет ни травинки. Гора обладает очень крутыми склонами, по которым невозможно подняться на ее вершину.

Барханы образовались благодаря особой «розе ветров». Сильные восточные и западные ветра, которые приносили с собой большие массы песка, сталкивались на стыке двух гор. В течение многих веков эти песчаные массы преобразовались в величественные барханы. Движение песка и ветер образуют в этом месте сильный шум, который напоминает звук реактивного двигателя самолета. Еще одним интересным фактом является то, что бархан не меняет своего местоположения уже несколько тысячелетий.

Сегодня природный объект «Поющий бархан» имеет статус памятника природы республиканского значения, а также находится в списке «7 чудес Казахстана». Природа происхождения звуков этих барханов до сих пор не была разгадана, хотя их исследование проводилось в этом месте не один раз.

Горы Актау

Это самое красивое и впечатляющее место национального парка. Горы Актау являются дном древнего моря, воды которого некогда заполняли Илийскую котловину. По мере испарения воды здесь образовались живописные каньоны и ущелья с отвесными стенами, состоящие из разноцветных слоев различных пород. В нижней части каньонов эти стены имеют красные и зеленые оттенки, а в верхней части они белые и пестрые. Высота этих отложений достигает 1000 метров, а общая площадь обнажения достигает 50 квадратных километров.

Горы Актау являются одним из самых больших палеонтологических местонахождений отложений кайнозойской эры. Во время раскопок здесь были обнаружены остатки древних животных, которые жили в этом ареале в разные геологические эпохи. Здесь жили бронтотерии или болотные носороги, черепахи, крокодилы, мастодонты, олени. Из растительного мира, произраставшего в это месте, следует отметить древние ксерофильные леса, состоящие из предков современных дубов, тополей и тугаев.

Ива, возрастом 700 лет

В национальном парке есть участки с радоновыми теплыми источниками, на территории которых растут огромные ивы. В одном из таких мест — на урочище Косбатау, растет ива, которой больше 700 лет. Огромное дерево своими толстыми ветвями упирается в земли, а обхватить ее ствол руками могут одновременно только несколько человек. У местных племен это дерево считается священным. По преданию, кто нанесет иве урон, того ждет неминуемая смерть. Также считается, что под этой ивой отдыхал Чингисхан — великий хан Монгольской империи. Радоновая вода из источников считается лечебной и способной излечить множество заболеваний.

Курганы «Бесшатыр»

Являются историческим памятником железного века, расположены у подножья гор Шолак. Представляют собой около 30 курганов различной величины. Самый большой из них имеет диаметр более 100 метров, а в высоту достигает почти 18 метров. В больших курганах сооружались усыпальницы из тянь-шаньской ели, в них хоронили правителей, вождей и царей. В средних курганах хоронили знать и прославленных воинов, а в малых — обычных воинов, вместе с их оружием. Существовала сеть туннелей и подземных ходов, которые соединяли эти сооружения между собой.

Стеллы «Ошактас»

Каменные стелы «Ошактас» являются еще одним необычным историческим памятником Национального парка Алтын-Эмель. Они находятся на равнине, у подножья гор Калкан, и представляют собой несколько каменных глыб, достигающих в высоту около двух метров. С ними связана еще одна легенда, в которой упоминается монгольский полководец Чингисхан. Она гласит, что на этих столбах был установлен огромный котел, в котором готовилась пища для великого войска хана. Существует еще одна версия применения в древности этих стелл. Они служили сигнальными вышками, на вершине которых разжигался костер, предупреждающий о приближении врагов.

Родник Валиханова

Расположен родник среди урочища, у гор Малый Калкан. Он носит имя Чокана Чингисовича Валиханова — известного казахского историка, ученого, просветителя и путешественника. Экспедиция в Кашгарию под его руководством в 1856 году пересекала территорию нынешнего парка. Возле этого родника исследователи отдыхали, а сам ученый пил отсюда воду. С тех пор народ считает эту воду святой, верят, что она способна излечить от многих болезней.

Петроглифы

В парке много петроглифов — это наскальные рисунки, относящиеся к разным эпохам. По этим рисункам можно определить, какие племена жили здесь в бронзовом, железном веках, а также в средневековье. Большая часть изображений показывают сцены охоты и битв, различных животных. Есть и сцены, наглядно представляющие быт того времени. В ущелье Тайгак найдены несколько десятков буддийских надписей. Большая часть петроглифов была найдена в ущельях Тайгак, Теректы, Кара-Еспе и Кзылауыз.

Туризм

В Национальном парке Алтын-Эмель развивается экологический туризм, имеющий, в первую очередь, экопросветительский характер. Учитывая, что такой вид туризма исключает массовый рекреационный отдых, в заповедной территории поддерживается порядок и чистота, а также обеспечивается безопасность посетителям. Здесь работают несколько благоустроенных гостиниц, есть асфальтированные дороги.

Это единственный пустынный парк в Казахстане, в котором можно увидеть множество различных ландшафтов: пески, тугайные леса, поймы рек, равнину, горы. На довольно близких расстояниях здесь можно наблюдать редких животных, обитающих в пустыне, джейрана и кулана. В парке разработаны три туристических маршрута, оборудованные указателями, беседками, смотровыми площадками, автостоянками и местами отдыха, а также туалетами.

В парке функционируют 6 гостиниц, со всеми удобствами, предоставляющие питание для туристов, а также 4 кемпинга, где можно устанавливать палаточные лагеря. На кордоне Шыгын можно пожить в юрте в этнографическом ауле, посетить сакскую баню. Ведутся работы по реконструкции курганов «Бесшатыр». У туристов будет возможность не только увидеть их снаружи, но и спуститься в древнюю сакскую усыпальницу.

Читайте также:
История возникновения и коллекция музея Кунсткамера в Санкт-Петербурге

Как добраться

Администрация парка Алтын-Эмель находится в Кербулакском районе, в селе Басши, на улице Аскарбека, 73. Ближайшие крупные населенные пункты:

  • Районный центр — поселок городского типа Сарыозек находится на расстоянии в 80 километров.
  • Город Жаркент расположен в 120 километрах от парка.
  • Областной центр — город Талдыкорган находится на расстоянии в 120 километров.
  • Алма-Ата находится в 250 километрах.

Маршрут от Алматы до поселка Басши (Национальный парк Алтын Эмель)

Эти населенные пункты связаны между собой асфальтированными дорогами. От села Басши создана сеть грунтовых автомобильных дорог по территории парка, общей протяженностью более 320 километров. Проще всего посетить парк можно в рамках однодневной экскурсии. Путешествие начинается в Алматы. На автобусах туристов довозят до национального парка, а вечером возвращают назад.

На автомобиле по территории парка-заповедника можно передвигаться только в сопровождении уполномоченного сотрудника нацпарка. Пропуск можно оформить в главном офисе, находящимся в селе Басши, а также в дополнительном офисе в Алма-Ате. В парк можно заехать с двух сторон. Если въезжать со стороны Шенгельды, можно посетить курганы «Бесшатыр». Заехав от села Басши, есть возможность увидеть Поющий бархан, горы Катутау и Актау.

Национальный парк Алтын-Эмель: видео

Маршрут выходного дня:

Впереди целых четыре выходных дня, самое время посетить один из крупнейших национальных парков Казахстана.

Природный парк Алтын-Эмель был создан в 1996 году в целях сохранения археологических и историко-культурных памятников, редких и исчезающих видов растений и животных и развития экологического туризма. Площадь парка — более 4 500 кв. км. Ещё около 700 приходится на буферную зону. С запада на восток он тянется почти на 200 км. Ширина Алтын-Эмеля с севера на юг достигает 30 км.

Территория нацпарка включает в себя северную часть Капшагайского водохранилища, горы Малые и Большие Калканы, Актау, Катутау, юго-западные отроги Жунгарского Алатау (Шолак, Дегерес, Матай), южный склон хребта Алтын-Эмель и часть хребта Кояндытау, а также межгорную долину Коныролен.

Существует легенда, что название хребту Алтын-Эмель, давшему имя и парку в наши дни, присвоил сам Чингисхан. Во время похода на запад летом 1219 года армия завоевателя пришла в эту долину. Увидев в лучах заката хребет, великий полководец воскликнул: «Золотое седло!» К слову, горный хребет Алтын-Эмель действительно напоминает седло.

Природа

Климат

Резко-континентальный климат Алтын-Эмеля характерен очень жарким летом и суровой зимой. Весна и осень короткие, длятся меньше месяца. Осадки выпадают редко. Пик приходится на начало климатического лета — апрель-май. В августе и сентябре дождей практически не бывает.

Зимой в парке холодно. Среднемесячная температура января —8.6 градуса. Иногда температура опускается до 30–35 градусов мороза. Летом жарко. Средняя температура июля — 26 градусов, что выше, чем в Алматы. Температура около 40 градусов не редка. Бывает жара до 45 градусов.

Растительный мир

Вопреки бытующему мнению, растительный мир пустынь и степей очень разнообразен. На территории национального парка произрастает около 1 800 видов растений. Из них 21 вид занесён в Красную книгу Казахстана, около 60 видов являются эндемичными и редкими формами для Жунгарского Алатау и Или-Балхашского бассейна. Вдоль русла реки Или растут пойменные леса из тополя туранга, в пустынных и полупустынных районах встречаются саксауловые леса.

Животный мир

В нацпарке обитает 393 вида позвоночных животных. Из них 4 вида земноводных, 26 видов рыб, 25 — пресмыкающихся, 260 — птиц, ещё 78 видов приходится на млекопитающих. Из редких животных можно выделить снежного барса, манула, каменную куницу.

В Алтын-Эмеле обитают крупные популяции джейранов и сибирского горного козла. Помимо них в парке можно встретить косулю, кабана, архара, кулана, лошадь Пржевальского и сайгака. Последние сами пришли в эти края. Зима 1976-1977 годов в Казахстане выдалась на редкость суровой. Стада сайгаков мигрировали из центральных и северных областей на юг. Некоторые смогли по льду добраться до гор Матай и Шолак, расположенных севернее Капшагайского водохранилища. Но весной лёд с водохранилища сошёл, стада не смогли вернуться и остались на территории будущего национального парка.

Куланы когда-то обитали по всей равнинной территории Казахстана, однако уже к 40-м годам ХХ века были полностью истреблены. В 1982 году в горы Шолак был завезён туркменский кулан. Животное прекрасно акклиматизировалось в новых условиях. Сейчас популяция куланов в национальном парке составляет не менее 400 голов.

Лошадь Пржевальского исчезла с территории Казахстана в позапрошлом веке. Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии, там же уже более чем четверть века работает программа по реинтродукции этих животных (возвращение в дикую природу). В 2003 году несколько лошадей были привезены в Алтын-Эмель из Германии. Копытные прижились в новых условиях, популяция медленно, но растёт.

В последнее время программа по увеличению популяции крупных копытных животных и кабанов получила новое развитие. В 2018 году животных из нацпарка начали переселять в пойменные леса дельты Или в Прибалхашье. Делается это с целью создания кормовой базы для тигра. Сейчас идёт работа по реинтродукции туранского тигра. Если всё пойдёт по задуманному сценарию, уже в 2022-м в тугайных лесах дельты Или появятся первые тигры. Ещё позже крупные кошки начнут осваивать заросли на берегу Или в Алтын-Эмеле.

Достопримечательности

Ангайкум — Поющий бархан

Самая известная достопримечательность национального парка Алтын-Эмель — Поющий бархан. Расположенная между горами Большой и Малый Калкан дюна имеет длину около двух километров. Высота, по официальным данным, достигает 150 метров, но замеры с помощью GPS показали высоту от подножия до макушки 94 м.

Ориентировочный возраст бархана — 8 тысяч лет. Что интересно, в отличие от других дюн, Поющий бархан вот уже несколько тысячелетий не меняет форму и местоположение. Его назвали так из-за того, что в сухую погоду пески издают звуки, похожие то на мелодию органа, то на гудение трансформатора.

Читайте также:
Где находится Лахорская крепость. Местоположение Лахорской крепости на карте Лахора и описание

Актау — Белые горы

Палеонтологический заповедник кайнозойской эры. Горы Актау представляют собой не что иное, как бывшее дно древнего моря, заполнявшего большую часть Казахстана 30–50 миллионов лет назад. В меловых отложениях гор можно найти окаменелые останки древних животных: крокодилов, черепах, гигантских носорогов, примитивных хищников.

Катутау — Мрачные горы

Также их называют Твёрдые, Мёртвые, Суровые, Пустые горы. Вулканические горы, расположенные в центре национального парка. Основная порода — лава, извергнутая из древних вулканов. В далёком прошлом, на границе палеозоя и мезозоя, в этом месте находились два вулкана, входивших в вулканический пояс, остатки которого сохранились в восточной части современного Казахстана. Это, например, горы Бугуты, Бектау-ата, Каркаралинск и другие.

Семисотлетняя ива

На кордоне «Кокбастау», расположенном на равнине между горами Большой Калкан и Катутау, растёт самая большая и старая ива. Биологи предполагают, что дереву 700 лет. За века ива разрослась до гигантских размеров. Чтобы обхватить ствол, требуется несколько человек.

Ошаткас

По дороге к Поющему бархану есть каменные стелы Ошаткас. Они представляют собой несколько вертикально установленных камней высотой около двух метров. По легенде камни взгромоздили подданные Чингисхана для приготовления пищи, когда в 1219 году он с армией пришёл в эти края. Впрочем, есть и менее интересная версия появления камней —они служили сигнальными вышками, на которых разжигались костры при появлении врагов. Дым от костров был виден на большом расстоянии. И таких сооружений в Семиречье немало.

Бесшатыр

Одна из главных исторических достопримечательностей Алтын-Эмеля — сакские курганы Бесшатыр, возведённые в VII–VI веках до нашей эры. Царские усыпальницы расположены под горами Шолак, на северном берегу Капшагайского водохранилища. И попасть к ним можно только по дороге через село Шенгельды. Всего на территории 3×2 км находится более 30 курганов. Самый большой из них имеет высоту 18 метров, а диаметр составляет 104 метра. В больших курганах хоронили правителей. Средние курганы служили усыпальницами для великих воинов, глав родов и знати.

В малых курганах были погребены простые воины. Внутри царских курганов сооружались усыпальницы из тянь-шаньской ели. К слову, к курганам Бесшатыр можно проехать только через село Шенгельды, расположенное за городскими зонами отдыха. При этом пропуск в нацпарк можно приобрести либо в селе Басши, либо в офисе в Алматы.

Танбалы Тас

Историческим памятником являются петроглифы — наскальные рисунки эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья. На камнях изображены пешие люди с оружием в руках, горные козлы, олени, архары. Запечатлены сцены охоты с луками, с ружьём, сражения всадников и т. д. Есть бытовые сцены с изображениями верблюдов, танцующих людей. Основное скопление петроглифов сосредоточено в национальном парке, в ущельях Кара-Еспе, Теректы, Тайгак и Кызылауыз.

Въезд на территорию ГННП «Алтын-Эмель» платный. За одного человека необходимо заплатить 800 тенге плюс 0.1 от МРП в сутки. Для студентов и школьников скидка 200 тенге. За детей дошкольного возраста платить не нужно. Также нужно оплатить въезд на автомобиле — 200 тенге в сутки на единицу транспортного средства.

Для проживания на территории Алтын-Эмеля построено несколько гостевых домиков. Стоимость проживания от 2 500 до 5 000 тенге с человека в сутки. Питание возможно как своё, так и в гостевых домиках. Во втором случае необходимо иметь 3 000 тенге на человека в день.

Что с собой взять?

Учитывая, что практически вся территория Алтын-Эмеля — пустыни и полупустыни, то нетрудно догадаться, что питьевой воды там мало. Имейте с собой запас из расчёта не менее трёх литров на человека в сутки. Так же по топливу. В селе Басши есть небольшая АЗС. Но ближайшая заправка, которая внушает доверие, расположена на подъезде к Сарыозеку. А до неё от Басши почти 100 км. Кроме того, чтобы посетить основные достопримечательности парка, нужно проехать порядка 250 км по его территории. Получается, что запаса топлива должно быть минимум на 450 км, из которых примерно 180 км — езда на пониженных передачах по грунтовке, где расход топлива увеличивается. Всё остальное можно приобрести в магазинах в самом селе.

Маршрут

От Алматы нужно ехать по трассе Алматы — Талдыкорган до развязки перед селом Сарыозек. Трасса отличная. До Капшагая — автомагистраль с разрешённой скоростью 140 км/ч. Далее четырёхполосная дорога с бетонным покрытием. Ехать по этому великолепию до Сарыозека (примерно 155 км), до указателя поворота на Коктал/Жаркент. В этом месте желательно пополнить бак — дальше заправиться топливом гарантированного качества будет негде. После Сарыозека обычная, местами разбитая дорога районного значения. В прошлом году её пытались отремонтировать. Но уже сейчас на некоторых участках есть ямы.

Через 60 км подниметесь на перевал Алтын-Эмель, далее через 30 км подъедете к перекрёстку: справа будет примыкать дорога, ведущая к селу Басши. Это и есть первая цель вашей поездки. В селе нужно заехать в офис ГНПП «Алтын-Эмель», где необходимо уплатить все сборы. Найти офис легко — по дороге установлены информационные таблички. Если их нет или не видно, то маршрут такой: на третьем перекрёстке поверните налево. Далее проедете два небольших перекрёстка и на третьем повернёте направо. Попадёте на сельскую улицу с разделительной полосой, по ней нужно проехать метров 300, слева будет офис.

На видео состояние дорог, какими они были пару лет назад. В целом ничего не изменилось — маршрут тот же, разве что дорога стала платной.

Семиречье. Дорога на Алтын-Эмель.

Продолжаю рассказ о Семиречье. Из Жаркента на запад мы решили ехать автостопом, и прежде, чем добрались в Басши (центр Национального парка Алтын-Эмель) сменили 4 попутки. Но пейзажи Семиречья меняются ещё быстрее. Горы, степи, пустыни, рощи у речек, глинобитные некрополи, лазурное небо, пыль да безвременье – таков этот край.

О первой попутке, которую мы застопили ещё на выезде из города, я уже писал в прошлой части – основательный и очень доброжелательный водитель рассказывал нам о строительстве железной дороги Алма-Ата – Кульджа через Жаркент. Остановились на мосту через Усек, за которым маячили горы Джунгарского Алатау – до тех вершин отсюда примерно 40 километров, Возможно, виден пик Панфилова, или Ормекши (4359) – высшая точка в южной части нагорья:

Читайте также:
Курортный сбор в России в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае в 2021 году: как взимается, кто освобожден от уплаты

Дальше ехали по зелёным лесам, окружающим Жаркент, через Коктал, где находится развилка – на юг уходит Кульджинский тракт, по которому мы приехали, а на запад – дорога к станции Сарыозек на Турксибе, по которой нам ехать предстояло, чтобы к вечеру следующего дня быть в Сарыозеке, а к ночи – в Алма-Ате.

Водитель довёз нас за развилку, указал направление, а ещё когда ехали через село – показал свой дом: “Если что – стучитесь!”. За деревьями у обочины вдаль уходили возделанные поля, упиравшиеся в подножье Джунгарского Алатау:

Минут через 15 мы застопили следующую машину – там ехали муж с женой, лет 35, опять же очень доброжелательные, но плохо говорившие по-русски. Впрочем, для меня это было и к лучшему – в машине играла красивая музыка (а на тюркских языках любая эстрада звучит как хороший фолк), а фотографировал я почти без остановок. И километров через 20 оазис закончился так же внезапно, как начался – мы словно пересекли невидимую черту, за которой леса и поля сменились сухой пыльной степью:

Местами переходящей даже в пустыню:

Впереди были невысокие горы, продолжение того хребта, который мы переезжали по дороге в Чунджу, но только на правом берегу Или. В сущности, это перемычка между Заилийским и Джунгарским Алатау:

Если я не ошибаюсь, то перевал этот называют Койбынское ущелье, а скалы вокруг – Тигровые горы:

И так же внезапно горы заканчиваются, и мы въезжаем в следующую долину, на входе в которую – вот такая вот зимовка с несколькими юртами. Надо заметить, единственный раз в Казахстане видел юрты, используемые по прямому назначению:

В этой долине – тоже степь, но другая – сочная и травянистая:

Обратите внимание – вдалеке ещё одна юрта. А горы так и будут стоять по правую руку неприступной стеной. Здесь их высота поменьше, около двух километров, а до подножья от трассы – километров десять:

Проехать не дают, бараны!

В ауле Коныролен за перевалом нас высадили, и через аул мы решили пройти пешком. Здесь вид донельзя азиатский: изумрудная зелень, быстрая вода, человек с конём и далёкие горы. Глядя на это, хорошо понимаешь незыблемость Азии:

Предвидя вопрос – да, людей тут много и я их фотографировал. О людях у меня есть отдельный большой пост.
Взгляд назад, на Тигровые горы:

Здесь мы поймали очередную попутку, но повездли нас всего километров на пять – дальше машина сворачивал в аул у подножья. У поворота же как ни в чём ни бывало стоял полуразрушенный глиняный мазар:

Обилие глинобитных мавзолеев, построенных скорее всего в 18-19 веках – особенность Старшего жуза, в Среднем жузе я видел их только на особенно важных кладбищах типа Алашахана, здесь же такие мазары можно увидеть у каждого второго села. Как я уже говорил не раз, глинобитное зодчество в Средней Азии – как деревянное у нас, и этот мавзолей можно соотнести с русской деревянной часовенкой.

Парой километров далее обнаружилось кладбище – вот так вот, прямо в чистом поле. Аул тут в принципе есть, но до него километров 10. Видимо, кладбище специально устроено у дороги, как фасад селения:

Большинство могил (кроме глиняных мазаров) – второй половины ХХ века, скорее всего потому, что лишь в это время казахи вышли из кромешной нищеты:

Вообще, кладбища Старшего жуза порядком отличаются от кладбищ Среднего жуза – нет таких высоких оград, расстояние между могилами побольше, архитектура мазаров поизящнее, а главное – обилие глинобитной старины.

Выйдя с кладбища и отойдя от него на почтительное расстояние, мы как последние хиппи сели у трассы, завтракали пирожками, купленными в Жаркенте, провожали взглядом проезжавшие раз в 5-10 минут машины. Навстречу нам проехала ещё и маршрутка – так что ездить тут можно не только автостопом. Но пейзаж и ситуация так живо напомнили мне старую добрую Америку 1960-х годов.

Здесь первая машина нам не понравилась – во-первых, водитель просил денег (которые я был готов заплатить), а во-вторых в салоне сидело двое явных гопников, и под видом “мы едем бесплатно сколько по пути” мы его спровадили. На следующей машине ехали трое уйгуров, фотографию которых я уже показывал в посте про Чунджу, и они успели полностью выправить мне впечатление об уйгурском народе, подпорченное чунджинскими таксистами. По дороге наткнулись на стадо верблюдов, и уйгуры сами предложили остановиться и выйти пофотографировать.

Верблюды тут живут издавна – ведь Великий Шёлковый путь пролегал через Такла-Макан и Каракумы, где кроме верблюда никто не пройдёт, и скорее всего сюда их привели именно древние караваны. Само собой, верблюды тут домашние, держат их на шерсть, и судя по всему, недавно стригли:

Ещё верблюдицы дают молоко, кисломолочный напиток из которого “шубат” для меня затмил даже кобылий кумыс. Вот и здесь верблюдица с верблюжатами:

Уйгуры предупредили, чтобы мы с верблюдами были поосторожнее – плюются. Кроме того, хотя они были на порядочном расстоянии от нас, крепкий верблюжий запах отчётливо ощущался в воздухе. Но самое главное – надо слышать, как они ревут! Совершенно неповторимый, мощный звук, непохожий ни на мычание, ни на блеяние. Увы, сам записать его я забыл, а на ютубе как-то не нашёл. Но вид, запах, рёв и плавные движения верблюдов гипнотизируют.

Ещё через десяток километров нас высадили у отворота на Басши, до которого от трассы порядка 3 километров. Туда мы и направились – совершенно наугад. Дело в том, что когда я звонил в Алтын-Эмель из Москвы, меня видимо неверно поняли, и сказали, что посещение возможно только на собственном транспорте, в сопровождении егеря, а “безлошадным” людям они машину не предоставляют. Однако darkiya_v задалась целью туда попасть во что бы то ни стало, и довольно быстро зацепила этой идеей и меня. Словом, мы шли туда с мыслью “нам непременно повезёт!”. Шли долго, по пыльным улицам, где сложно понять, что такое “время”:

Читайте также:
Берлинская телебашня – панорамный вид на город

Басши оказались довольно крупным аулом, на глаз тут живёт 1-2 тысячи человек. Широкая главная улица:

В арыках плещется прозрачная вода. Обратите внимание и на колючую проволоку – ей во многих казахских аулах заборы просто увиты. Прежде я виде такое только в Республике Коми с её тюремными традициями. Но здесь, скорее всего, это обыкновенная лень – натянуть колючку всяко проще, чем вкапывать высокий забор.

На главной улице несколько примечательных зданий. Напимер, школа совершенно городского машстаба и в идеальном состоянии:

Новенький акимат с мечетью – в общем, по всему видно, что сюда иногда приезжает Сам:

Ворота гостиницы – здесь, говорят, есть номера с удобствами, но дороговато (что-то около 5000 тенге, т.е. 1000р. с человека). А вот магазины в селе феноменально убогие, мы даже ничего себе толком не купили на вечер – видимо, местные кормятся в основном натуральным хозяйством.

И наконец собственно офис нацонального парка, который отмечает вот такая вот странная композиция:

Мы попали на обеденный перерыв, сели на лавочку и стали ждать. Мимо проезжал Жанат, начальник на белой машине, и увидев нас, остановился и уделил нам минут 15 внеурочного времени. Если вкратце, то по телефону меня в очередной раз дезинформировали: машины с шофёром и егерем для “безлошадных” гостей в Алтын-Эмеле есть, вот только договариваться надо было заранее, за несколько дней, потому что сейчас все в разъездах. Основных маршрутов по нацпарку три – к Поющему бархану (40км в один конец), к горам Актау и Катутау (80км в один конец) и к сакским курганам Бесшатыр. Последние примечательны ещё и тем, что находятся на другом выезде из нацпарка – оттуда всего километров 100 до Капчагая на Или, от которого в свою очередь ещё 70 до Алма-Аты, то есть мы бы сэкономили часа 3 дороги. но оказалось, что в мае это невозможно: у животных окот, и дорога на Бесшатыр со стороны Басши закрыта, чтобы их не пугать. В общем, выходил вариант – ночевать в гостевом доме на кордоне в степи, утром ехать к Поющему бархану и Катутау-Актау, а вечером прорываться в Сарыозек. Жанат, прежде чем уехать, назвал цену: ночлег на двоих + 160 километров на внедорожнике с шофёром и егерем-экскурсоводом со всеми остановками + все сборы = примерно 27000 тенге, то есть 5200р. на двоих. Денег у нас к тому времени было мало, но мы всё-таки рассудили, что за такой маршрут это вполне гуманная цена.

В общем, пока был перерыв, мы с Даркией обсуждали, что нам это даст, и в частности, пытались понять, как расположен кордон, потому что Даркии очень хотелось погулять по степи и пофотографировать ночью. Когда Жанат вернулся, и я стал его об этом расспрашивать, он порядком обеспокоился:
-Кордон стоит в степи, но отходить от него дальше, чем на 50-100 метров, нельзя. С 19 до 8 часов перемещаться по нацпарку вообще запрещено. У нас же там служба безопасности патрулирует, если увидят – проблем потом не оберётесь, и я вам помочь ничем не смогу. Да и в степи волки, змеи, пауки – опасно там по ночам гулять!
Дальше было ещё интереснее:
-И да, хочу сразу сказать – ритуалов никаких не проводить, алкоголь не пить, наркотики не употреблять! А то у нас, знаете, всякое бывает. Вот пару лет назад было дело: приехали ребята, нормальные с виду – четверо парней, три девушки. Заселили, оформлии. А на утром мне егерь звонит: “Что делать будем? У вас тут туристы по степи голые бегают!”. Ну, я сначала не поверил. Выезжаю на место, смотрю – и правда, все семеро носятся нагишом, и как будто никого не слышат. В общем, мы их изловили, доставили на кордон, а они, оказалось, обдолбанные, под наркотой!
В общем, после таких историй мне только и оставалось заверить, что я профессиональный путешественник, вот моя визитка, езжу очень много и вести себя умею, никогда никаких законов не нарушаю. В конце концов мы расплатились с Жанатом, и он отвёз нас к кордону “Шыган” в 5 километрах от посёлка:

Схема тут уже знакомая: дом, на первом этаже квартира хозяев (которые работют, соответственно, охранником и горничной), на втором, за очень крутой лестницей – номера. Всё вполне цивильно, не считая санузла – мало того, что совмещённый и холодноватый, так ещё и в наш приезд там клинил замок. Хозяйка приготовила нам лагман и чай с печеньем, а вот объясниться с ней было трудно: ещё одно отличие Старшего жуза от Среднего в том, что в глубинке большинство казахов почти не владеют русским языком.
Но в общем, спешить нам было некуда, и полдня и полночи мы бесцельно гуляли вокруг кордона. По соседству – артезианская скважина с очень вкусной водой:

К кордону примыкает зимовка (местный аналог хутора):

Хозяин которой как раз пригнал на водопой баранов:

Ягнята. Вот что значит “невинная овечка”. А вырастают из таких БАРАНЫ:

Нам постоянно попадались ящерицы, в том числе довольно крупные:

Очень стрёмного вида растение, которой я принял сначала за гриб:

А степь тут снова сделалась сухой и пыльной, мы сами не заметили, как. На заднем плане – хребет Алтын-Эмель, что в переводе значит Золотое Седло, через который нам предстояло перевалить завтра – за горами Сарыозек. Долина Алтын-Эмель чрезвычайно укромная – с трёх сторон горы, с четвёртой непроходимые плавни Или, а внутри всего два крупных и пяток мелких аулов, и 2/3 её занимает национальный парк. Мы наслаждались покоем и безвременьем:

Читайте также:
Правила въезда в Индонезию для украинцев

43.

Сходили к некрополю Басши. Интересно, что у этого аула два кладбища – “новое” у трассы, а “старое” – в степи. Судя по всему, сто лет назад дорога проходила здесь, асфальтовое шоссе проложили в нескольких километрах севернее, и кладбище сместилось к новой дороге. Потому что здесь – ни единого нового мавзолея, лишь глинобитные мазары:

Вот этот вот особенно красив – настоящий мавзолей с многогранным низом и шатровым верхом, вроде Башни Тамерлана на другом конце Великой Степи.

Между тем, смеркалось. Солнце уходило за Золотое Седло:

Закатная степь выглядела особенно таинственно:

И уже в темноте мы несколько часов гуляли туда-сюда на расстоянии сотни метров от кордона. Но отвернувшись, было легко забыть, что он есть. И далёкие огни напоминали нам костры джунгарского войска. А потом взошла огромная Луна, поползла по небу, распугивая звёзды:

И эта ночь в степи была одним из самых ярких впечатлений. Утром предстояло ехать вглубь.

В следующих двух частях – о собственно национальном парке Алтын-Эмель, кулминации Семиречья, где соседствуют Устюрт, Калахари и Сахара.

Другие мои посты о Казахстанездесь.

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола.
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи, или Медная эпопея (бывшая Жезказганская область) .
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата. Городской пейзаж.
Алма-Ата. Осколки города Верного.
Алма-Ата. Алматинская станица.
Алма-Ата. Алматинский метрополитен.
Алма-Ата. Кок-Тобе.
Семиреченское кольцо.
Кульджинский тракт и Чунджа.
Чарынский каньон.
Жаркент.
Дорога на Алтын-Эмель.
Алтын-Эмель. Катутау и Актау.
Алтын-Эмель. Поющий бархан.
Возвращение в Алма-Ату. Медео, Чимбулак и Ворота Туюксу.
Лирическое отступление №4: (пока секрет).
.

Национальный парк Алтын-Эмель: как доехать и что посмотреть

Я, конечно, непременно скажу, что национальный парк “Алтын Эмель” стоит посетить каждому жителю Алматы и Алматинской области, хотя признаюсь честно, что до 2016 года ни разу там не бывал. Из Алматы в тёплое время года в Алтын-Эмель еженедельно отправляются маршруты выходного дня, но они едут только на Поющий бархан, хотя в нацпарке есть множество других интереснейших объектов – уникальные сакские курганы Бесшатыр, горы Катутау и Актау, петроглифы и т. д. Если повезёт, то можно увидеть и диких джейранов, куланов или лошадей Пржевальского. Но для этого лучше поездку планировать самостоятельно.

Въехать в национальный парк можно с двух сторон: со стороны Шенгельды и со стороны Басши. Здесь начинаются некоторые неудобства. Если въезжать со стороны Шенгельды, то из интересных объектов можно посмотреть курганы Бесшатыр. Если со стороны Басши – то Поющий бархан, горы Актау и Катутау. Неудобство заключается в том, что для проезда к Бесшатыру разрешение нужно брать в Алматы, в Басши же можно его оформить в офисе национального парка. То есть для жителей, например, Талдыкоргана нужно ехать в Алматы, а затем обратно, чтобы посмотреть сакские курганы. Хотя можно было оформлять пропуск также на месте.

По указателю видно, что между Бесшатыром и Поющим барханом всего 36 км, но посмотреть их в один день не получилось, поэтому в посте фотографии с двух поездок. С одной стороны эта разбивка на маршруты понятна – к машине прикрепляется сотрудник национального парка и его нужно доставить в то же место, где его взяли, но в таком случае можно выдавать пропуска на месте, но с условием, что выезд будет осуществляться там же, где и въезд.

Курганы Бесшатыр 6-5 веков до н. э. – это главная археологическая достопримечательность парка “Алтын-Эмель”. Здесь захоронены вожди саков-тиграхауда и их приближённые. Всего здесь более 30 захоронений, самый крупный высотой 17 м, диаметром 104 м. Таких огромных сакских захоронений нет на другой территории Центральной Азии.

В одном из курганов была обнаружена деревянная постройка из тянь-шанской ели.

Как я уже говорил, в 36 км от курганов расположен Поющий бархан, но если вы едете самостоятельно, то вряд ли сможете проехать между ними, поэтому дальше описываю второй маршрут.

Итак, сначала необходимо приехать в село Басши Кербулакского района. В центре села расположен офис национального парка “Алтын-Эмель”, где выдаётся разрешение и прикрепляется сотрудник, который будет сопровождать вас во время передвижения по парку.

В селе, кстати, есть и гостиницы для тех, кто приехал больше, чем на один день.

Гостиница национального парка в селе Басши. Есть также мини-гостиницы на некоторых кордонах.

Лошадь Пржевальского. Одной из главных задач нацпарка является повышение популяции диких животных.

За слабыми особями ухаживают, чтобы потом снова отпустить в вольную среду.

Асфальт в парке не прокладывают, чтобы не менять сильно условия обитания животных.

Вдали пробегают джейраны.

По дороге к Поющему бархану сложно не заметить каменные стеллы Ошактас. По легенде на них размещался огромный тайказан, в котором готовилась пища для всего войска Чингисхана. По другой легенде, они использовались для подготовки сигнальных огней его войска.

Читайте также:
Экскурсионные туры в Италию на двоих, заезды с марта по октябрь от 27 398 руб за двоих

Кордон Косбастау с 700-летней ивой.

Уникальный памятник природы – Поющий бархан высотой 150 м, длиной 3 км. Уникальность заключается в двух вещах. Во-первых, в отличие от других барханов этот, несмотря на ветер, не передвигается и стоит на месте тысячелетия. Во-вторых, в сухую погоду издаёт звуки, правда похожие больше на гудение, чем на пение.

Из самостоятельных туристов больше встречается иностранцев, чем наших. Например, канадский турист, который приехал в Казахстан специально, чтобы посетить нацпарк “Алтын-Эмель”.

Осталось посетить горы Катутау и Актау. На них лучше выделять отдельный день (мы, галопом, не успели посетить Катутау, да и по каньонам Актау хотелось бы ещё прогуляться), но мы решили не откладывать на потом. От бархана нужно вернуться практически до села Басши и поехать в парк другой дорогой.

Ещё трое джейранов замерли, услышав звук автомобиля.

Вид на Катутау. Их сравнивают с марсианскими или лунными ландшафтами, но, повторюсь, в этот раз проехать к ним не успели, выбрав Актау.

Подъезжаем к горам Актау.

Пейзажи меняются на глазах.

На мой взгляд, самое красивое место в национальном парке “Алтын-Эмель”.

Если хотите следить за обновлениями моего блога, подписывайтесь также на мой канал в Телеграме: https://telegram.me/yakovfedorov

Для тех, кто не зарегистрирован на Yvision, новостями и заметками я делюсь также:

Алтын-Эмель

На мой взгляд, Алматинская область — это самый живописный регион Казахстана, а национальный парк Алтын-Эмель (Золотое седло), по красоте и разнообразию ландшафтов — одно из самых интереснейших мест в Семиречье. Государственный национальный природный парк Алтын Эмель, как он называется полностью, ограничен с юга рекой Или, с севера отрогами Джунгарского Алатау хребтами Шолак, Дегерес, Матай, Алтын Эмель и т.д., и имеет размеры примерно 155 км с востока на запад и 65 с севера на юг.

КАК ДОЕХАТЬ ДО АЛТЫН ЭМЕЛЯ?

Путь в Алтын Эмель из Алматы, начинается от Северного кольца, далее по капчагайской трассе — Капчагай-Шенгельды-Сары-Озек, далее уходим на Жаркент-пер. Алтын Эмель-поселок Басши. Дорога до Сары-Озека — современный автобан, далее до Басши — удовлетворительный асфальт. Расстояние — 242 км. По времени поездка занимает коло 3-3.5 часов.

Трек GPS из Алматы в Алтын Эмель

Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться

Первым пунктом поездки в АЭ (Алтын-Эмель), обязательно будет Центральная усадьба Национального парка Алтын Эмель в поселке Басши. Здесь надо будет заплатить за въезд в парк, с машины и с человека, также за установку палатки, если собираетесь с ночевкой. Раньше в нагрузку давали гида, который всю поездку следовал с вами, теперь это не обязательно.

Ну вот, мы приехали в Басши, оформились, и сразу тронулись в путь. Надо сказать, что мы ездили в АЭ по путевке, приобретенной у тур. фирмы Бласт тур. В первый день было запланировано посещение 700-летней ивы, гор Актау и Катутау. Вначале пути от Басши, через поселки Нурум и Арал тобе, дорога асфальт, потом накатанная грунтовка, любая легковая машина пройдет, мы ездили на Мерседесе Спринтер. Но на джипе конечно удобнее и быстрее. А расстояния там немаленькие — порядка 50, 70 км, чтобы доехать до достопримечательностей Нац. парка.

700-летняя ива растет на кордоне Косбастау, это примерно 30 км на юг от пос. Басши. Дерево очень огромное, развесистое. Какого-то особого впечатления ива не произвела, ну очень старое дерево, ну это да, конечно. Самое главное в этом месте можно в тени отдохнуть, набрать питьевой воды, сходить в туалет, а надо сказать, что на всех кордонах и во всех интересных местах посещения, есть хоть и типа сортир, но туалеты. Также, на кордоне Косбастау можно ставить палатки, есть красивый пруд, в котором, по рассказам, водится рыба, по берегам растут Иридодиктиумы Колпаковского, проще говоря, дикие ирисы.

ГОРЫ АКТАУ И КАТУТАУ

Немного побыв под сенью древней ивы, мы двинулись в сторону гор Актау, дорога до них около 74 км (от пос. Басши), заняла немало времени, учитывая еще то, что у нашего Спринтера пробило заднее колесо, но к счастью это произошло уже в полутора км от гор Актау. По пути от ивы, основная часть пути к Актау проходит вдоль гор Катутау. Как сказала наш замечательный гид Светлана — Катутау, лучше оставить напоследок, Актау интереснее. И это оказалось действительно так.

Пройдясь полтора километра пешочком, подошли к месту, где кончается автодорога и дальше, вглубь гор, можно передвигаться только пешком. Здесь оборудовано место для установки палаток, есть беседки, туалет. По словам егеря, в безветрие даже можно разводить костер. Разжигать можно только из привезенных с собой дров, использовать кругом растущий саксаул, запрещено. С костром — это конечно зря, ведь можно же ограничиться газовыми горелками, а-то сначала свои дрова, потом потихаря местный саксаул, а потом и до пожара недалеко. Да и к чему вообще дымить в таком прекрасном месте?

Горы Актау в переводе с казахского языка означают — Белые горы. Но те горы, что мы увидели в первую очередь, были разноцветными, или вообще насыщенно красными. Хотя, если взглянуть на спутниковую карту Гугл, то можно увидеть, что в основном да, горы белого цвета.

Меловые горы Актау образовались 60-70 миллионов лет, на исходе Мезозойской, в начале Кайнозойской эр. Получается, динозавры, вымершие примерно 65 млн. лет назад, могли быть свидетелями их зарождения. Горы Актау, фактически — это дно высохшего древнего моря. В этих горах археологи не раз находили останки древних, вымерших животных.

Красные, белые, розовые, зеленоватые слои — красота этих пустынных гор просто завораживает и изумляет! Да, природа потрудилась на славу!

Непрекращающийся рост гор Актау, работа паводковых потоков, ветра, продолжают работу по дальнейшему формированию гор и прорезающих их каньонов.

Читайте также:
Государственная пенсия по инвалидности в 2021 году - что это такое, пенсионному обеспечению, размер

Из растительности, здесь в основном саксаул и другие пустынные виды. Фауна Алтын Эмеля, описана как богатейшая — джейраны, куланы, лошади Пржевальского и т.д., но мы видели только большеголовую ящерицу. Все-таки, очень много туристов посещает АЭ, и шум ими поднимаемый, конечно распугивает диких животных.

Самая популярная наверно гора в Актау, которая изображена в тех или иных ракурсах на многочисленных фотографиях туристов и рекламных проспектах тур. фирм, вблизи. Одна туристка даже воскликнула, глядя на нее — Вот! Из-за этого вида я сюда и приехала!

На фото, крайняя точка, куда мы углубились, а так хотелось проникнуть вглубь ущелий, каньонов, взобраться на вершины, так они манили! Но время поджимало, надо было еще успеть посетить и горы Катутау. В Актау стоит приехать на несколько дней, поставить палатку, и совершать радиальные выходы.

На обратном пути, заскочили в горы Катутау. Қату тау в переводе с казахского означает — застывшие горы. Очень меткое название, ведь горы вулканического происхождения. Когда-то здесь происходили мощные извержения древних вулканов. Вот такие «капли», как на фото — это застывшая лава.

Это интересное место находится в километрах 25 от Актау, поворот в ущелье, где находятся застывшие разливы вулканической лавы, снабжен указателем. В ущелье мы углубились на километров 7-8.

На закате солнца застывшая лава смотрится очень красиво, воображение рисует силуэты и фигуры различных фантастических существ и животных.

Рядом, еще один участок застывшей лавы. Говорят, что в Катутау есть еще большие разливы лавы.

В Катутау, мы пробыли не так долго, как хотелось бы, солнце уже садилось, и надо было торопиться успеть вернуться в Басши до 8 вечера. После этого времени, передвижение по парку запрещено. Но мы не успели, и нас тормознул егерский патруль. Как я понял, если пытаешься въехать после восьми, то не пустят, если застанут на территории, то оштрафуют, но нас пожалели учтя, что у нас были проблемы с колесом и то, что мы помогали другой группе туристов со сломанной машиной.

Вообще, заметил, что на территории Нац. парка тщательно соблюдается порядок, кругом кордоны, территория патрулируется, и это правильно, такую красоту, можно сказать — жемчужину в короне Семиречья (извиняюсь за столь высокопарные слова, но это так и есть), надо тщательно оберегать.

Размещение

Вечером нас поселили в гостинице Айғай кум, что в переводе означает поющие пески. Находится она в поселке Басши, рядом с центральной усадьбой Нац. парка Алтын Эмель. Для Басши, гостиница не дешевая, но кроме нее есть и другие гостиницы и гостевые дома, подешевле. Условия очень даже приличные, наверно поэтому здесь останавливается много иностранцев.

Проживание в полулюксе — 12 тыс. тенге, стандарт 10 тысяч в сутки, за номер. Отличие полулюкса от стандарта только в том, что в полулюксе туалет и душ в номере, а в стандарте — на этаже.

Холл гостиницы Айғай кум. Гостинице всего 4 года, кругом чистота, люстры, ковры, картины, но видимо, для того, чтобы было чисто, с постояльцев требуют, чтобы они снимали обувь при входе.

Может быть стоило все сделать попроще, без лишней помпы, просто постелить ламинат или линолеум, зато ходить спокойно в обуви, как и во всех отелях мира.

Столовая в гостинице. Здесь никаких претензий, кормят вкусно, дают добавку. Завтрак, ужин -1000 тенге, обед -1500. За все время ели мясной рулет, плов, кашу, яичницу, салат. Кофе, чай, сладости.

В первый вечер, разместившись, помывшись и поужинав, я уснул моментально после прикосновения к подушке, так устал за первый, очень насыщенный, интереснейший день.

Двух местный номер полулюкс. Все очень чисто, опрятно. Единственный недостаток — в нашем номере не было ни одной вешалки, ни одной тумбочки, и даже ни одного стула. Все вещи, просто сложили на полу. Это как-то диссонировало с претензией на роскошь и комфортабельность этого отеля.Ну да ладно, для того, чтобы переночевать одну ночь, условия очень даже не плохие.

Сан узел в двухместном полулюксе, очень чисто, все новенькое, здесь присутствуют туалетная бумага и банные полотенца.

Ходили в туалет номера стандарт, он расположен на этаже, там тоже чисто, кабинки полностью изолированные.

ПОЮЩИЙ БАРХАН

Поющий бархан — это на мой взгляд, второй по интересности объект нашей экскурсии в АЭ, после гор Актау. До него дорога короче, чем до Актау, всего около 50 км, и она более накатанная. Бархан расположен между рекой Или на юге и горными массивами Большой Калкан и Малый Калкан на севере. Поющий бархан представляет собой песчаную гряду длиной 3 км.

Как образовался Поющий бархан? Песок с песчаных берегов и отмелей реки Или, выдуваемый сильными ветрами со стороны гор Богуты и Согеты на юге, встречал препятствие в виде Большого и Малого Калканов и оседал в виде барханов. Получается Калканы выполняли роль щита. Ну да, қалқан, так и переводится с казахского — щит. За тысячелетия, бархан не смещается, остается на месте. Причиной, как я уже написал, являются массивы Калкан.

Да, по пути к Поющему бархану, заскочили к Ошактасу (Ошак — очаг, тас-камень на каз.яз.), трем крупным камням, стоящим вертикально. По легенде, Чингиз Хан приказал доставить сюда эти немаленькие камешки, чтобы соорудить из них очаг, на который водрузили большущий казан, и накормили войско пловом. Но думаю, это просто легенда, наверняка в его армии было все необходимое кухонное снаряжение, ну там складные треноги и т.д., По другой версии, Ошактас — это останки сигнальной вышки, на которой разжигался костер, и пускался дым в случае приближения врага. А происхождение камней, возможно с ближайших гор Калкан.

Вот такой полупустынный пейзаж занимает, основную площадь Алтын Эмеля, а интересные места — это вкрапления, к которым надо ездить на немаленькие расстояние в разные концы парка. Это фото сделано со стороны Ошактаса, на заднем плане, как раз видны, слева — Улькен Калкан и Кысты Калкан справа, а между ними, отсюда пока не видны — Поющие пески (но с дороги, не доезжая Ошактас, они видны), по казахски Айғай кум, на карте они обозначены, как Аккум Калкан.

Читайте также:
Визовый центр Литвы в Новосибирске время работы, адреса и телефоны

Барханы высотой около 100-130 метров. Казалось бы совсем немного, но на практике, взобраться на вершину оказалось совсем непросто, ноги утопали по щиколотку в песок, усилия затрачивались большие, чем на крутом горном подъеме, плюс ситуацию усугублял ураганный ветер, который так и норовил сбросить вниз. Поэтому взойти наверх, смогли не все члены туристической группы. Подниматься на бархан легче всего по гребню справа.

Песок забивает глаза, набивается в обувь, в карманы. Представляю, как тяжело одинокому путнику в пустыне, если даже один бархан отнимает столько сил, а если надо их преодолеть десятки, сотни….

После подъема увидели, что соседняя вершина. в том же гребне, еще чуть повыше, поэтому сходили и на нее. На этом фото уже со спуска, видно, что та горка, на которую поднимается большинство и потом спускается, не самая высокая. Разница в высотах между ними около 20 метров.

С бархана, на юге, хорошо видна река Или, за левым ее берегом — горы Согеты, Богуты, далее более высокий хребет Кетмень. На юго-западе хорошо просматривается Заилийский Алатау.

По поводу «пения». Бархан действительно издает звуки, но только, когда спускаешься. Причем я лично слышал ушами и ощущал костями ног, жужащий гул, похожий на звуки высокого напряжения, причем разных тонов. Удивительные ощущения! А так, чтобы бархан «пел» при ветре, как это описано, не слышал. Ветер, как я писал, был очень сильный, но может быть погодные условия были не подходящими, ведь еще требуется сухость песка, а мы все-таки были весной.

По теории профессора Мариковского, «пение» бархана происходит из-за трения двух слоев песка, верхнего — сухого и нижнего — влажного. На мой взгляд, эта теория тоже имеет право на жизнь, когда спускался, видел, как осыпался верхний слой песка, толщиной в щиколотку, или больше, а под ним был более плотный, в эти моменты, и издавались звуки.

На обратном пути был полезный заезд на родник Чокана Валиханова, который совсем рядом с барханами, отдохнули в тени деревьев, умылись, попили чистой, родниковой воды.

Карта с треками нашего двухдневного путешествия

Карта снабжена маркерами, кликнув по которым увидите название, краткое описание места и фотографию. Перед поездкой изучите карту, скачайте все треки, закачайте их в свой навигатор, или смартфон. Лучшие сезоны для посещения АЭ, март-май, сентябрь-ноябрь. Во время путешествия, всегда имейте с собой запас воды, головной убор и спортивную обувь, не забывайте, Алтын-Эмель расположен в пустынной местности.

Конечно за два дня мы не смогли посетить все достопримечательности Алтын-Эмеля, а есть еще Бесшатыр(пять шатров) — скифские курганы VII-IV веков до нашей эры, петроглифы Танбалытас в урочище Теректы сай, пещера Унгиртас в ущелье Каскыр сай, но и то, что увидели запало в душу на всю жизнь. Обязательно посетите это удивительное место на Земле!

Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться

Трек GPS от пос. Басши до Поющего бархана

Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться

Трек GPS от пос. Басши до 700-летней ивы и гор Актау

Скачивание треков только для зарегистрированных пользователей. Войти, или Зарегистрироваться

Трек от гор Актау, до гор Катутау, с возвратом в пос. Басши (гостиница Айгай кум)

Национальный парк Алтын-Эмель

Семиречье отличается разнообразием природных ландшафтов. Меж величавых горных хребтов Джунгарии и Тянь-Шаня голубой лентой вьется самая крупная река Семиречья Или. Долина Или и ее притоков изобилует причудливыми ландшафтами. В среднем течении реки правом берегу находится национальный парк Алтын-Эмель. Он в полной мере демонстрирует богатство природы Семиречья.

Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» создан Постановлением Правительства Республики Казахстан № 460 от 10 апреля 1996 г. на базе Капчагаиского государственного охотничьего хозяйства. Он расположен на территории Кербулакского и Панфиловского районов Алматинской области. Центральная усадьба находится в поселке Басши, в 250 км г. Алматы. Общая площадь парка 459620 га. Алтын-Эмель простирается более чем на 30 км с юга на север и более чем на 200 км с востока на запад.

Название Алтын-Эмель имеет монгольские корни и в переводе звучит как «золотое седло». По существующей легенде, летом 1219 года войска Чингисхана двигались через эту долину, чтобы завоевать Среднюю Азию. Увидев на закате горы, покрытые пожелтевшей травой, великий полководец воскликнул: «Золотое седло!» Если приглядеться, перевал Алтын-Эмель действительно внешне очень напоминает седло. На территории национального парка сосредоточены различные виды ландшафта – от участков песчаных пустынь до пустынных гор.

Парк Алтын-Эмель славится своими природными и историческими памятниками и достопримечательностями с описанием которых Вы можете ознакомится ниже в этой статье.

Поющи й бархан – это песчаная дюна высотой около 100 метров и протяженностью 3 км. Назван бархан «поющим» из-за исходящего от него временами глубокого вибрирующего гула, отдаленно напоминающий звук пролетающего самолета или звучание органа. Песни поющего бархнана слышны даже за несколько километров. Звук рождается, когда мельчайшие песчинки трутся друг о друга: дуновение ветра дает легко уловимый писк, а сильные порывы – более интенсивный и выразительный звук. Но даже в безветренную погоду можно послушать мелодии бархана. Шаги по поверхности бархана вызовут трение песчинок, которые и создадут необычное звучание. Бархан, несмотря на зыбкость песка, не кочует, вот уже несколько тысяч лет он находится на территории «Алтын-Эмеля». Легенды местного народа гласят о том, что под песками бархана похоронен великий Чингиз-хан и его верные воины, а песок поёт, когда душа хана «изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих подвигах».

Горы Катутау (1630 м над ур. м.) тянутся с юго-запада на северо-восток в виде неширокой холмисто-увалистой гряды с платообразными вершинами. Склоны расчленены множеством безводных ущелий и отщелков. Яркими полосами выделяются красные глины и голубовато-серые известняковые песчаники третичного периода. Само слово «катутау» переводится как «суровые горы». В пермском периоде (примерно 240 миллионов лет назад) в этом месте действовали два больших вулкана. Горы сложены в основном из лавы и сопутствующих вулканических пород. На территории гор есть пуски радиальных даек (дайка — заполненная магмой трещина в земле. Трещина образуется в результате подвижек почвы во время извержения или землетрясения), длина которых достигает 8 км. В северной части Катутау, а также Актау сохранились осадочные породы дна древнего океана Тетис, принявшие от воздействия перечисленных выше природных факторов форму затейливых фигур и ландшафтов.

Читайте также:
Как добраться до Евпатории из аэропорта Симферополя

Малые и Большие Калканы палеозойский массив обнаженного типа, с интенсивным разрушением горных пород. Малопримечательные невысокие горы, расположенные в южной части нацпарка. Особенного в них нет ничего. А вот между ними расположена жемчужина Алтын-Эмеля — всемирно известный Поющий бархан.

Бесшатыр – уникальные археологические достопримечательности, называемые так же Царские курганы, являющиеся захоронениями сакских вождей VII-III вв до н.э. Курганы окружены кольцами менгиров, напоминающих знаменитые памятники Стоунхенджа в Великобритании. В долине Бесшатыр насчитывается 31 курган, самый большой имеет диаметр 108 метров и высоту 17 метров. Ученые выяснили, что в них лежат останки сакских вождей, живших примерно в VII – III веках до нашей эры. Это усыпальницы царей. В горных ущельях имеются галереи наскальных рисунков с изображениями различных животных и сцен охоты на них. 45 цельных каменных глыб с высеченными на них изображениями животных и сцен охоты.

Река Или является главной водной артерией и естественной границей заповедника Алтын-Эмель, которая берет начало на территории Китая. Она принадлежит к рекам смешанного питания. Слабо выраженное весеннее половодье начинается обычно в конце апреля. В мае происходит паводок от таяния горных снегов, который нарастает вплоть до июля и августа. Затем начинается спад воды, а в сентябре устанавливается обычный ее уровень. Зимой р. Или ежегодно замерзает в течение нескольких месяцев. Русло реки часто дробится на рукава и протоки, отделенные от главного потока островками, покрытыми тростником, рогозом или кустарниково-древесной растительностью

Климат пустынный, резко континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом. Годовая сумма осадков не превышает 300-330 мм, преобладающее их количество приходится на апрель-май. Самый сухой месяц – сентябрь. Среднегодовые температуры колеблются в пределах 4-5°С. Средняя температура января -8,5°С, минимальная -29,5°С. Средняя температура июля +2б°С, максимальная +45°С. Период со средней температурой выше 0°С составляет около 260 дней, а с температурой выше Ю°С -186 дней.

Флора национального парка насчитывает 1500 видов высших растений, в том числе 22 вида редких, занесенных в Красную книгу. Среди них особенно интересны реликты (астрагал джимский, ферула илийская) и эндемики: тюльпаны – Альберта и короткотычиночный, смолевка Муслима, барбарис илийский, чезнея жунгарская, астрагал копальский, водосбор Виталия, кахрис Гердера, морковник скальный, волосореберник Голоскокова и др.

Большинство растений парка обладают полезными свойствами. Многие из них служат кормовыми объектами для диких животных. Семена и плоды поедают птицы и мышевидные грызуны, а вегетативные части – копытные. Особенно ценны ковыль восточный, костер японский, курчавка кустарниковая, кейреук, боялыч, саксаул черный, гониолимон красивый, полынь белоземельная и другие. Имеются здесь и медоносные (чингил, верблюжья колючка, карагана), эфиромасличные (тимьян, зизифора, змееголовник), лекарственные растения и т. д.

Фауна насекомых по предварительным данным насчитывает более 5000 видов, из них только жесткокрылых, или жуков, обитающих в тугае, не менее 500. В Красную книгу занесены 25 видов. Это стрекозы (красотка девушка и дозорщик-император), богомол (боливария короткокрылая), кузнечики (дыбка степная, кузнечик темнокрылый); жесткокрылые (жужелица Сольского, кравчик Чичерина, дровосек мускусный илийский, дровосек Галузо, усач тамарисковый, точечная коровка, хилокорус двуточечный); перепончатокрылые (сколия степная, сфекс желтокрылый, прионикс Хаберхауэра и т.д.); двукрылые и чешуекрылые (лента орденская туранговая, голубянка Мирмекида и голубянка Татьяны) и др.

Фауна позвоночных животных тоже очень разнообразна. В р. Или и Капчагайском водохранилище обитают 20 видов рыб, в том числе 5 аборигенных видов, три из которых (балхашский окунь, илийская маринка и одноцветный губач) – эндемы. Остальные рыбы акклиматизированы (сазан, белый амур, толстолобик, жерех, сом, лещ, судак, каспийская вобла и др.). Шип, аральский усач, илийская маринка и балхашский окунь-краснокнижные виды. Земноводных всего 3 вида – зеленая жаба, сибирская и озерная лягушки. Пресмыкающиеся представлены 25 видами. В горах обычны алайский гологлаз, щитомордник, степная гадюка, узорчатый полоз, а в пустыне и полупустыне – степная черепаха, такырная и пестрая круглоголовки, сцинковый и серый гекконы, степная агама, несколько видов ящурок, стрела-змея и другие. Птиц около 200 видов, из них 174 гнездящихся. В Красную книгу занесены 18 видов: черный аист, белоглазая чернеть, скопа, змееяд, могильник, беркут, орлан-белохвост, стервятник, бородач, кумай, балобан, серый журавль, красавка, дрофа-красотка, бурый голубь, чернобрюхий рябок, саджа, филин.

На территории парка насчитывается более 70 видов млекопитающих, в том числе 7 краснокнижных: каменная куница, перевязка, среднеазиатская речная выдра, тянь-шаньский горный баран, снежный барс, джейран и кулан. В Алтын-Эмеле обитают самые крупные популяции джейрана (4000 голов) и сибирского горного козла (около 1500 особей). Кроме того, встречаются еще 4 вида парнокопытных (кабан, косуля, сайгак, архар) и 2 – непарнокопытных (кулан и лошадь Пржевальского).

В национальном парке Алтын-Эмель, благодаря усилиям его сотрудников, сохраняется все разнообразие живой и неживой природы, проводятся научные исследования по разным темам, ведется Летопись природы. Большое внимание здесь уделяется развитию экологического туризма.

Статья подготовлена по материалам из открытых источников

Ниже приведены ссылки, перейдя по которым можно ознакомится с подробным описанием туров-экскурсий, в которых Вы можете посетить национальный парк Алтын-Эмель. Двух и трех дневные туры из Алматы с посещением заповедника Алтын-Эмель. Парк Алтын-Эмель является одним из красивейших мест алматинской области и безусловно одной из лучших природных достопримечательностей Казахстана. Приятных путешествий и незабываемых впечатлений!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: