Фото Национального парка Тонгариро (248 фото)

Национальный парк Тонгариро, Новая Зеландия

Природа Новой Зеландии отличается невероятным разнообразием и богатством. На территории страны можно найти заповедники, обладающие собственными неповторимыми особенностями и совершенно непохожие друг на друга. В их числе и национальный парк Тонгариро, чьи необычные пейзажи привлекают сюда туристов со всех уголков планеты.

Общая информация

Тонгариро относится к числу старейших заповедников мира, поскольку был открыт еще в 19 столетии. Также он является первым национальным парком, образованным на территории Новой Зеландии.

По свидетельству историков, создание парка во многом является заслугой вождя местного племени, который в 1877 году передал британским переселенцам три священных вулкана с условием, что вокруг них будет создана заповедная зона. Те согласились выполнить условия, и впоследствии вокруг вулканов разросся полноценный заповедник, статус которого окончательно оформился в 1894 году.

Рельеф

Значительную часть территории заповедника занимают пустынные каменные участки, среди которых можно найти небольшие участки, заросшие зеленью, и водоемы. В центре заповедника располагаются три священных вулкана (Нгаурухоэ, Тонгариро и Руапеху). С научной точки зрения они являются действующими, хотя извергается из них только последний.

Еще одна географическая достопримечательность парка – озеро Ротопунаму. Оно образовалось примерно 10 тыс. лет назад после схода оползня. Особенность водоема – отсутствие надземного стока.

Флора и фауна

Северо-западные границы парка заняты густым тропическим лесом. Также можно увидеть участки, заросшие буковыми деревьями. Особенно часто здесь встречается горный, красный и серебристый бук, а также манука, отличающаяся большой декоративностью. Среди других представителей местной флоры – папоротники, мхи и лишайники, вереск, мятлик.

Животный мир Тонгариро также необычайно разнообразен. Особенно много здесь птиц, и посетители без труда смогут увидеть серого киви, туй, серую славку и новозеландского сокола. Обитают в заповеднике и эндемичные животные – несколько видов летучих мышей. Нередко здесь встречаются горностаи, кролики, изюбри, опоссумы.

Развлечения и отдых

Тонгариро предлагает своим посетителям массу развлечений. В парке проложено множество пешеходных тропинок. Некоторые маршруты можно пройти за день, но есть и те, на которые придется потратить не меньше 3 дней. Отдохнуть можно в многочисленных домиках и коттеджах.

Особой популярностью пользуется однодневный маршрут, проложенный через вулканическую местность. Его длина немного превышает 19 км. Пройти его можно за 7 с небольшим часов в летнее время, в зимний же период прогулка будет длиться немного дольше. Совершать переход желательно только в ясную сухую погоду, поскольку есть риск серьезно пострадать при сильном ветре или в условиях низкой видимости.

Среди других развлечений – рафтинг, рыбалка, езда на горном велосипеде, скалолазание. А в зимний период заповедник превращается в популярный горнолыжный курорт. Для удобства посетителей здесь предусмотрены многочисленные подъемники.

Поскольку в заповеднике снимались некоторые сцены из популярного фильма «Властелин Колец», то посетители могут отправиться на экскурсию по тем местам, в которых разворачивался сюжет.

Новая Зеландия. Национальный парк Тонгариро

Пишет Дмитрий Балакирев: «Угрожающие пары действующих вулканов, изборожденные вершины гор и ядовитые озера. Новая Зеландия не всегда пестрит зеленью и умиротворяющей живописностью. Иногда в ней проскальзывает что-то иное. Сегодня я предлагаю вам совершить прогулку по парку Тонгариро».

1. Ловлю себя на мысли, что чем труднодоступней место съемки, тем эксклюзивней и оригинальней кадр. Такой эффект, безусловно, дают фотосессии с высоты: самолет, вертолет, квадрокоптер. Данный пост уникален тем, что многие снимки сделаны во время полета. 2. В этот день мы запланировали два крупных мероприятия. В отеле нам выдали буклеты с расписанными маршрутами. У каждого свой уровень сложности. Среди предложенных вариантов были 6, 14, 30 и даже 70-километровые прогулки, рассчитанные на несколько дней. Мы выбрали ту, что покороче — 6 километров, в середине которой нас ждал водопад. Взяли минимум вещей, фотоаппараты и в 7 утра, не дожидаясь завтрака, отправились в путь. 3. Я ожидал увидеть труднопроходимые лесные тропы с вбитыми колышками-указателями. Однако дорога была на диво комфортной. Благодаря ступенькам, резкие перепады высоты были фактически не ощутимы. Через ручьи и речки переброшены мостики. Большая часть посетителей парка — пожилые люди. Их комфорт, впрочем, как и комфорт других туристов, приоритетен. Примерно через километр тропинка вывела нас к реке, на берегу которой красовался сад из каменных пирамидок. Их строят приезжие. 4. Примерно половина пути пройдена, а значит, вот он — водопад. Вот только ожидали мы чего-то более внушительного и масштабного. Видимо, новозеландцы слишком восприимчивы к красотам природы, подумали мы и двинулись дальше. 5. Обогнув очередную скалу, мы поняли, что предыдущий вид — лишь прелюдия и совсем не то место, о котором шла речь в брошюре. Наш водопад не дотягивал до Ниагары, тем не менее местечко показалось крайне милым. Все расположились вокруг передохнуть и подумать о своем. Я снял ролик окружающего пейзажа и отправил родственникам. 6. Через пару минут солнце взошло чуть выше, начала появляться радуга. Я так залюбовался ей, что забыл о фотоаппарате. Когда спохватился, она уже потеряла свою яркость. 7. Впереди еще половина пути. И тут мы вспоминаем, что на 10 утра забронирован полет на самолете вокруг вулканов. До старта оставалось всего ничего, а мне нужно было собрать необходимую технику. Неплохо было бы успеть позавтракать. И я устроил себе трехкилометровый кросс. Принял душ, собрал нужные объективы и перекусил. А заодно порадовался своей физической форме, которая не подвела во время незапланированной пробежки. К этому времени как раз подошли ребята. 8. Пока мы еще не осознали, что время поджимает, я сделал фото Максима. Он по своему обыкновению уселся на самом краю скалы, от чего у остальных замерло сердце. 9. Сели на наш прокатный автомобиль и быстро донеслись до маленького аэродрома. И вновь погода радует! Видимость хорошая, небо чистое. Подобные туры лучше бронировать накануне вылета (мы сделали это за полдня). Из-за пасмурной погоды полет может оказаться бесполезным. 10. Наш воздушный экипаж — маленькая Cess­na. Этот американский самолет часто используется для подобных экскурсий по всему миру. Мне понравилась простота, с которой всё организовано. Не было условных пройти в одно окошко, купить билеты, зайти в здание, отдать билеты какому-нибудь экскурсоводу, от третьего человека выслушать инструктаж, пока четвертый заливает бензин, а пятый разминается перед стартом. На аэродроме находился небольшой офис, в котором нас ждал пилот. Он взял деньги за экскурсию, объяснил, что к чему, закрыл офис на ключ, усадил нас в самолет, и мы полетели.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Новая Зеландия. Треккинг в национальном парке Тонгариро

Поход по национальному парку Тонгариро считается одним из лучших походов в Новой Зеландии и входит в список Great Walks. Он проходит через зону вулканов, цветные озера и альпийские луга, причем сам трек легко преодолевается за один день.

Я расскажу, как мы ходили Tongariro Alpine Crossing, как добраться до старта и где припарковаться, где поселиться поближе к треку, где смотреть прогноз погоды, где купить походную страховку онлайн, и разную полезную информацию (безопасность, навигация, вода, одежда, туалеты, дроны и т.п.).

Содержание

1. Тонгариро: что такое и где находится
2. Путеводитель по Новой Зеландии
3. Наш поход Tongariro Alpine Crossing
4. Навигация и трек
5. Цена билета
6. Как добраться в Тонгариро
7. Отели и кемпинги возле Тонгариро
8. Страховка для походов до 6000 метров
9. Тонгариро с гидом
10. Полеты над Тонгариро на вертолете
11. Альтернатива: многодневный трек по Тонгариро
12. Рафтинг возле Тонгариро
13. Безопасность
14. Когда поехать на Тонгариро: погода и климат
15. Полезная информация

Тонгариро: что такое и где находится

Национальный парк Тонгариро находится на Северном Острове Новой Зеландии.

Tongariro National Park первый в мире получил статус Наследия ЮНЕСКО и сейчас имеет даже двойной статус.

Здесь есть два трека:

• однодневный (19.4 км, перепад 1200 метров, 7-8 часов) – мы именно его шли,
• многодневный (43 км, 3-4 дня) – о нем напишу ниже.

Профиль высот однодневного похода:

Карта Тонгариро Кроссинг:

Путеводитель по Новой Зеландии

Наш поход Tongariro Alpine Crossing

Перед подъемом туристов встречает табличка: “Остановись! Ты реально подготовлен к тому, чтобы продолжать поход?”

Затем тропа идет по застывшей лаве.

Трек наверх был несложный, но потом мы зашли в облако, и резко похолодало. Облако то наползало, то отползало, но мы успели рассмотреть большой кратер.

А это рядом с ним:

После кратера в начале спуска – самый фотографируемый вид на Тонгариро: зеленые озера.

После вершины начался крутой спуск с песком по щиколотку, смешанным с камнями. Я слишком быстро шла, и даже грохнулась Не знаю, почему они не сделали там никакие ступеньки, ведь на остальном треке тропа прилизана и облагорожена даже там, где это не надо.

Подбираемся ближе к озерам.

После зеленых было еще синее озеро.

Потом прошли еще несколько километров в тумане и вышли из облака. Тут же стало жарко и душно.

Местами пыхтят какие-то горячие источники, но к ним нельзя подходить – это частная территория.

Последняя часть трека идет по лесу – там уже ничего особенного.

Навигация и трек

Тропа отлично видна даже в тумане, и там все время много людей. Потеряться будет сложно. Также трек хорошо размечен на картах MapsMe. Качать себе отдельный GPS трек в навигатор нет смысла.

Там, куда нельзя идти, есть соответствующие таблички.

Цена билета

Как и во всех национальных парках Новой Зеландии, вход свободный. Если вы собираетесь идти с ночевкой, то нужно будет заранее забронировать турприют (huts) или кемпинг. И это нужно сделать ооочень заранее, за несколько месяцев, потому что приюты и кемпинги на Great Walks разметают очень заранее. Штраф за нелегальный кемпинг 200 NZD.

Как добраться в Тонгариро

Обычно все паркуются на паркинге Кететахи (Ketetahi), а затем берут шатл-бас до старта трека в Мангатепопо (Mangatepopo). В Кететахи разрешено парковаться весь день, а в Мангатепопо в сезон (с октября по апрель) только 4 часа!

Паркинг небольшой: кто раньше приехал, тот молодец. Мы в 8:10 уже еле нашли место. Внимательно смотрите на знаки: есть места только для автобусов и есть те, где вообще парковаться нельзя. Кто не поместился – паркуются на обочинах вдоль дороги возле въезда на паркинг. За это не штрафуют.

Шатл забирает и с парковки, и с трассы. Наш опоздал на 10 минут, при этом дозвониться в контору не получилось в такую рань, так что пришлось попереживать, там ли мы ждем.

Автобус (shuttle bus) можно забронировать в любом информационном центре i-Site в регионе или поискать в интернете. Он стоит 35 NZD/чел в одну сторону. Ближайший к Тонгариро i-Site находится в Таупо (Taupo) – мы там и бронировали.

Все полчаса пути до Mangatepopo водитель травил байки и рассказывал про трейл.

Отели и кемпинги возле Тонгариро

Мы ночевали в Oasis Motel and Caravan Park – там и кемпинг, и мотель. Кемпинг обошелся 80 NZD за 2 человека за 2 ночи: все довольно старое и убитое, но очень близко к Тонгариро, тихо, бесплатный горячий душ и бассейны с горячей термальной водой, кухня. Дали талоны на вайфай, но он не работал (типичная картина для НЗ).

Страховка для походов до 6000 метров

Обычные полисы не покрывают горные походы любых категорий сложности. Нужна отдельная спортивная страховка. Оптимальный вариант – это купить для активных дней страховой полис от Worldnomads – это международная страховка, оформляется онлайн, даже если вы уже в путешествии, и покрывает походы до 6000 метров.

К сожалению, для украинцев и белорусов Worldnomads не продается (но можно купить, если вы резидент другой страны, которая есть в их списке).

Для Украины есть сайт с разными страховками – там можно подобрать полис с опцией спорта. Только не берите Провидну и страховые с ассистансом Balt Assistance – у нас с ними был очень плохой опыт!

Тонгариро с гидом

Заблудиться на Тонгариро сложно, потому что тропа очень натоптана, местами просто хайвей, и идет много людей. Тропа нанесена на бесплатные карты maps.me. Реально, брать гида – это просто выброшенные деньги.

Если вы все равно хотите пойти с гидом, то смотрите варианты на Viator или GetYourGuide. Цены от 115 NZD с человека за 2-часовой кусочек трека.

Полеты над Тонгариро на вертолете

Над Тонгариро можно полетать на вертолете. Цены от 695 NZD за часовой полет – это средняя цена по Новой Зеландии за такого рода полеты.

Альтернатива: многодневный трек по Тонгариро

Есть вариант пройти трек по всему нацональному парку Тонгариро за 2-4 дня. По пути есть 3 турприюта с кемпингами при них, и в конце маршрута в деревне Вакапапа (Whakapapa Village) есть еще один кемпинг. В сезон (с октября по апрель) приюты и кемпинги нужно обязательно бронировать заранее. Ночевать в палатке где попало нельзя – штраф 200 NZD.

Длина этого похода 43 км, расчетное время прохождения 18 часов (то есть, за два дня тоже реально, если у вас легкое снаряжение и вы в хорошей спортивной форме).

Вот карта многодневного трека по Тонгариро:

Мы этот длинный трек не ходили по двум причинам:

• все турприюты и кемпинги нужно бронировать очень заранее, и они дорогие (36 NZD/чел койка в домике, 16 NZD/чел кемпинг).
• по отзывам тех туристов, которые ходили длинный трек Тонгариро, самая интересная часть как раз там, где однодневный трек, а на остальной части пейзажи скучные.

Так что этот длинный поход не имеет большого смысла, разве что вы хотите поставить галочку “прошел все новозеландские Great Walks целиком”.

Рафтинг возле Тонгариро

Это популярный район для рафтинга по новозеландским речкам.

Безопасность

Тонгариро – это зона вулканической активности. Прежде чем идти туда в поход, проверьте статус вулканов на https://geonet.org.nz или спросите в i-Site.

Когда паркуете машину, то прячьте все вещи в багажник, а самое ценное (документы, деньги) берите с собой. Там могут разбить стекло и стащить валяющийся на кресле планшет или телефон, но именно вскрывать машину и утаскивать абсолютно все добро обычно не будут.

Когда поехать на Тонгариро: погода и климат

Сезон длится с октября по апрель. В это время могут быть дожди и даже снег, но больше шансов на хорошую погоду, особенно с декабря по февраль.

С мая по сентябрь трек проходим только опытными туристами и желательно в группе: холодно, в горах лежит снег, есть риск схода лавин.

Мы смотрели погоду на YR.no: их почасовые прогнозы по Новой Зеландии очень точные, включают множество точек (в том числе горных вершин), и за месяц поездки по острову почти все время оправдывались. У них есть сайт и приложение для смартфона.

Полезная информация

1. С собаками вход в нацпарк запрещен.

2. Езда на велосипеде запрещена.

3. Дроны разрешены только с предварительным разрешением от Департамента Консервации (DOC).

4. В Тонгариро нет питьевой воды, нужно всю воду тащить с собой. Та, что в речке, содержит слишком много минералов и опасна для здоровья.

5. Туалеты встречаются каждые 1-2 часа, на них даже есть указатели Это железные будки по типу сельского туалета (long drop toilet). Туалетной бумаги может не быть, берите свою. И еще берите какой-то дезинфектор для рук, их помыть негде.

6. Погода резко меняется, нужно брать с собой как защиту от солнца (крем, очки, кепку), так и куртку и перчатки.

Понравилась запись? Обязательно поделись!

Подпишись и будь в курсе всех новостей!

Читать больше в рубрике “Новая Зеландия”:

Читай про наши другие походы:

Остались вопросы? Есть уточнения или дополнения? Оставь комментарий!

Новая Зеландия. Национальный парк Тонгариро

1. Ловлю себя на мысли, что чем труднодоступней место съемки, тем эксклюзивней и оригинальней кадр. Такой эффект, безусловно, дают фотосессии с высоты: самолет, вертолет, квадрокоптер. Данный пост уникален тем, что многие снимки сделаны во время полета.

2. В этот день мы запланировали два крупных мероприятия. В отеле нам выдали буклеты с расписанными маршрутами. У каждого свой уровень сложности. Среди предложенных вариантов были 6, 14, 30 и даже 70-километровые прогулки, рассчитанные на несколько дней. Мы выбрали ту, что покороче — 6 километров, в середине которой нас ждал водопад. Взяли минимум вещей, фотоаппараты и в 7 утра, не дожидаясь завтрака, отправились в путь.

3. Я ожидал увидеть труднопроходимые лесные тропы с вбитыми колышками-указателями. Однако дорога была на диво комфортной. Благодаря ступенькам, резкие перепады высоты были фактически не ощутимы.

4. Примерно половина пути пройдена, а значит, вот он — водопад. Вот только ожидали мы чего-то более внушительного и масштабного. Видимо, новозеландцы слишком восприимчивы к красотам природы, подумали мы и двинулись дальше.

5. Обогнув очередную скалу, мы поняли, что предыдущий вид — лишь прелюдия и совсем не то место, о котором шла речь в брошюре. Наш водопад не дотягивал до Ниагары, тем не менее местечко показалось крайне милым. Все расположились вокруг передохнуть и подумать о своем. Я снял ролик окружающего пейзажа и отправил родственникам.

6. Через пару минут солнце взошло чуть выше, начала появляться радуга. Я так залюбовался ей, что забыл о фотоаппарате. Когда спохватился, она уже потеряла свою яркость.

7. Впереди еще половина пути. И тут мы вспоминаем, что на 10 утра забронирован полет на самолете вокруг вулканов. До старта оставалось всего ничего, а мне нужно было собрать необходимую технику. Неплохо было бы успеть позавтракать. И я устроил себе трехкилометровый кросс. Принял душ, собрал нужные объективы и перекусил. А заодно порадовался своей физической форме, которая не подвела во время незапланированной пробежки. К этому времени как раз подошли ребята.

8. Пока мы еще не осознали, что время поджимает, я сделал фото Максима. Он по своему обыкновению уселся на самом краю скалы, от чего у остальных замерло сердце.

9. Сели на наш прокатный автомобиль и быстро донеслись до маленького аэродрома. И вновь погода радует! Видимость хорошая, небо чистое. Подобные туры лучше бронировать накануне вылета (мы сделали это за полдня). Из-за пасмурной погоды полет может оказаться бесполезным.

10. Наш воздушный экипаж — маленькая Cessna. Этот американский самолет часто используется для подобных экскурсий по всему миру. Мне понравилась простота, с которой всё организовано. Не было условных пройти в одно окошко, купить билеты, зайти в здание, отдать билеты какому-нибудь экскурсоводу, от третьего человека выслушать инструктаж, пока четвертый заливает бензин, а пятый разминается перед стартом. На аэродроме находился небольшой офис, в котором нас ждал пилот. Он взял деньги за экскурсию, объяснил, что к чему, закрыл офис на ключ, усадил нас в самолет, и мы полетели.

11. Между сидениями первого ряда к полу был прикручен топор. Видимо, аналог тех приспособлений, которые обычно висят в общественном транспорте, и с помощью которых можно выбить стекло в случае необходимости. По состоянию ремней видно, что самолет не новый, но полет прошел спокойно.

12. Каждый раз, усаживаясь в самолете или вертолете, я чувствую, будто нахожусь в казино. Это такая рулетка! Никогда не знаешь, что предпочесть: лево или право, где будет удачнее солнце и лучше вид. От вопросов летчику проку мало. Решил выбрать противоположную сторону от Сергея Доли, чтобы у нас не получилось одинаковых снимков. Поставил на «лево» и… Проиграл. Справа свет, на мой взгляд, был удачнее.

13. Взлетаем. Как вы думаете, что это за белые точки на кадре? Новозеландское «всё» — главные объекты животноводства.

14. Летим в сторону основной части парка.

15. Запахло тухлыми яйцами. У гейзеров разная степень активности. Иногда их фактически не ощущаешь. Но в этот день, судя по аромату, они работали на полную катушку.

16. Первым увиденным мной вулканом стал Котопакси, находящийся в Эквадоре. До сих пор мне ни разу не удавалось взглянуть в сам кратер.

17. Сверху парк будто усеян нарывами, кровоточащими белым паром. На фоне зеленых просторов Новой Зеландии эти рытвины, похожие на глубокие морщины старика, окутанные странным дымом, кажутся воспаленным местом.

18. Во «Властелине колец» Нгаурухоэ превратился в роковую гору Ородруин, единственный действующий вулкан на территории Средиземья. Здесь было создано и уничтожено Кольцо всевластия.

19. С высоты любуемся озерами. Ближе мы рассмотрим их уже вечером. Пилот, понимая, что нам нужны красивые снимки, то одним, то другим боком закладывает вираж.

20. Это видно по горизонту.

21. В 1887 году вождь маори Те Хеухеу Херэкики передавал англичанам права на три «дымящихся горы» и близлежащие территории. Чтобы защитить священную землю от посягательств переселенцев, жаждущих добывать здесь полезные ископаемые, он заключил договор: всё это станет заповедником. В 1897 году Тонгариро получил статус Национального парка, а в 1993 году — парка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где-то в этих краях находится могила предусмотрительного вождя.

22. Нгаурухоэ венчает двойной кратер и пары с серным запахом. Именно этот аромат вдохновил наших предков на многочисленные легенды, судя по которым геологические образования являются не чем иным, как входом в преисподнюю.

23. К Таранаки мы поедем завтра. Правильной конусообразной формой он напоминает гору Фудзи. Из-за этого сходства вулкан выступил в качестве фона в картине «Последний самурай» с Томом Крузом. Этому месту я посвящу следующий пост.

24. К вулканам ведут тропинки, и многие туристы ходят сюда пешком. А в этих изумрудных озерах еще в 50-х годах прошлого века можно было купаться. Сегодня они слишком токсичны для этих целей.

25. В подобные полеты беру две камеры. На одной объектив для панорамных снимков, на второй — телеобъектив, что позволяет увеличивать детали и разглядывать интересные подробности.

26. Внимание на озеро справа. Я сделал снимок вторым аппаратом с телеобъективом и увидел, что там есть люди. Можете их найти? Подсказка: всего четыре человека.

27. Увеличиваем, чтобы рассмотреть получше. Двое на нижнем краю берега, двое спускаются по тропе.

28. Углубление кратера образуется в результате активной деятельности вулкана. Видимо, здесь лава вытекала преимущественно в одну сторону.

29. Парк Тонгариро расположен в центре «Острова вулканов». Сейчас здесь спокойно, туристы гуляют по кратерам, зимой катаются на лыжах по склонам.

30. Еще одна красивая панорама.

31. Насколько же сильно меняется цвет в зависимости от стороны освещения! То приветливый красновато-желтый, то устрашающий черный, с синевой.

32. Рассмотрим кратер поближе.

33. На вершине Руапеху, окруженное снегами круглый год, расположилось незамерзающее серное озеро. Пилот рассказал, что из-за подводных гейзеров оно может быть теплым. Пролетая, по цвету можно определить, холодная ли нынче вода или наоборот. Практической пользы от этого никакой, как я уже писал, купаться в таких местах опасно.

34. И вновь место, которое «сыграло» «Роковую гору». В районе всех трех действующих вулканов — Нгаурухоэ, Тонгариро и Руапеху — большое количество пешеходных троп, где огромное число туристов совершают прогулки.

35. Вулкан Руапеху — самая высокая точка северного острова (2797 метров). С маорийского переводится как «Гремящая бездна». От него то и дело какие-то неприятности. В 1953 году накануне Рождества вода озера, расположенного в кратере, прорвалась и обрушилась вниз, проделав путь в три километра, снесла железнодорожный мост. К этому участку пути как раз приближался экспресс с туристами. Поезд рухнул в воду. Это стало самой крупной железнодорожной катастрофой Новой Зеландии, унесшей 151 жизнь.

36. Раньше я не понимал, как может пострадать деревня из-за извержения вулкана, до которого шагать и шагать. Но потоки лавы двигаются долго и беспощадно, проделывая путь в 10, 15 километров, уничтожая всё на своем пути.

37. Знакомое место заиграло новыми красками. Из-за освещения изменились цвета.

38. Активные гейзеры крупным планом.

39. Территория парка — примерно 795,98 квадратных километров. Мы почти полностью его облетели. Курс — на аэродром.

40. Пролетаем над нашим отелем Bayview Chateau Tongariro. На парковке справа я впервые запустил свой квадракоптер. Снимок выложил в Instagram. Среди кустарников виднеется тропа, по которой утром мы уходили на трекинг к водопадам.

42. Типичные для Новой Зеландии луга с огромным количеством представителей первой статьи дохода национальной экономики.

43. Фотографироваться я не люблю, но после такого эмоционального полета и захватывающих видов не удержался и попросил Максима сделать кадр для истории.

44. После полета сели в авто и отправились на креветочную ферму. Это место расположено рядом с водопадом Huka Falls. Здесь выращивают ракообразных, за деньги можно арендовать удочку и порыбачить. Развлекаются этим чаще всего семейные люди с детьми.

45. Скоростная лодка Shotover Jet — очень популярное развлечение в Новой Зеландии. Для большинства людей это что-то экстремальное. Сначала планировал сделать об этом отдельный пост. Но когда начались покатушки, понял, ничего впечатляющего не произойдет. Людей усаживают в три ряда. Лодка имеет плоское дно, разворачивается на 360 градусов за счет водомета. Водитель предупреждает о маневре заранее. Все радуются и немного экзальтируют, а я сидел совершенно спокойный и переписывался со своей девушкой. На меня поглядывали, как на дурака.

46. После приятного ужина заселились в отель и насладились красивым закатом.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Новая Зеландия. Tongariro Crossing.

Трек “Tongariro Crossing” не кольцевой (красная линия).

Маршрут проходит как бы в ложбине между горой Ngauruhoe, она же побочный кратер вулкана Tongariro. Сам Tongariro уже давно не извергался, а вот Ngauruhoe в 1976 году. То есть вполне себе активная зона.

1. Простой возможности добраться назад, до машины нет. Можно бросить ее с утра в Whakapapa Village или в Taupo и ехать на автобусе, который также заберет с другого конца и привезет обратно, минус только один – идти придется в толпе. ( Это нам не подходит)

2. Есть вариант не ходить трек целиком – доехать до стоянки рядом с “Mangatepopo Hut” оттуда подняться до “Red Crater” и обратно. ( Этот вариант мы выбрали)

3. Мне представляется наилучшим коротким (2 дня) вариантом такой – бросить машину на стоянке рядом с “Mangatepopo Hut” во второй половине дня, и договориться на заброску со стороны “Desert Road” – к “Waihohonu Hut”. Там переночевать (в “Waihohonu Hut” или дальше в “Oturere Hut”) и рано с утра идти “Tongariro Crossing” в обратную сторону. ( Но у нас нет двух дней)

Вначале трек идет полого по ухоженной тропинке, вдоль маленькой речушки. Но эта прелесть длиться только до Soda Springs.

Далее резкий подъем на гору.

Вокруг mount Ngauruhoe большими языками стелется искрошенная временем вулканическая порода – практически природный керамзит, изрядно пережженный.

Первый участок подъема (devil’s stairs – чертова лестница) – довольно крутой, я останавливалась отдыхать через раз, Сережа присматривает за мной, резво забегает на все кочки повыше, фотографирует. Дима бодро лезет вперед.

Вдалеке вершина – это гора Эгмонт (маорийское название — Таранаки) — обособленный вулкан, потухший две тысячи лет назад, просвечивается через облака. Здорово.

Доходим до South Crater. Это вот такие указатели – написано в какую сторону и сколько часов идти до следующей точки

Здесь можно взойти на mount Ngauruhoe, сходя с основного маршрута. Какая – либо тропа отсутствует, только нечеткие следы предшественников в мелком вулканической крошке. Всего восхождение занимает часа полтора. Много девушек – hiking – наверное, самый популярный вид спорта в Новой Зеландии.

На плато, по которому мы идем, тихо и спокойно Это South Crater (1660м).

Над нами, ярко светит солнце. Есть участки с ослепительно белым снегом. Играем в снежки, дурачимся. Тепло, мы в футболках и снег.

Вот теперь начинается самое тяжелое, для меня была полная Ж…

Мы переваливаем через остатки другой горы.

Очевидно, в результате очередного извержения ей оторвало верхушку – не хватает доброй четверти. Был подъем где-то метров на 200-300. На самом деле по нему почти все спускаются, если идти полный маршрут – Tongariro Crossing, а не половину как мы.

Этот подъем просто по бывшему вулканическому пеплу. Он не очень давний, поэтому на нем ничего не растет, нет никаких крупных камней. Чем-то напоминает помесь песка и гравия, только черного цвета. Да еще и куча народу, которая эту смесь перемесила. Остановиться нельзя – начинаешь ехать назад, идти медленно тоже нельзя – нет твердой опоры под ногами. Поэтому надо идти очень быстро, а подъем довольно крутой. Было весело.

После этого выходишь на хребет где-то на высоте в 1500 метров, а там уже такой ветер и такой холодный. бррр. Даже я замерзла, несмотря на то что уже была в куртке. Рук вообще не чувствуешь. Но виды открываются, восхитительные!

Вид на Нгарухое. Все-таки вулкан и даже активный (там, на самом деле, кое-где дымок есть и запах серный). С июля 2006 г. наблюдается увеличение сейсмической активности. И, опять же, известный вулкан – тот самый из Властелина Колец. Сам парк превращался в Мордор, а вулкан Ngauruhoe сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой было выковано кольцо всевластия.

А это вид на красный кратер (Red Crater) 1886 м. над уровнем моря. Буквально перед ногами огромная пропасть. Страшно не по детски, ведь почва то сыпучая…

Вот и добрались до Изумрудных Озер (Emerald Lakes). Вообще, большинство озер в этой зоне заполняют бывшие кратеры вулканов. Так что вода там очень красивая – зеленая, голубая, всякие оттенки (из-за растворенных минералов).

Тепло, можно купаться, но не рекомендуется – сера вредна коже человека. Ветер, правда, был довольно сильный и очень холодный, но это только на открытых горных участках.

Ребята побежали в низ, к озерам. А я села, где поменьше дуло, перекусила и любовалась озерами.

Вдалеке видно Голубое озеро (Blue lake).

Вот слазить с горы было еще хуже, чем подниматься. Легче, но опаснее.

Так что пришлось спускаться относительно осторожно. Но все равно, это было гораздо быстрей.

На спуске у меня болит правый коленный сустав. Хорошо, что взяла эластичные наколенники это позволяет мне идти дальше. Но нужно не забыть об этой проблеме, планируя следующее путешествие.

Трек у нас длился 8 часов. Мы абсолютно не спешили, шли как хотели.

Новая Зеландия. Tongariro Northern Circuit — трек по вулканам.

Автостоп

Переночевав в Пиктоне, мы оставили машину на стоянке около терминала и сели на паром до Веллингтона. Переезд с Южного острова до Северного занимает чуть больше 3 часов.

Веллингтон встретил нас пасмурным небом и мелким дождиком. От терминала до ж/д вокзала ходят автобусы-шаттлы. Билет стоит $2, а автобус идет минут 7, так что можно дойти и пешком минут за 15. По пути нашли в Lonely Planet адреса бюджетных хостелов, нанесли их на карту в IGo и пошли искать свободные места. Заселившись, отправились в Te Papa — самый главный и самый крупный музей Новой Зеландии. Здание музея просто гигантское, различных залов и экспозиций немеренно! Как сказал встретивший нас на входе приветливый и очень разговорчивый сотрудник музея, чтобы обойти его весь, вам понадобится несколько дней. У нас в запасе было всего 3 часа, да и то повезло, что мы попали в четверг, когда Te Papa работает до 9 вечера. Кстати, вход в музей, как и во многие другие туристические места, свободный с добровольными пожертвованиями.

Мы успели обойти только один этаж из шести — историческую часть о жизни маори и переселенцев, но было очень интересно. Как и в японском музее Miraikan, здесь помимо обычных экспонатов, много интерактивных стендов, сенсорных экранов, игр. Есть большая библиотека и “исследовательская лаборатория” для детей. В общем, музей заслуживает посещения, причем времени на него следует отвести побольше.
В столице Новой Зеландии мы останавливаться не планировали, и потому на следующий день с утра начали выбираться из города, чтобы начать автостоп на север. Как гласит HitchWiki, для этого надо на ж/д вокале сесть на локальный поезд до Paraparaumu и там выходить на трассу. Билет стоит $7,50. На конечной станции сразу выходите на трассу и по ней надо пройти на север метров 800, после моста за поворотом отличная позиция напротив заправки. Мы уехали почти сразу.

Вообще, надо сказать, автостоп в Новой Зеландии отменный! В этот день мы ждали минимум пару минут, максимум – 20. Особенно запомнился подвозивший нас от городка Levin до поворота на национальный парк Tongariro бизнесмен на Лексусе Крис — дядечка, лет 55, занимающийся поставкой молочного жира в восточные страны, в том числе и в Россию на Дальний Восток. Во время одной из своих бизнес-поездок на Сахалин, он нашел там свою вторую жену и привез в Зеландию. Очень прикольный и самоироничный мужик.
К 5 вечера добрались до Whakapapa Village, откуда собирались начать трек Tongariro Northern Circuit. Но в единственном кемпинге были места под палатки в очень сыром и грязном месте, поэтому мы решили перебраться в Mangatepopo, заночевать там и на следующий день начать трекинг оттуда. Но подвозившие нас пара французов рассказали нам о кемпинге около отворотки на Whakapapa, где остановились они, и мы решили остаться там же.

Вечером, решили поиграть во фрисби, и пока кидали свежекупленную тарелку, к нам подлетела сорока и стала с любопытством следить за ней. Юля показала ей билетик, оставшийся с поезда, и та без капли смущения выхватила его из рук.

. а затем и вовсе запрыгнула на Юлю.

Потом мы достали русский рубль, и она, схватив добычу, полетела прятать ее под одной из соседних палаток.

Поход

Большинство туристов, приезжающих в национальный парк Tongariro, ходят в однодневный трек Tongariro Crossing. Но есть более длинный и намного интереснее вариант — Tongariro Northern Circuit — круговой трек, проходящий мимо всех трех вулканов: Ruapehu (2797 метров), Ngauruhoe (2291 метров) и, собственно, Tongariro (1967 метров). Его протяженность 44 км, и рассчитан он на 3-4 дня с ночевками в домиках (Hut). Но 4 дня — это для о-о-очень медленных эсто-о-онских туристов. 3 дня — стандартный вариант, но и это достаточно просто. Мы решили пройти его за 2 дня с одной ночевкой в Oturere Hut. И это оказалось довольно не сложно. Выйдя около 10 утра (да, мы очень долго собираемся =) ), в 14 часов мы были у первого хата (Waihohonu Hut), и еще через 3 часа дошли до Oturere Hut.

С утра небо было ясное, но как только мы вышли на тропу, нас накрыло большое облако, и мы пошли, как ежики в тумане. Но через полчаса, когда поднялись немного повыше, облака рассеялись так
же неожиданно и быстро, как появились, и весь оставшийся путь мы шли,
загорая на солнце.

Маршрут по всей его длине размечен столбиками. Сначала идет в основном по равнинной местности с видом на вулканы Ruapehu и Ngauruhoe.

Пейзаж за день кардинально сменялся несколько раз.

Руапеху — один из самых активных вулканов в мире и самый активный в Новой Зеландии. Последние крупные извержения происходили здесь не так давно — в 1995-96 годах.

Неподалеку от Waihohonu Hut есть еще один домик, служивший горным приютом много лет назад. Теперь в нем что-то типа музея — он обставлен различными старинными предметами быта и при этом постояно открыт и никем не охраняется.

После первого хата тропа поднимается наверх и идет по серому песку и породам, получившимся из застывшей лавы.

В 5 вечера заселились в Oturere Hut. Он представляет из себя довольно большой домик с 3 общими комнатами, в которых стоят двухъярусные деревянные кровати с мягкими матрасами. Большая комната является по совместительству кухней с газовыми плитами и двумя столами. Мы были уже не первыми, но еще был выбор, где размещаться. До вечера все кровати оказались заняты.

Оплачивается ночевка либо в информационном центре перед началом маршрута ($25) либо в самом домике ($30). Причем оплата заранее не гарантирует наличие свободных мест в домике. Поэтому в пиковый сезон надо рассчитывать силы так, чтобы приходить к месту ночевки не самыми последними. Можно ночевать в своей палатке ($20), но тащить ее в горы нам совершенно не хотелось. Один большой рюкзак с ненужными вещами мы оставили на хранение в информационном центре.
После захода солнца за Ngauruhoe случайные обитатели домика начали укладываться спать, и мы полезли на свои верхние полки.

Вулканы

Будильник в телефоне, поставленный на 6 утра, умер, но где-то в 6.20 все начали просыпаться и шуметь. Многие пошли на улицу встречать рассвет, мы тоже последовали за ними, и это стоило того. Быстро позавтракав и собравшись, продолжили свой путь, и через пару часов подошли к Emerald lake.

Под разными углами обзора цвет воды в озере различается.

После этого стали подниматься в гору к Red Crater, откуда открывается классный вид на все озера. К сожалению, эта часть маршрута совпадала с Tongariro Crossing, и по нему уже шло достаточно много туристов, поэтому пофоткать дикую природу во всей ее красе не получилось.

На спуске нам навстречу шла уже непрерывающаяся цепочка туристов. Но впереди нас ждало самое главное приключение этого дня – подъем к кратеру вулкана Ngauruhoe.

Подъем достаточно сложный, т.к. подниматься приходится по сыпучим камням и песку, придерживаясь за крупные камни. На подъем от подножья до кратера ушло около двух часов. Виды с вершины шикарные!

Кратер довольно глубокий, и в него спускаться запрещено, да и практически невозможно без снаряжения. В диаметре метров 100, можно прогуляться по краю. Желающих залезть наверх довольно много. Прикольно наблюдать, расслабившись сидя наверху, как очередной счастливчик на последнем дыхании доползает до кратера, издает победный клич и с восхищением начинает смотреть в разные стороны. Наверное, так же комично выглядели и мы.

Вулкан Нгаурухое знаменит также благодаря фильму “Властелин колец”, в котором сыграл роль горы Ородруин. В его жерло, как известно, Фродо закинул Кольцо Всевластья. Мое обручальное кольцо уже практически отправилось туда же, но в последний момент я, как и Фродо, передумал. Повезло, что палец мне никто откусывать не стал =)

Спуск вниз значительно быстрее и веселее — просто скользишь по сыпухе, практически как на лыжах. Единственная проблема — моментально набиваются полные ботинки мелких камней и песка, но вытряхивать их оттуда бессмысленно, поэтому просто перестаешь обращать на них внимание и скользишь дальше. Спуск занял около получаса.
После этого оставалось 2 часа пути до автостоянки в местечке со смешным названием Mangatepopo (по-русски можно произносить как Манго-тебе-в-попу). И хотя тропа теперь шла постоянно вниз, шагалось по ней после восхождения на вулкан было тяжеловато. Чтобы по-честному завершить Tongariro Northern Circuit, надо еще пройти около 3 часов по равнине от Mangatepopo до Whakapapa. Но, потратив эти 3 часа на восхождение на Ngauruhoe, решили, что можем себе позволить забить на этот отрезок и добраться до Whakapapa в объезд автостопом. Первая же отъезжавшая со стоянки машина остановилась, и двое чехов, несмотря на то, что им нужно было в другую сторону, довезли нас до самого информационного центра, где оставался на хранение наш второй рюкзак. В этот же день мы без проблем доехали до Таупо и остановились там на две ночи.

Национальный парк Тонгариро

Национальный парк Тонгариро расположен в центре гористого Северного острова Новой Зеландии – «Острова вулканов», – в 330 км. к югу от г. Окленда и в 320 км. к северу от г. Веллингтона. В 1887 году верховный вождь маорийского клана Нгати Хоронуку подарил англичанам три “дымящиеся горы” и земли вокруг них на условии создания там заповедника, территория парка расширялась и сейчас составляет 795 км 2 .

В 1993 году Тонгариро стал первым объектом, относящимся к культурным ландшафтам, который был включен в Список мирового наследия согласно новым пересмотренным критериям. Горы на территории парка имеют культурное и религиозное значение для народа Маори и символизируют духовные связи между этим сообществом и природой острова. В парке присутствуют активные и потухшие вулканы, для него характерен широкий диапазон экосистем.

На территории национального парка Тонгариро находятся три действующих вулкана – Тонгариро(1968 м.), Руапеху (2797 м.) и Нгаурухое (2291 м.). Эти горы для маори священны, так как рядом с горами находится могила легендарного вождя Те Хеухеу Херэкики, и на вулканы наложено табу. Горы Тонгариро и Нгаурухое расположены рядом друг с другом, между ними находится вулканическое плато с кратерами и небольшими озерами (“Голубое озеро” и “Изумрудное озеро”). Руапеху, на склонах которого расположен один из лучших горнолыжных курортов Новой Зеландии, последний раз извергался совсем недавно – в 1996 году. В знаменитой трилогии «Властелин колец» гора Нгаурухое была зловещей “Роковой горой” – Ородруином, а весь пейзаж из застывшей лавы прекрасно подошёл для съёмок Мордора, царства Саурона.

Вулкан Руапеху – самая высокая гора Северного острова (2797 м). В переводе на русский язык его название означает “гремящая бездна”. В его кратере находится горячее озеро, исчезающее во время оживления вулкана. Вода в нем теплая, а берега покрыты льдом и снегом. Зимой, когда к Руапеху съезжаются лыжники, находятся смельчаки, которые отваживаются поплавать в теплой воде. Но администрация заповедника предусмотрительно напоминает туристам, что вода в озере может неожиданно вскипеть. Время от времени вулкан проявляет свой строптивый характер. Так, в марте 1945 года на озере появился остров, а через четыре месяца на его месте образовался огромный купол черной лавы. Произошли мощные взрывы. К декабрю извержение прекратилось, после чего остался кратер диаметром более чем 300 м, и он постепенно стал наполняться водой. Это извержение напомнило о себе грандиозной катастрофой, происшедшей спустя восемь лет. Во время извержения вулкана был засыпан сток, через который обычно изливался избыток воды в озере. Теплая вода, скопившаяся в озере, размыла часть берега, и поток хлынул вниз по склонам вулкана. В этот день 23 декабря 1953 года по маршруту Веллингтон – Окленд шел скорый поезд, спешившими на Рождество. Но когда поезд проезжал по мосту через реку Ухангаэху, он врезался в стену воды, льда и грязи. Водяной поток снес мост, и весь состав рухнул в реку. Погибли 154 человека.

У местного народа маори есть легенда. В давние времена у Таупо, в самой середине Рыбы Мауи, жили Горы. Они жили в дружбе и согласии. Вместе они трудились, вместе пировали, вместе веселились. Но потом они стали ссориться. Те, что помоложе, не выдержали и ушли: одни на юг, другие – на север. Остались только Тонгариро, Руапеху, Нгаурухоэ и Таранаки. Тонгариро взял себе в жены Пихангу, красивую маленькую Гору, которая жила неподалеку. Их детьми были Снег, Град, Дождь и Непогода. Пиханга любила седоголового Тонгариро и была верна ему. Она не желала слушать Таранаки, домогавшегося ее любви. Но Таранаки упорствовал. Тогда разъяренный Тонгариро бросился на него. Таранаки обратился в бегство. За одну ночь он добрался до самого края земли. Там стоит он и поныне. Таранаки не опасается более гнева Тонгариро, но иногда закрывает свое чело пеленой тумана, чтобы скрыть слезы: он тоскует по Пиханге. А когда Тонгариро вспоминает о дерзости Таранаки, в груди его закипает пламя гнева, и тяжелое облако черного дыма поднимается над его вершиной.

Главная составляющая неповторимой красоты долины трех вулканов – это оставленная в неприкосновенности уникальная и богатая флора и фауна. На севере и западе парка произрастают обширные сосновые леса. Там можно встретить удивительные деревья кахикатеа, камахи, пахаутеа и многочисленные папоротники, орхидеи и грибы. На южных же склонах Раупеху раскинулся буковый лес. А рядом, на гравиевых и каменных пластах, в изобилии растут разноцветные мхи и лишайники.

В парке много интересных птиц, в том числе краснолобые попугаи, соколы, синяя утка, белоглазки, медососы, плотоядные и веерохвостые голуби, растительно-плотоядный зеленый нестор. В Тонгариро живет северный киви – ночная птица, родственник страуса, размером с курицу, без крыльев и хвоста, с длинным клювом. Киви является символом Новой Зеландии. В этих краях водятся также лоси, дикие свиньи, кролики и зайцы. Обитают олени, завезенные европейцами. Эти олени наносят большой вред лесам, поэтому они не охраняются. Более того, охота на них поощряется. Создаются даже специальные группы охотников, занимающиеся отстрелом животных.

Освоение территории парка велось англичанами очень бережно, но, в то же время, не забывали они и про туристов. Дорожное строительство в деревеньку Уакапапа началось в 1920-х гг. Первая лыжная хижина была построена в 1923 г. на возвышении в 1770 м., после этого построена дорога, и в 1938 г. оборудован подъёмник для лыжников. Столь раннее строительство туристической инфраструктуры объясняет наличие и полностью развитой сферы лыжного туризма в пределах национального парка. Отель “Шато Тонгариро” в Уакапапа основан в 1929 г.

Кроме горнолыжного спорта и сноубординга зимой, летом для туристов в парке устраиваются пешие прогулки и скалолазание. Есть также возможность спортивной рыбалки, езды на горном велосипеде, поездки верхом на лошади, спуска на плотах. Щас Тонгариро одно из самых популярных туристических мест в стране, в течение года его посещает более 80 тысяч туристов, а в сезон горнолыжного спорта здесь бывает 5 тысяч человек и более.