Фото парка Аламеда Сентраль (65 фото)

Парк «Аламеда-Сентраль»

Прогулка по суетливому мегаполису оказалась на удивление утомительной. Возвращаться в отель не хотелось, и поэтому я увлекла семью в очередную авантюру. Она заключалась в поиске такого уголка Мехико, где чувствовалось бы спокойствие — и это в двух шагах от оживлённых автомобильных шоссе! К счастью, поиски увенчались успехом, как только мы миновали Латиноамериканскую башню и Дворец изящных искусств.

С первых же мгновений размеренный шелест листвы внушил умиротворение, а гул столицы остался позади. Здесь действительно можно остаться наедине со своими мыслями, временно отстав от шумной толпы. Я говорю о парке «Аламеда-Сентраль» (Alameda Central) — живописном районе города Мехико, где каждый найдёт для себя свободную скамейку и прохладную тень от раскидистых деревьев.

Немного об истории

Парк «Аламеда» раскинулся в старой части столицы в окружении ресторанов, кафе и баров, где любят проводить время как жители города, так и охочие до мексиканского колорита туристы. Но хочу отметить, что это место не всегда представляло собой маленький рай на Земле.

Во времена существования Теночтитлана (древнего города ацтеков, который находился на этой территории в XIV–XVI вв.) вы увидели бы здесь огромный разномастный рынок. Громкие выкрики торговцев, звон монет и дружеские рукопожатия в знак удачной сделки придавали ему особую изюминку. Если бы меня попросили провести параллель, я бы сравнила этот рынок с Вавилонской башней: настолько огромное количество языков и наречий можно было услышать здесь. Когда на смену торговой эпохе пришла испанская инквизиция, палатки местных умельцев свернулись, уступив место показательным казням неугодных еретиков. Во время революции на этом месте сложили головы многие повстанцы.

Сейчас же парк «Аламеда» — не более чем доброжелательный приют для тех, кто хочет отдохнуть под убаюкивающий шум многочисленных фонтанов. Среди многих местных жителей (особенно преклонного возраста) ходят легенды о том, как души казнённых переговариваются между собой в ветвях деревьев. Думаю, именно это благоговение и создаёт ту атмосферу, которую вы не прочувствуете ни в одном из парков Мехико. Вам необязательно верить в существование призраков, но если вдалеке мелькнёт чья-то тень, не бойтесь: среди местных жителей эти духи слывут весьма доброжелательными.

Обычный день в «Аламеда-Сентраль»

Аккуратно облицованные дорожки, огромные скамейки, обилие бушующей зелени и ярко контрастирующие с ней мраморные фонтаны — вот и всё, что нужно знать о данном парке. Он заботливо приглашает под своё крыло как уставших туристов, так и весёлые компании, которые, впрочем, не помешают вашему отдыху.

Днём здесь в основном гуляет молодёжь, которая заливисто хохочет и прибегает к своему любимому развлечению — купанию в самом большом фонтане без страха простудиться и заболеть. Признаться, если бы у меня была более подходящая одежда, я присоединилась бы к их числу. Детвора резвится в воде с удвоенным энтузиазмом. В их проворные ручонки то и дело попадают песо, доллары и евро, оставленные здесь туристами, которые хотели бы вернуться в парк «Аламеда» ещё раз. Счастливчик, который собрал больше всего монет, с радостным писком выпрыгивает из фонтана и обменивает их у мороженщика на огромный рожок пломбира. Уверяю вас, что эта картина вызовет улыбку даже у скупого на эмоции человека. Независимо от того, сколько вам лет: восемнадцать, тридцать или пятьдесят — вы на мгновение почувствуете себя частью этой шаловливой компании, которая умеет радоваться даже таким простым вещам.

Ближе к вечеру в парке начинается абсолютно другая жизнь. Жители Мехико собираются здесь с разными целями: поговорить о работе, обсудить очередную премьеру фильма, поиграть в шахматы или под чутким руководством кабальеро оседлать коня и навернуть несколько кругов по парку «Аламеда» (с помощью или же без неё). Нередко можно встретить и уличных музыкантов, которые за несколько дополнительных песо исполнят заказанную вами песню, правда, лишь в том случае, если она на испанском языке и хорошо им известна. Длинные дорожки парка давно облюбовали сорванцы на скейтбордах и велосипедах, я настоятельно советую вам не становиться у них на пути.

Несмотря на оживлённую атмосферу, которая приходит в парк «Аламеда-Сентраль» вместе с сумерками, вы всё ещё сможете найти укромное местечко вдали от суеты. Проведите уютный мексиканский вечер наедине с собой или близкими людьми, посоревнуйтесь в поедании мороженого на скорость или просто просмотрите сделанные в течение дня фотографии. В «Аламеде» каждому найдётся место, главное — искать его тщательнее.

Достопримечательности в двух шагах от парка

Если вам не по душе скамейки и размеренные беседы, советую вам оглядеться вокруг и уделить внимание другим культурным жемчужинам города Мехико. Среди них я хотела бы выделить расположенные неподалёку музеи:

• Дворец изящных искусств — величественное здание из каррарского мрамора. Открыт с 10:00 до 17:00 во все дни, кроме понедельника. Стоимость входа — 5 USD и 15 USD (детский и взрослый билет).

• Национальный музей печати — место, где сосредоточена история графического искусства Мексики. Открыт с 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника. Стоимость билета — 2 USD.
  
• Музей Франца Майера — «дом» для коллекции работ прикладного искусства. Открыт с 10:00 до 17:00 в будние дни, с 11:00 до 17:00 в выходные дни. Стоимость билета — 2 USD. Для детей (до 12 лет) и пожилых людей (от 60 лет) вход бесплатный.
• Музей Диего Риверы — настоящая находка для тех, кто любит фрески мексиканского живописца. Открыт с 10:00 до 18:00. Стоимость билета — 1 USD.
• Музей памяти и толерантности — памятник преступлениям против человечества. Открыт с 9:00 до 18:00 в будние дни, с 10:00 до 19:00 в выходные дни. Стоимость билета — 5 USD (с гидом) и 4 USD (без гида).

Все вышеперечисленные музеи я отметила на карте ниже в разделе «Как добраться до парка…».

Где перекусить

Прогулка по музеям оказалась утомительной, а желудок извещает о своём присутствии громким урчанием? Для вас не будет решения лучше, чем обед в одном из аведений, расположенных рядом с «Аламеда-Сентраль»:

• ресторан Miralto (в среднем 25 USD с человека);
• гриль-бар Salón Sol (15 USD с человека);
• ресторан морской кухни La Cervecería de Barrio Alameda (около 10–15 USD с человека);
• кафе Cielito Querido (10–12 USD);
• пиццерия Cancino Pizza (15–20 USD с человека).

Эти места пользуются популярностью среди жителей столицы и туристов из-за качественного обслуживания и вкусной еды. Но вы всегда можете поискать поблизости и другие кафе. Уверена, вам улыбнётся удача.

Как добраться

Запомните точный адрес: Av. Hidalgo s/n, Cuauhtémoc, Centro. Он может вам пригодиться.

Могу предложить вам два основных способа добраться до парка за считанные минуты:

• Такси с шашечками за 5–10 USD.
• метро: зелёная ветка № 8, станция Bellas Artes. Стоимость одной поездки — 0.2 USD. Два шага от подземки — и вы на месте!

Желаю вам найти свой живописный уголок на просторах этого великолепного парка!

Сантьяго-де-Компостела

• Туры на Новый год по всему миру
• Горящие туры по всему миру

Название столицы испанского региона Галисия, города Сантьяго-де-Компостела, складывается из двух слов: «Сантьяго» — испанский вариант имени одного из учеников Иисуса Христа, покровителя галисийцев, и «кампус стела» — с латинского «место, обозначенное звездой». Именно звезда, воссиявшая над мощами апостола, обретенными здесь в 9 веке, привела в Сантьяго первых поселенцев. И она же поныне влечет в этот живописный испанский уголок тысячи паломников, которые шествуют одним из самых известных пеших маршрутов — Путем святого Иакова.

Равнодушных к религии Сантьяго-де-Компостела тоже найдет, чем удивить: упоительно чистым воздухом, богатым культурным и историческим наследием, доступным и разнообразным шоппингом, потрясающей кухней и многочисленными заведениями, где так приятно растянуть сиесту на целый день.

Как добраться до Сантьяго-де-Компостелы

На самолете

В международный аэропорт Лаваколла (11 км от Сантьяго-де-Компостелы) прямых рейсов из России нет. Из московского Домодедово летают «Иберия», «Вуелинг» с пересадкой в Мадриде или Барселоне, минимальное время в пути 7 часов 45 минут, цена билета в обе стороны — от 975 EUR. Есть варианты рейсов с «Аэрофлотом», «Эс Севен», «Финнэйр» с пересадками в Мадриде, Хельсинки и Барселоне.

Из Санкт-Петербурга самый быстрый рейс выполняет «Люфтганза» с пересадкой в Мюнхене туда и во Франкфурте обратно (туда — 6 часов 35 минут, обратно — 8 часов 5 минут), стоимость билета в оба конца — 1340 EUR.

Из аэропорта в город

Аэропорт Сантьяго-де-Компостела расположен в 11 км от города, и добраться из него до гостиницы или арендованной квартиры можно как на такси, так и с помощью общественного транспорта. Поездка на такси займет около 20 минут и будет стоить 25-30 EUR (доплата за каждое багажное место — 0,50 EUR).

Регулярно из аэропорта через центр курорта ходят комфортабельные городские автобусы (с 7:00 до 23:30 — каждые полчаса, ночью есть рейсы в 0:30, 1:00). Остановка находится рядом с выходом из воздушной гавани, билет за 2-3 EUR можно приобрести у водителя (покупать сразу в оба конца дешевле на 0,90 EUR). Стоимость багажного места — 0,70 EUR, время в пути — около 40 минут.

На автобусе

Компания ALSA (оф. сайт на англ.) организует автобусные рейсы в Мадрид (34-76 EUR, 8 часов 10 минут), Саламанку (35-60 EUR, 6 часов 45 минут), а также один раз в день в Барселону (55-90 EUR, 17 часов 5 минут), Порту (45-65 EUR, 5 часов) и Лиссабон (37-67 EUR, 10 часов).

На поезде

Легко добраться до Мадрида можно и на поезде (станция Chamartin, 59-73 EUR). Днем на поездах перевозчика Talgo за 6 часов (оф. сайт на англ.) или ночью на Trenhotel за 8 часов (оф. сайт на англ.).

Пешком

Это не шутка. Сантьяго-де-Компостела — финальная точка Пути святого Иакова — знаменитой паломнической дороги, поэтому тысячи иностранцев прибывают сюда именно пешком преимущественно из Франции — на юге этой страны берет начало ключевой отрезок пути.

Отели Сантьяго-де-Компостелы

В Сантьяго — масса вариантов размещения: комнаты или квартиры, хостелы, гостевые дома и отели различной степени «звездности». Что особенно радует: даже в самом центре города, практически под окнами собора Св. Иакова можно найти вариант по низкой цене и с бесплатным WI-FI.

Дешевле всего жить в хостеле — сутки здесь стоят от 22 EUR. Комнаты сдают в аренду от 15 EUR, квартиры — от 40 EUR. Гостевые дома рады приютить туристов на ночь всего за 35 EUR. В 45-70 EUR обойдутся апартаменты. За проживание в отеле 3* в историческом центре города нужно будет заплатить уже от 72 EUR. За сутки в фешенебельной гостинице 5* (с номерами, украшенными произведениями искусства, и ванными, отделанными мрамором; с бассейном и рестораном) просят от 150 EUR. А отдохнуть по-королевски в самом Reis Catolicos можно за 287 EUR за ночь.

Транспорт

Вид транспорта здесь стоит выбирать, исходя из целей поездки. Дешево добраться с окраин в центр можно на автобусе, туда, куда автобус не пройдет, — на такси, а любоваться главными достопримечательностями лучше из окна туристического поезда.

Автобусы

Сантьяго-де-Компостела располагает добротной автобусной сетью из 18 линий, связывающей окраины с центром. Правда, в самом сердце города движение автобусов запрещено, но подобраться к нему вплотную можно маршрутами №№ 1, 5, 6, 8. Разовый билет или проездной (бонусную карту на 10, 20, 30 поездок) можно приобрести у водителя. Цена одного билета — 1 EUR (0,55 EUR — для лиц младше 18 лет), при покупке проездного каждая поездка будет оценена в 0,60 EUR плюс 3 EUR вносят в качестве депозита, который туристу отдадут, если он вернет карту в хорошем состоянии. Маршруты (их расписание есть на остановках) работают преимущественно с 7:00 до 22:00, но существуют и редкие ночные рейсы.

Туристический поезд

Один из лучших вариантов (возможно, самый комфортный, и точно — самый оригинальный) для изучения достопримечательностей города — это маленький поезд с английским аудиогидом, который доставит туристов в разные части исторического центра Сантьяго. Отправление с Praza do Obradoiro, стоимость проезда около 8 EUR для взрослых и 5 EUR для детей от 4 до 12 лет. Поездка длится 45 минут и охватывает самые знаковые места Сантьяго, расположенные в окрестностях площади Обрадойро.

Такси

Туристы отдают должное местным таксистам. Часто здешние водители хорошо владеют английским и искренне любят свой город, так что вполне способны составить конкуренцию гидам. Заказать машину можно прямо в отель или взять на стоянке «Parada de Taxi» (голубые таблички с белой буквой «Т» встречаются повсеместно). У свободных машин — надпись «libre» или зеленый огонек. Средняя стоимость поездки — 15—30 EUR. Оплата производится по счетчику, причем деньги берут и за посадку (3—5 EUR), и за «удовольствие от поездки» — чаевые в размере от 15 % обязательны, иначе водитель обидится. В ночное время, в выходные и праздники проезд дорожает на 15—25 %. К оплате принимают банковские карты (международные) и наличные.

Велосипеды

Велосипеды в Сантьяго можно арендовать как в отелях, так и в городских прокатных пунктах (например, на Rua de Gomez Ulla, 6, 15702). Средняя цена — 35—40 EUR/день, один шлем идет в комплекте. Компании помельче требуют с туристов депозит от 120 EUR. Однако выделенных велосипедных дорожек в Сантьяго нет, а многочисленные пешеходы и машины вкупе с узкими мощеными улочками превращают город не в самое приятное место для велопрогулок.

Шоппинг и магазины

Туристы со всего мира охотятся в Сантьяго за религиозной атрибутикой: фигурками святых, мини-копиями собора Св. Иакова и кадила Ботафумейро, иконками, посохами и даже амулетами. Популярностью пользуются украшения из серебра с агатами (священным камнем региона Галисия), традиционные испанские ковры, керамика, кружева, изделия из кожи.

За покупками можно отправиться и в крупные торговые центры Centro Comercial As Cancelas (Avenida Do Camino Frances, 3, 15703) и Area Central (Edificio Area Central, sotano−1, L-A-4, 15707). Не счесть здесь магазинчиков и бутиков поменьше. Диковинный текстиль, аксессуары и украшения предлагает Trisquel Artesania (Rua Acibecheria 31, 15704). Сувениры религиозного толка по доступным ценам легко найти в Atrio (Rua de San Francisco, 0, 15704). И конечно, не стоит возвращаться отсюда без сыра, вина, морских деликатесов и колбас. За ними стоит прогуляться до рынка Mercado de Abastos de Santiago (Rua das Ameas, s/n, 15704).

Кухня и рестораны Сантьяго-де-Компостелы

Чревоугодие, конечно, грех, но не предаться ему в Сантьяго невозможно, несмотря на обилие святых, укоризненно глядящих на туристов со всех сторон. Исторический центр города усыпан ресторанами, тавернами, пиццериями и лотками с едой. Но за истинно галисийской кухней стоит отправиться в заведения подальше от центра, а из меню предпочесть морепродукты (лучшие во всей Испании) и вина, а также стейки и десерты.

С лотков смело покупайте колбаски, пиццу (в том числе, вегетарианскую) и острый галисийский пирог с начинкой из морепродуктов или мяса с добавлением специй. Там же или в кафе берите булочки, печенье, пирожные и знаменитый миндальный пирог «Тарта де Сантьяго». Запивать все это великолепие следует местным белым или красным вином, а также испанской водкой «орухо» (рюмочку строго после еды).

Средний чек на ужин в хорошем ресторане составит 50—60 EUR на двоих, в заведении попроще — 25—40 EUR. За комплексный обед с пары попросят 20—35 EUR, булочка или пирог с лотка обойдутся в 2-3 EUR.

Достопримечательности

Исторический центр (старая часть) Сантьяго-де-Компостелы — настоящее собрание произведений архитектурного искусства, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы обойти все его достопримечательности, пожалуй, не хватит и нескольких дней. В список «маст-си» стоит занести Дворец Рахой (некогда бывший тюрьмой и Ратушей, а ныне — здание Администрации), бенедиктинский монастырь Сан-Мартино-Пинарио, «Приют католических королей» Остал-де-лос-Рейес-Католикос — роскошный пятизвездочный отель, ведущий свою историю с 16 века, церковь 12 века Санта-Мария-Реал-до-Сар и, конечно, главную святыню города — Кафедральный собор.

Собор Св. Иакова

Самая большая романская церковь Испании стоит на площади Обрадойро (Praza do Obradoiro, s/n, 15704) и берет свое начало в 814 г. — именно тогда и именно на том месте отшельник Пелайо обнаружил останки мощей святого Иакова (Якова) — одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа. В ознаменование этого события появилась временная часовня, а позднее один за другим два собора, которые были разграблены и сожжены в конце 10 века. Современное здание — символ Сантьяго — было заложено в 1075 г. королем Альфонсо VI. После этого оплот испанского католичества многократно перестраивали, что отразилось на его облике — разглядывать собор можно бесконечно, открывая для себя все новые и новые элементы.

В соборе хранятся мощи святого Иакова и находится самое большое в мире кадило — Ботафумейро весом 80 кг и высотой 160 см. В движение эту громадину приводят 8 монахов. Также здесь установлено уникальное золотое распятие с частицей истинного креста.

Собор Св. Иакова

«Приют католических королей»

Остал-де-лос-Рейес-Католикос, расположенный возле Кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела, как утверждают местные гиды, стал первым отелем в мире. Проектировал его королевский архитектор с королевским же размахом. До сей поры отлично сохранились старинные фонтаны, изысканная филигрань на потолке и фигурная ковка в помещении. Оценить удобство, непревзойденный комфорт и историческую ценность этой постройки можно лично, и не только во время экскурсий — отель Reis Catolicos принимает постояльцев.

Дворец Рахой

Здание занимают администрация города и правительство Галисии, поэтому внутрь дворца Рахой туристов не пускают. Но это не уменьшает их потока сюда. Хотя архитектурный объект 18 века замысловатым не назовешь, приезжие стараются непременно его увидеть и прогуляться по просторной галерее первого этажа.

Площадь Обрадойро

Расположенная в сердце исторического центра, площадь Обрадойро соединяет в один ансамбль выдающиеся архитектурные объекты города — собор Сантьяго-де-Компостела, дворец Рахой, Остал-де-лос-Рейес-Католикос и колледж Св. Иеронима. В центре площади размещены восьмиконечная звезда (символ окончания Пути Святого Иакова) и табличка, говорящая о том, что данный объект занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Площадь Ювелиров

Площадь Платерийяс (площадь Ювелиров) со временем не утратила своего предназначения — здесь по-прежнему работают мастера серебряных и золотых дел, открыты двери многочисленных ювелирных магазинов. К площади ведет широкая каменная лестница, а центр Плаза-де-лас-Платерийяс украшает фонтан Коней («нырнув» в него головой, туристы получают от Сантьяго-де-Компостелы официальное крещение) и монументальное здание Капитула.

Университет Сантьяго-де-Компостела

«Город в городе» (численностью около 40 тыс. человек), один из старейших вузов Европы, университет Сантьяго-де-Компостела отсчитывает свою историю с 1495 г. — он начинался как школа грамматики. Сегодня это признанная во всем мире «кузница» профессиональных кадров в сфере биологии, истории, географии, экономики, юриспруденции и других наук (оф. сайт на англ.).

Здание историко-географического факультета

Путь святого Иакова в Сантьяго-де-Компостелу

По степени религиозной ценности для католиков Сантьяго-де-Компостела (город с населением менее 100 тыс. человек) стоит на третьем месте после Рима и Иерусалима. Мощи святого Иакова хранятся в кафедральном соборе города (в 19 веке их подлинность подтвердил папа Лев XIII). Чтобы прикоснуться к ним, паломники проходят Пусть святого Иакова, который был открыт более 10 веков назад.

Мощи святого Иакова

По разным подсчетам, существует от 4 до 15 разновидностей пути. 4 самых известных из них — Тулузский, Лиможский, Поденский и Турский — берут начало во Франции. Помимо французского, выделяют северный путь (начинается в Наварре), английский (из порта Ферроль) и португальский (из Лиссабона). На то, чтобы преодолеть весь маршрут пешком, на лошади или велосипеде, может уйти от двух недель до нескольких месяцев. Но, несмотря на это, количество желающих испытать свои силы остается неизменно высоким.

Конечная точка пути — Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела. Считается, что пройдя через его ворота, пилигримы, шествовавшие Путем святого Иакова, получают отпущение всех грехов.

Поденский путь Святого Иакова на велосипеде

Музеи Сантьяго-де-Компостелы

Город бережно сохраняет свое культурное и историческое наследие в многочисленных музеях.

Музей собора Сантьяго-де-Компостела

Музей собора Сантьяго-де-Компостела вобрал в себя все то, что уже не мог вместить сам храм. Часовня реликвий, Королевский пантеон, Капитулярная библиотека, гобелены Рубенса и Гойи — здесь действительно есть, на что посмотреть. Особенно захватывает прогулка с экскурсоводом по крышам.

Музей пилигримов и Сантьяго

Музей пилигримов и Сантьяго (Praza das Praterias, 2, 15704) посвящен паломничеству, Пути святого Иакова и самому апостолу. В коллекции представлены образцы скульптуры, живописи, гравировки, а также археологические находки, связанные с фигурой главного святого Сантьяго. Билеты стоят от 2 EUR, лицам до 18 и старше 65 лет вход бесплатный.

Вход в музей собора Сантьяго-де-Компостела

Музей Каса-де-ла-Тройя

Музей Каса-де-ла-Тройя (Rua da Troia, 5, 15704) воссоздает городского быта конца 19 века. Именно в то время здесь располагалось студенческое общежитие, где Перес Лугин написал роман «Дом Трои». Этому роману и посвящен музей студенчества. Стоимость экскурсии — 2,50 EUR.

Этнографический музей Побо-Галего

Этнографический музей Побо-Галего (San Domingos de Bonaval, s/n, 15703) — обладатель живописной коллекции предметов культуры и быта галисийцев разных эпох: орудия труда, костюмы, ювелирные украшения, игрушки, музыкальные инструменты, картины и многое другое. Цена билета — 3 EUR.

Этнографический музей Побо-Галего

Музей современного искусства

В Музее современного искусства (Rua Valle Inclan, 2, 15703) хранятся более чем 1200 экспонатов — картины и скульптуры испанских мастеров, снискавших мировую славу, а также местных, галисийских художников. Вход бесплатный для всех.

Музей современного искусства

Музей естественной истории

Музей естественной истории (Parque Vista Alegre, s/n, 15705) — еще одна яркая жемчужина музейного собрания. Экспозиции демонстрируют природное и минералогическое богатство Галисии, красоту различных мировых экосистем. Один из залов рассказывает о почве и ее влиянии на флору и фауну. Взрослый билет стоит 3 EUR, для лиц до 18 лет и пенсионеров — 2 EUR. В первую среду каждого месяца вход бесплатный.

Музей естественной истории

Парки города

Исторический центр города пестрит парками. Большинство никакими особыми достопримечательностями похвастаться не могут — просто прохладно, зелено, местами замшело, местами очень ухожено. Наиболее известны парк «Аламеда» (Paseo Central de Alameda, s/n, 15702), что славится скульптурой «Две Марии», — и парк монастыря Санто-Доминго-де-Бонаваль (Cuesta San Domingos, 3, 15703) — с его холмов открывается одна из лучших панорам города.

Местные жители: беспокойная ночь

Лучший способ побороть страх — посмеяться над его причиной. Выяснить с ней отношения, полюбить ее, в конце концов. Именно так поступают мексиканцы, которые каждый год 1 ноября отмечают День мертвых

Побывав в городке Сан-Луис-Рио-Колорадо штата Сонора, «Вокруг света» убедился, что это один из самых радостных праздников в мире.

Дверь в ванную приоткрывается, и я невольно ахаю: из щели выглядывает череп. Так Анита раскрасила свое лицо. «Ты чего это вдруг? — недоумеваю я. — День мертвых завтра!» «А я тренируюсь!» — восьмилетняя девочка явно довольна результатом. «Ну вот и ходи так до завтрашнего дня! — парирует Моника, мама Аниты. — Полночи теперь придется смывать!»

Это правда: грим для Дня мертвых в Мексике делают на совесть, можно ходить день и ночь, и ничего не потечет. К тому же традиционно для «смертельного» макияжа используют много черного, и смыть потом все дочиста непросто. Досаду моей подруги Моники можно понять: после работы она ездила на кладбище, чтобы прибраться на семейных могилах перед торжеством, и вечером после такого насыщенного дня намеревалась пораньше лечь спать.

Скелеты в шкафах

День мертвых в Мексике празднуют не один, а целых два дня: 1 ноября — День святых невинных, в который поминают умерших детей (его еще называют Днем ангелочков), а на следующий чествуют усопших взрослых. Вечером первого дня для детей устраивают праздник выпрашивания сладостей. Эта традиция появилась на севере Мексики в середине прошлого века, но в последнее десятилетие распространилась по всей стране.

У родителей Моники четверо внуков, большой и гостеприимный дом. Адрес знают едва ли не все маленькие обитатели городка Сан-Луис-Рио-Колорадо. А потому с утра мы с Моникой и ее сестрой Йоландой едем за покупками — деликатесами для детей, косметикой для «мертвецкого» макияжа (арсенала Аниты на всех не хватит) и праздничными нарядами. В День мертвых мексиканки наряжаются в Катрину, символ смерти: надевают элегантные черные платья и специальные шляпы с темной вуалью.

Образ Катрины придумал в начале прошлого века мексиканский художник-карикатурист Хосе Гуадалупе Посада. В 1913 году была опубликована созданная им гравюра La Calavera Garbancera («Вульгарный череп»). В названии использована игра слов: calavera помимо основного значения («череп») имеет и фигуральные — «непутевый человек, повеса, ветреная особа»; а прилагательным garbancera в те времена в Мексике презрительно называли женщин с индейскими корнями, которые стеснялись своего происхождения и подражали европейской моде. Картинка с черепом в элегантной женской шляпе обличала именно такую даму с выбеленным лицом, одетую по европейской моде. Очень скоро изображения черепов и скелетов в роли живых людей стали символом Дня мертвых, популярным сюжетом в газетах и журналах, в том числе в качестве карикатур на политиков и прочих известных личностей. Но настоящий бум случился после того, как работу Посады процитировал в 1947 году Диего Ривера.

В своей знаменитой фреске «Сон о воскресном дне в парке Аламеда Сентраль» он изобразил даму-скелет в длинном платье под руку с ее изначальным создателем и назвал ее La Catrina («щеголиха» на мексиканском сленге). С тех пор Катрина — не только неизменная героиня Дня мертвых, но и один из самых популярных мексиканских символов. За месяц до праздника черепа и скелеты появляются в витринах едва ли не всех мексиканских магазинов.

Ангелочки наступают

Уже дома, после шопинга, я пытаюсь изобразить «калаверу» на собственном лице. Даже при наличии определенных художественных способностей это непросто. Благо в мексиканском интернете фотографии «смертельного» макияжа представлены в широком ассортименте вместе с советами, как его наносить. Одной лишь черно-белой имитацией черепа дело не ограничивается: на лице рисуют яркие цветы, орнаменты и даже портреты народных героев (особенно популярна, конечно, Фрида Кало), наклеивают блестки и стразы. Смерть должна быть яркой и красивой! У Моники и Йоланды получается идеально: сказывается многолетний опыт. Не думала, что подобный шутливый макияж может настолько изменить черты лица, причем как в худшую, так и в лучшую сторону. Просто нужно знать секреты. Мама моих подруг, почтенная 70-летняя сеньора Дора, не остается в стороне — и вот три поколения женщин-Катрин позируют для памятного фото.

Мы уже немного устали, но расслабляться рано: нужно разложить по пакетикам сладости для малышей, да так, чтобы у всех было поровну, иначе радость обернется обидами. В каждый пакетик кладем слоеное печенье в форме человеческой фигурки — традиционное детское лакомство в День мертвых.

«Сколько времени? Семь? Надо поторапливаться, а то сейчас как налетят ангелы…» — Дора говорит со знанием дела. «Ангелочки» уже ждут за дверью, когда мы выносим в палисадник стол со сладостями. Пока в поле зрения только парочка малышей, братик и сестренка. Они пришли со своей мамой и, завидев нас, на секунду застывают, а потом громко выкрикивают: «Tricky-tricky!» Так мексиканцы переиначили трудно выговариваемое английское trick or treat (русский вариант — «сладость или гадость»). Мы даем детям по пакетику и ждем. Анита помогает с нескрываемым удовольствием: наконец-то она по другую, взрослую сторону tricky-tricky.

Через полчаса у дома выстраивается целая очередь. Подростки, сопровождающие младших братьев и сестер, тоже не прочь перехватить сладостей. Печенье заканчивается, мы переходим на конфеты, а потом на разноцветные кукурузные хлопья. В очереди все ведут себя по-разному: кто-то терпеливо ждет и говорит «спасибо», а кто-то быстро хватает подарок и, толкнув соседа, убегает. Моника уходит в дом и приносит нам по бокалу вина.

Часа через полтора в доме исчерпаны все запасы сладкого, а «ангелочки» еще не заканчиваются. Я шучу, что в этой стране детей больше, чем конфет, — многодетность здесь пока в норме. Но нам пора закрывать лавочку. Ребятня явно разочарована и не спешит расходиться, периодически выкрикивая tricky-tricky. Одна малышка, кажется, вот-вот заплачет. На этот случай у Моники припасена «дежурная» конфета, которую она быстро сует девочке в карман. Мы заходим в дом и закрываем за собой дверь. Уф, наконец-то настал черед тихого семейного ужина! Ведь завтрашний день обещает быть не менее насыщенным: в планах визит на кладбище.

Череп с юмором

«Смерть демократична, ведь как-никак и от блондинов, и от брюнетов, и от богатых, и от бедных — от всех людей в конце концов остаются лишь косточки», — говорил художник Хосе Гуадалупе Посада. День мертвых не менее демократичный праздник: в нем гармонично переплелись элементы доколумбовой культуры и испанского католицизма. Миктлантекутли, ацтекского бога загробного мира, часто изображали в виде окровавленного скелета или черепа с зубами, а его жену Миктлансиуатль — в виде женщины с черепом вместо головы. Историк факультета антропологии Национального автономного университета Мексики Мигель Анхель Санчес Тапиа убежден, что образ Катрины стал современной версией Миктлансиуатль, которая в ХХ веке обрела юмористический и даже сатирический характер.

В ацтекской мифологии смерть символизировала переход в другую форму существования: 13 небесных миров ждали умерших от различных причин. Так, мужчины, павшие в бою, и женщины, не вынесшие родов, отправлялись в Омейокан; те, кто утонул, — в Тлалокан; а дети, не успевшие стать взрослыми, — в Тонакуатлан. И ацтеки, и майя верили, что жизнь и смерть — две равнозначные ипостаси, приводящие мир в движение. Испанские завоеватели принесли индейцам много смерти, однако их религия тоже сулила вечную жизнь, а смерть, танцующая с людьми, была популярным сюжетом средневековой европейской религиозной живописи.

В своей работе «Культ мертвых» Санчес Тапиа пишет: «Современный мексиканец маскирует свой страх смерти юмором, мы верим, что если обращаться со смертью фамильярно, то, когда мы отойдем в мир иной, костлявая старуха отнесется к нам с таким же пониманием. И мы изображаем ее скульптурно, ласкаем ее поэзией, встречаем ее песнями, шутим и иронизируем над ней, печем хлеб мертвых, чтобы ощутить ее на вкус, роднимся с ней всеми своими художественными промыслами, в общем, каждый несет свою калаверу, никому от нее не сбежать».

ТРАДИЦИЯ
Милые кости

Мексиканский День мертвых в 2008 году вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Традиции его празднования весьма разнообразны. Например, в Мичоакане выкладывают дорожки к алтарям лепестками бархатцев и запускают ракеты, чтобы усопшие нашли путь домой. В Гвадалахаре организуют самый масштабный в стране праздник на кладбище, а в Чьяпасе у могил играют на арфах и гитарах. В Оахаке устраивают парад кукол-марионеток, а в Мехико — городской карнавал и огромный алтарь. Но особо экзотический обычай практикуют в маленьком городке Помуч в штате Кампече. Там накануне праздника покойникам перемывают кости в прямом смысле слова: отправляются на кладбище, вынимают из могил мумифицированные естественным образом останки родственников и чистят их. При этом принято вспоминать шутки и анекдоты, которые любил покойный, и рассказывать ему о том, что происходит в мире живых.

Вечеринка на кладбище

Утром следующего дня «сахарные черепушки», calaveritas de azucar, уже красуются в корзинке с нарядным бантом на видном месте в гостиной: пока я, Моника и Йоланда спали, Дора съездила в кондитерскую и купила это традиционное для Дня мертвых лакомство. Сахар символизирует радость жизни, а соль (калаверитас делают и соленые) — трудности. Это часть офренды — подношения, которое кладут на домашний алтарь в честь умерших родственников. В нашем доме алтарь посвящен родителям Доры. Офренду всегда украшают огненными бархатцами: они воплощают солнце, тепло и любовь. Другое популярное подношение — пан-де муэртос, или «хлеб мертвых», сладкая круглая булочка из дрожжевого теста. А еще на алтарь кладут то, что нравилось человеку при жизни. Так я узнала, что мать Доры обожала вышивать, а отец курил сигары и играл в покер.

Второе ноября в Мексике — официальный выходной, так что можно отправиться на кладбище хоть с утра. Но мои подруги решили днем устроить обед для родственников. На стол одно за другим выставляются яства, приготовленные умелой семейной поварихой, люди приходят и уходят, пиво и текила льются рекой, и мне начинает казаться, что до кладбища мы не доберемся. Но в 10 вечера Йоланда командует: «Берем ящик пива и едем. Мои друзья уже там». Даже не знаю, что удивляет меня больше: количество алкоголя или тот факт, что кладбище будет открыто всю ночь.

Дорога занимает около получаса. Некрополь издалека светится в лучах прожекторов и шумит громче, чем иной город. На парковке кто-то наклеил на столб распечатку молитвы Дня мертвых: «Святейшая Смерть, обращаюсь к тебе всем сердцем как к бессмертному богу, властвующему над смертными! Смилуйся и будь моей хранительницей, дай мне то, о чем прошу, до самого последнего дня, часа и момента, когда его божественное величие прикажет мне предстать перед ним».

Честно говоря, до этого вечера у меня со смертью складывались отнюдь не столь фамильярные отношения. В нашей семье эта тема была почти табуирована: ребенком меня тщательно ограждали от похорон дедушек и бабушек, о смерти не говорили вслух. Думаю, мы не особо выпадали из общепринятого в России культурного кода. Когда несколько лет назад умер мой отец, я была на другом конце земного шара и не смогла приехать на похороны. Его неожиданная кончина выбила меня из колеи, боль потери так до конца и не утихла. Вечеринка на кладбище и знакомство с необычной культурой, конечно, вызывали у меня интерес, но сейчас, пробираясь сквозь могильные плиты и людей, танцующих под живую игру мариачи, я совершенно не понимаю, какие слова нужно говорить Лео, другу Йоланды. До этой ночи я видела его пару-тройку раз. Месяц назад Лео потерял отца, и мы направляемся на его могилу.

«О, вы наконец-то дошли, давайте помянем наших муэртитос!» — Лео, его мать и сестры по очереди заключают нас в крепкие объятья (даже мертвых мексиканцы называют уменьшительно-ласкательно: muertitos, то есть «покойнички»). Рядом с каменной плитой стоит маленький столик, а на нем гора закусок и одноразовой посуды. Нам немедленно выдают тарелки и накладывают в них тамалес и кукурузу. Я даже не успеваю понять, как в моей руке появляется рюмка с текилой. Судя по всему, мы здесь не первые и не последние гости.

Аламеда Централ – Alameda Central

Аламеда Централ общественный городской парк в центре города Мехико. Аламеда-Сентрал был основан в 1592 году и является старейшим общественным парком в Америка. [1] [2] Это находится в Куаутемок р-н, примыкающий к Palacio de Bellas Artes, между авеню Хуарес и авеню Идальго. Доступ к Alameda Central можно получить по Метро Bellas Artes.

Содержание

• 1 Описание
  • 1.1 Публичное искусство
• 2 История
• 3 Галерея
• 4 Смотрите также
• 5 Рекомендации
• 6 внешняя ссылка

Описание

Центральный парк Аламеда – это зеленый сад с мощеными дорожками и декоративными элементами. фонтаны и статуи, и часто является центром гражданских событий. Раньше здесь располагался рынок ацтеков. 11 января 1592 года вице-король Луис де Веласко II заказал создание общественной зеленой зоны для жителей города. [3] Название происходит от испанского слова álamo, что значит тополь дерево, посаженное здесь. [4] Этот парк был частью плана вице-короля по развитию того, что в то время было западной окраиной города. Он стал символом традиционного мексиканского парка, и многие другие парки в стране также носят название «Аламеда». [5]

Публичное искусство

К фонтанам и статуям в парке относятся:

История

Первоначальный парк был меньше половины нынешнего, и простирался только от того места, где сейчас находится Дворец изящных искусств, до Хемикло-де-Хуарес. То, что сейчас является западной частью парка, изначально было простой площадью, построенной во времена инквизиции в Мексике и известной как Эль Куэмадеро или Место горения. Здесь ведьм и других лиц, осужденных инквизиторами, публично сжигали на костре. К 1760-м годам инквизиция почти подошла к концу, и в 1770 году вице-король Маркес де Круа разрушил эту площадь, чтобы расширить парк. Парк был снова расширен в 1791 году, когда граф Ревильяхигедо построил деревянный забор вокруг парка, чтобы сделать его эксклюзивным для знати. Однако, когда в 1821 году была завоевана независимость Мексики, Аламеда стал центром народных праздников. В 1846 году, когда президент Санта-Анна победно въехал в Мехико, он приказал наполнить фонтаны в парке спиртом. [5]

Пять классических фонтанов французского дизайна вдохновлены греко-римской мифологией. Еще больше статуй было добавлено в парк в 19 веке. В 1868 году были установлены газовые лампы, которые были заменены электрическим освещением в 1892 году. К концу 19 века парк стал популярен среди всех социальных слоев Мексики. Большая часть нынешней планировки парка с его звездообразным рисунком дорожек вокруг фонтанов и центрального киоска датируется концом 19 – началом 20 веков. [5]

К концу 19 века в парке был эстрада и газовые (теперь электрические) лампы. На южной стороне парка, обращенной к улице, находится Хемикло а Хуарес, который представляет собой большой белый полукруглый памятник к Бенито Хуарес, который является одним из самых любимых президентов Мексики. [4]

Статуи парка включают Désespoire и Мальгре Тут, к Хесус Фруктуосо Контрерас, и памятник, подаренный Немецкое сообщество который посвященный Бетховену в ознаменование столетия со дня его 9-я симфония. [6]

В 2012 году парк прошел реконструкцию, которая началась в мае и завершилась в декабре. Реконструкция включала замену поврежденного тротуара на мрамор, улучшение растительности (включая посадку новых деревьев), новые световые столбы и улучшение существующих парковых элементов (например, скамеек и фонтанов). [7] В рамках реабилитации некогда вездесущие уличные продавцы больше не разрешено работать в парке. [8]

Виды на Аламеда (сегодня называется Аламеда Централ) и Дворец вице-королей Мексики, анонимный художник, Мехико, ок. 1676. Музей Америки, Мадрид. [9]

La Alameda de México, безымянный художник, 18 век, Мехико. Музей Америки, Мадрид. [10]

План Аламеда, ок. 18-ый век.

Мексиканская Аламеда, снятая с воздушного шара, Казимиро Кастро, ок. 1869 г. Публичная библиотека Нью-Йорка. [12]

Аэрофотоснимок Центрального Аламеда 1944 года. [13]

Галерея

Вид с воздуха и прилегающие здания

Вид на парк до реабилитации 2012 года. Обратите внимание на множество уличных торговцев.

Один из фонтанов в парке

Одна из дорожек через парк

Гладиадор фригио Хосе Мария Лабастида (бронзовая копия)

Сентрал-Аламеда, Лос-Анджелес – Central-Alameda, Los Angeles

Центрально-Alameda является 2,18 квадратных миль (5,65 км 2 ) квадратной мили окрестности в пределах Южного Лос – Анджелеса области Лос – Анджелеса, штат Калифорния .

Содержание

• 1 География
• 2 Население
• 3 Правительство
• 4 Обучение и отдых
  • 4.1 Государственная школа
  • 4.2 Отдых
• 5 ссылки
• 6 Внешние ссылки

География

Согласно Mapping LA проекта Los Angeles Times, Центрально-Alameda, которые измеряют 2,18 квадратных миль, граничит на севере и северо – востоке Downtown LA , на востоке от города Вернон , на юге Huntington Park и Флоренции -Firestone , а на западе – Исторический Южный Центральный и Южный парк . Границы улиц – север, бульвар Вашингтон ; юг, Slauson Avenue ; запад, Центральная авеню , и восток, улица Аламеда . Центр-Аламеда охватывает территорию квартала, традиционно известного как Невин .

численность населения

Согласно переписи населения США, население района в 2000 году составляло 40 947 человек, что составляет 18 760 человек на квадратную милю, что является одной из самых высоких плотностей для города Лос-Анджелес и одной из самых высоких плотностей для округа. В 2008 году Департамент городского планирования Лос-Анджелеса оценил население в 43 638 человек. Средний размер домохозяйства составлял 4,3 человека, что считается высоким показателем как для города, так и для округа. Арендаторы занимали 70,2% жилья, а остальные 29,8% – собственники.

Было 1 980 семей, возглавляемых родителями-одиночками, что составляет 26,3% от общего числа, что считается высоким показателем как для города, так и для округа. Средний возраст составлял 22 года, «молодой для города и молодой для округа». Процент жителей в возрасте от 10 до 34 лет был одним из самых высоких в округе. Процент никогда не состоявших в браке мужчин и женщин был одним из самых высоких в округе. Всего 444 человека, или 1,8% населения района, были ветеранами, что мало как для города, так и для округа.

Los Angeles Times считается соседство «не особенно разнообразен,» с латинос измерения 84,6% населения (высокая для графства), афроамериканцы 13,3% ( в том числе высокой для графства), белые 1% и азиаты 0,7%.

Средний доход домохозяйства в 31 559 долларов (в долларах 2008 года) был низким как для города, так и для округа.

Правительство

В составе городской администрации район представлен Окружным советом Центрально-Аламеда.

Обучение и отдых

В сфере образования только 2,8% жителей 25 лет и старше имели четырехлетнюю степень, что считается низким показателем по сравнению с городом и округом в целом. Семьдесят пять процентов жителей этого возрастного диапазона не смогли закончить среднюю школу, это самый высокий процент среди всех районов Лос-Анджелеса.

Средняя школа

Средняя школа Джефферсона расположена в Центральном Аламеде на 41-й улице и Хупер-стрит.

Отдых

К городским объектам отдыха относятся:

• Центральный центр отдыха, Наоми-авеню на 22-й Ист-стрит
• База отдыха Росс Снайдер, 41-я улица
• Джаз-парк на Центральной авеню, Центральная авеню на 42-м месте
• Парк и центр отдыха Фреда Робертса , Лонг-Бич-авеню между Восточной 46-й улицей и Ист-48-м местом
• Latham Park, Latham Street на 53-й восточной улице
• Центр отдыха Slauson, 53-я улица на Комптон-авеню
• Природный парк Огастуса Ф. Хокинса , проспекты Слосон и Комптон

Апартаменты Departamento Céntrico Alameda Central в Керетаро

Гарантия Лучшей Цены не распространяется на случаи, когда бронирование оформляется по специальными ценам для участников программ лояльности, по спецпредложениям для постоянных гостей, либо по другим программам премиального типа.

“> Гарантия самой низкой цены

• Фото
• Номера и цены
• Окрестности
• Услуги
• Описание
• Адрес

Апартаменты с 3 спальнями

Отзывы о гостинице Departamento Céntrico Alameda Central

Услуги отеля

• Есть номера с ванной комнатой
• Допускается размещение домашних животных
• Парковка на территории
• Частная парковка
• Wi-Fi доступен на всей территории

• Бесплатная парковка

• Круглосуточная стойка регистрации

• Номера для некурящих
• Курение на всей территории запрещено

• Интернет
• Бесплатный Wi-Fi

Описание отеля

Апартаменты Departamento Céntrico Alameda Central с кухней расположены в Керетаро, в 2,1 км от центра города и в 5 км от конгресс-центра Керетаро. Расстояние до торгового центра Uptown Center Queretaro составляет 15 км.

Апартаменты состоят из 3 ванных комнат с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном, а также гостиной. В числе удобств телевизор с плоским экраном.

Сотрудники стойки регистрации всегда готовы предоставить гостям необходимую информацию.

Гости могут отдохнуть в саду.

В 16 км от апартаментов Departamento Céntrico Alameda Central находится город Антеа. Расстояние до международного аэропорта Керетаро составляет 32 км.

Аламеда Сентрал

Аламеда Сентрал – это общественный городской парк в центре Мехико . Аламеда-Сентрал, созданный в 1592 году, является старейшим общественным парком в Америке . [1] [2] Он расположен в районе Куаутемок , рядом с Дворцом изящных искусств , между авеню Хуарес и авеню Идальго. До центра Аламеда можно добраться на метро Bellas Artes .

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 Описание
  • 1.1 Публичное искусство
• 2 История
• 3 Галерея
• 4 См. Также
• 5 ссылки
• 6 Внешние ссылки

Описание [ править ]

Центральный парк Аламеда – это зеленый сад с мощеными дорожками, декоративными фонтанами и статуями, который часто является центром общественных мероприятий. Раньше здесь располагался рынок ацтеков. 11 января 1592 года вице-король Луис де Веласко II приказал создать общественную зеленую зону для жителей города. [3] Название происходит от испанского слова álamo , что означает « тополь» , который был посажен здесь. [4] Этот парк был частью плана наместника по развитию того, что в то время было западной окраиной города. Он стал символом традиционного мексиканского парка, и многие другие парки страны также носят название «Аламеда». [5]

Паблик-арт

К фонтанам и статуям в парке относятся:

История [ править ]

Первоначальный парк был меньше половины нынешнего и простирался только от того места, где сейчас находится Дворец изящных искусств, до Хемиккло-де-Хуарес. То, что сейчас является западной частью парка, изначально было простой площадью, построенной во времена инквизиции в Мексике и известной как Эль-Кемадеро или Место горения. Здесь ведьм и других лиц, осужденных инквизиторами, публично сжигали на костре. К 1760-м годам инквизиция почти подошла к концу, и в 1770 году вице-король Маркиз де Круа разрушил эту площадь, чтобы расширить парк. Парк был снова расширен в 1791 году, когда граф Ревилладжигедо построил деревянный забор вокруг парка, чтобы сделать его эксклюзивным для знати. Однако, когда в 1821 году была завоевана независимость Мексики, Аламеда стал центром народных праздников. В 1846 г.когда президент Санта-Анна победно въехал в Мехико, он приказал наполнить фонтаны в парке спиртом. [5]

Пять классических фонтанов французского дизайна вдохновлены греко-римской мифологией. Еще больше статуй было добавлено в парк в 19 веке. В 1868 году были установлены газовые лампы, которые были заменены электрическим освещением в 1892 году. К концу 19 века парк стал популярен среди всех социальных слоев Мексики. Большая часть нынешней планировки парка с его звездообразным рисунком дорожек вокруг фонтанов и центрального киоска датируется концом 19 – началом 20 веков. [5]

К концу 19 века в парке была эстрада и газовые (теперь электрические) лампы. На южной стороне парка, обращенный к улице является Hemiciclo Хуарес , который представляет собой большой белый полукруглый памятник в Бенито Хуарес , который является одним из самых любимых президентов Мексики. [4]

Среди статуй парка – Дезеспуар и Мальгре Тут работы Хесуса Фруктуозо Контрераса , а также памятник, подаренный немецкой общиной и посвященный Бетховену в ознаменование столетия его 9-й симфонии . [6]

В 2012 году парк прошел реконструкцию, которая началась в мае и завершилась в декабре. Ремонт включал замену поврежденного тротуара на мрамор, улучшение растительности (включая посадку новых деревьев), новые световые столбы и улучшение существующих парковых элементов (например, скамеек и фонтанов). [7] В рамках реабилитации некогда повсеместным уличным торговцам больше не разрешается работать в парке. [8]

Виды на Аламеда (сегодня называемый Аламеда Централ) и Дворец вице-королей Мексики , анонимный художник, Мехико, ок. 1676. Музей Америки, Мадрид . [9]