Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago): озеро Тразимено, Дворец Корнья и фрески Помаранчо

В сорока семи километрах от Перуджи на известняковой скале над озером Тразимено возвышается Кастильоне дель Лаго. Хотя у Умбрии нет выхода к морю, местные жители горделиво называют этот водоем «морем», и периодически озеро преподносит обитателям окрестных городков разнообразные сюрпризы, а иногда и поводы для беспокойства.

В былые времена озеро нередко затопляло окрестности, что, однако, не мешало, людям с незапамятных времен селиться на его берегах, а не так давно, наоборот, уровень воды в Тразимено был настолько низким, что местные жители всерьез опасались, как бы водоем не пересох совсем. Дело в том, что в Тразимено не впадают реки, так что местный уровень воды зависит исключительно от количества выпадающих в этой облати осадков. К счастью, сейчас здесь все в порядке, и полюбоваться Тразимено можно с возвышенности Кастильоне дель Лаго – самого крупного городка на побережье озера.

На фото: озеро Тразимено

Современная часть города расположена на равнине, а на возвышенности находится средневековый исторический центр, который входит в список самых красивых борго Италии. Говорят, первыми на этом месте начали строить укрепления еще этрусски, а затем это местечко приглянулось и римлянам, что неудивительно — в стратегическом смысле оно было крайне удачным. Город располагался на пути, соединяющем на юге Орвието, на западе — Кьюзи и Ареццо на севере. Ну и, конечно, с возвышенности отлично просматривалась окрестная равнина и можно было осуществлять контроль над озером.

На фото: замок Льва на озере Тразимено

Римляне назвали этот город Новой Кьюзи (Novum Clusium), кстати, любопытно и то, что в те времена поселение располагалось не на скале, а на отдельно стоящем острове, таком же, как современные острова-соседи Кастильоне дель Лаго: Maggiore и Minore la Polvese. Римский след в истории города можно легко проследить архитектурному плану борго: три параллельные улицы (декуманусы) являются неопровержимым доказательством того, что древние римляне были здесь.

На фото: джелатерия на улочке Кастильоне дель Лаго

В Средние века Кастильоне дель Лаго был яблоком раздора между перуджинцами и флорентийцами, а потому судьба города была незавидной – постоянные войны, как следствие, бесчисленные разрушения и последующие восстановления. В XIII веке герцог Швабии Фридрих II Одноглазый повелел в очередной раз восстановить город и дал поселению новое имя – Замок Льва (Castellum Leonis — Castello del Leone). Именно от него и происходит нынешнее название города, ведь Кастильоне (Castellioni) на народной латыни и означает «замок». Кстати, в Средние века Замок Льва считался одним из самых неприступных не только в Умбрии, но и на много миль вокруг.

На фото: Замок Льва (Castellum Leonis — Castello del Leone) на озере Тразимено

Борго Кастильоне дель Лаго, как и положено средневековым городкам, окружен крепостными стенами. В город ведут трое ворот, названные в честь Перуджи, Флоренции и Сиены. Вообще, вся планировка города основана на числе три, говорят, это был сакральный замысел архитектора Галеаццо Алесси, который взял на вооружение идеи архитектора Виньолы. Здесь три главные улицы, три церкви, да и входов в город тоже три.

В XVI город был передан папой Юлием III во владение семьи Делла Корнья (Della Corgna), точнее, Асканио Делла Корнья, который приходился Папе родственником. Именно его имя носит самое значимое сооружение города – Дворец Корнья или Герцогский дворец (Palazzo Della Corgna, Palazzo ducale). Когда-то дворец Корнья был роскошно обставлен, но из оригинальной обстановки семьи Корнья до наших дней дошли лишь 24 стула. Впрочем, его все равно стоит посетить, чтобы полюбоваться на роскошные фрески Помаранчо, украшающие залы палаццо.

На фото: Дворец Корнья (Palazzo Della Corgna)

Дело тут вот в чем, Асканио Делла Корнья поручил проект здания архитектору Галеаццо Алесси, а большинство фресковых росписей дворца выполнено художником Никколо Чирчиньяни, известным под прозвищем Помаранчо (Niccolò Circignani, detto il Pomarancio). Имя этого художника мало известно, однако он является одним из значительных представителей маньеризма. Прозвище «Помаранчо» происходит от названия местечка, где он родился – Помаранче, что недалеко от Вольтерры. Художник работал в Умбрии и Лацио, а славу ему принесли именно фрески дворца Корнья.

На фото: фрески дворца Корнья

На берегу Тразименского озера, в окружении идиллических пейзажей художник в 1579 году закончил расписывать дворец, и созданные фрески им фрески еще при жизни мастера были признаны шедеврами. Все они украшают залы на первом этаже палаццо. Самый первый зал посвящен известнейшей легенде о суде Париса, на котором сын царя Трои отдает яблоко раздора с надписью «Прекраснейшей» богине Афродите, в обмен на обещание наградить его любовью любой женщины, которую он выберет.

На фото: фреска «Суд Париса» во дворце Корнья

Роспись второго зала заказал племянник Асканио делла Корнья — Диомеде. Это самый большой зал дворца, на стенах которого можно увидеть иллюстрации военных подвигов Асканио – осаду Генуи, изображение битвы при Лепанто. Несмотря на то, что художник изобразил сцены битв, фрески не отличаются жестокостью, а скорее напоминают торжественное парадное шествие. Доспехи плотно прилегают к телу солдат и больше напоминают тонкие ткани, под которыми проступает рельеф мускулатуры.

Фреска дуэль Асканио Делла Корнья и Джованни Таддея

Художник не обошел вниманием и знаменитую битву на берегах озера Тразимено. 21 июня 217 года до нашей эры четыре римских легиона были разбиты карфагенскими войсками во главе с Ганнибалом. Ганнибал узнал, что войска под командованием Гая Фламиния направляются в сторону озера, расположил свои войска на возвышенностях, и начал атаку на противника под покровом тумана. В результате хитрого маневра Ганнибал потерял в битве 1500 солдат, в то время как со стороны римлян погибло 15000 человек, в том числе, и сам консул — Гай Фламиний, построивший Цирк Фламиния и ту самую Фламиниеву дорогу — во время сражения один из галльских всадников по имени Дукарий пронзил консула копьём.

На фото: фреска «Битва при Тразимено»

Победа Ганнибала над римской армией у Тразименского озера считается по количеству участников крупнейшей засадой в военной истории, а свидетельство об этой битве сохранилось в топонимах: река и холм называются кровавыми (Rio Sanguineto и Monte Sanguino), ну и, конечно, в местных легендах. Например, когда озеро сияет на солнце, люди говорят, что это молодые легионеры улыбаются из его глубин. а когда озеро неспокойно, бурлит, местные жители говорят, что это легионы плачут, видя во сне битву: молодые гордые римляне, сражавшиеся как львы в самой невыгодной позиции и нашедшие свою смерть в водах озера. Кстати, сейчас в районе местечка Туоро суль Тразимено (Tuoro sul Trasimeno) организован археологический парк, посвященный той самой битве.

На фото: Львиная крепость и озеро Тразимено

Герцогский дворец соединен с Львиной крепостью (Rocca del Leone) красивым переходом с видом на озеро Тразимено. Крепость была построена 1247 году, по легенде, на создание плана крепости архитектора Элиа Коппи, трудившегося над проектом, вдохновляло созвездие Льва — отсюда и название крепости и ее форма. А еще говорят, что защитные сооружения городка заинтересовали самого Леонардо да Винчи во время его поездки в Кастильоне дель Лаго.

На фото: Замок Льва (Rocca del Leone)

Из местных достопримечательностей интересна и неоклассическая церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1836 году архитектором Джованни Капрони. Здесь находится работа ученика Перуджино, Эусебио да Сан Джорджо «Мадонна на троне». Примечательно, что долгое время это произведение считалось юношеской работой Рафаэлло, но сейчас авторство Эусебио да Сан Джорджо уже установлено доподлинно. Вторая любопытная церковь города — Церковь Святого Доменика, она была возведена в 1638 по указанию герцога Фульвио II в благодарность за исцеление его жены, Элеоноры де Мендоза, у которой была гангрена руки.

На фото: улочка Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago)

После прогулки по Кастильоне дель Лаго обязательно отправляйтесь в один из местных ресторанов, ведь именно в этом городе вы сможете открыть для себя умбрийскую кухню с новой стороны. Поскольку борго стоит на озере — озерная рыба главный гастрономический специалитет этой местности, более того, рыбу из Тразимено даже отправляют в рестораны на севере Италии. В меню местных ресторанов вы обязательно встретите: линя (la tinca), карпа (la carpa), щуку (il luccio), атерину (il latterino), угрья (l’anguilla), речного окуня (il persico reale). Из блюд же стоит отведать следующие: Il tegamaccio — наваристый суп из пресноводной рыбы, ароматный и довольно острый, La regina in porchetta (carpa) — Королевский карп в фенхельном соусе и Lattarini fritti – мелкие жареные рыбки атерины, а сопроводить рыбные блюда можно белым вином Grechetto.

На фото: lattarini fritti – мелкие жареные рыбки атерины

И пара слов о местных культурно-массовых мероприятиях. Каждый год в конце апреля – начале мая в Кастильоне-дель-Лаго проводится фестиваль «Раскрасим Небеса» (Coloriamo i cieli), в небе парят тысячи разноцветных воздушных змеев, воздушных шаров и парапланов самых причудливых форм. В апреле же здесь проходит фестиваль тюльпанов, а в конце августа в Крепости Льва устраивают традиционный фестиваль классической музыки.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Тразименское озеро: по следам Ганнибала

Живописные пейзажи, зелёные холмы и преисполненная покоя водная гладь… Трудно даже представить, что некогда здесь шли кровопролитные бои. И, тем не менее, это так. Именно Тразименское озеро стало местом самого сокрушительного поражения Рима в борьбе с Карфагеном в далёком 217 году до н.э.

Неповторимая Италия – страна тысяч курортов и достопримечательностей – всегда прекрасна. Тёплое море летом и горные склоны зимой, карнавалы и фестивали круглый год и памятники истории «на каждом шагу»… Какие ещё причины нужны, чтобы, наконец, решиться на самостоятельное путешествие в Италию? Конечно, поездка в составе экскурсионной группы выглядит несколько привлекательней: продуманный маршрут, сопровождение гида-переводчика, забронированные номера становятся проблемой туроператоров, а не самих путешественников. Но увидеть Италию «нестандартную» это не поможет. А ведь так хочется узреть душу этой прекрасной страны, как говорят, проникнуться духом истории… И в этом поможет поездка в Перуджу, где каждый камень помнит о прошлом. Отправимся по следам величайшего карфагенского полководца Ганнибала к Тразименскому озеру.

Туоро-суль-Тразимено
Озеро Тразимено на карте
Экскурсионные маршруты Туоро-суль-Тразимено
Местные достопримечательности
Как добраться до Тразимено
Бронирование авиабилетов до Перуджи и отелей рядом
И напоследок…

Туоро-суль-Тразимено

Небольшой в наши дни городок Туоро-суль-Тразимено более двух тысячелетий назад чуть не повернул течение римской истории вспять. Его холмы стали немыми свидетелями самого страшного поражения имперских воинов во второй Пунической войне. Этот край, и сегодня напоминающий средневековую деревню, начали активно осваивать в XIV веке. Но первые упоминания историков датируются эпохой римлян и этрусков. Своим нынешним названием, городок, скорее всего, обязан рыбалке: рыбная ловля на Транзимено – древнейший промысел.

В средние века Туоро-суль-Тразимено разделил печальную судьбу многих приграничных поселений, регулярно страдавших от набегов варваров, и нередко становившихся «разменной монетой» в борьбе сильных мира сего. Со временем вошёл в состав Папской области.

В историю державы городок вошёл как арена одного из самых кровавых сражений в древности. На заре 21 июля 217 года до н.э. здесь состоялась легендарная битва при Тразимено. Накануне ночью полководец Ганнибал, возглавлявший войско Карфагена, приказал разжечь в горах костры, дабы ввести в заблуждение противника относительно своего места дислокации. Римляне были уверены, что карфагеняне далеко и совершенно не были готовы к окружению и нападению пехоты и конных войск одновременно. Более 15 000 римских солдат полегло здесь, среди них и консул Гай Фламиниус. На три дня злополучная горная тропинка превратилась в неиссякаемый поток крови, за что и получила своё название Сангуинето («sangue» — кровь).

Озеро Тразимено на карте

Экскурсионные маршруты Туоро-суль-Тразимено

Вся живописная территория поселения и самого озера в наши дни является музеем под открытым небом, в котором можно пройти по победному маршруту Ганнибала, описанному в исследованиях Джанкарло Сузини. Существует пять несложных пеших и велосипедных маршрутов по территории Туоро-суль-Тразимено.

Всего за полтора часа можно, неспешным шагом преодолев 4,6 км , подняться из Туоро к старинной башне Вернаццано (Vernazzano). Эта древняя сторожевая башня, некогда бывшая частью замка, сильно пострадала во время землетрясения 1750 года и постепенно падает. Дабы она не рухнула окончательно, её зафиксировали при помощи тросов.
15,8 км маршрута битвы при Тразимено можно преодолеть пешком или проехать за час на велосипеде. Этот несложный путь, частично проходящий по бездорожью, познакомит приезжих с самыми значимыми местами битвы. А информационные стенды и видео профессора Бриззи помогут пополнить знания туристов о ходе второй Пунической войны.
Кольцо Сангуинето имеет длину 7,5 км и проходит в основном по бездорожью. Туристы, избравшие этот маршрут, смогут подняться на живописный горный хребет, отделяющий Тразимено от Валь-ди-Кьяна.
Пеший маршрут по острову Маджоре подарит великолепный вид на водную гладь. На своём пути туристы пересекают небольшую рыбацкую деревушку, главной достопримечательностью которой является дворец с часами капитана дель Пополо. Ещё путешественников ожидает прогулка к скале Святого Франциска, где тот по преданию укрывался во время своего пребывания на острове, и к церкви XIII века архангела Михаила.

Местные достопримечательности

Если вы относитесь к туристам, просто не мыслящим отдых без осмотра памятников истории и культуры, то тоже не будете разочарованы. В деревне Туоро находится Палаццо Капро или, как его ещё называют, Палаццо ди Нардо. Это здание представляет особый интерес: легенда гласит, что дворец был возведён как мавзолей, посвящённый Гаю Фламиниусу, павшему в битве при Тразимено. Согласно древней традиции башни дворца построены на месте римского храма. Оказавшись внутри, следует обратить внимание на фреску знаменитого художника эпохи Возрождения Пьетро Ваннуччи, больше известного под именем Перуджино.

Достоин посещения и здешний Музей кружева. Всего за три евро гостей ознакомят с историей развития традиционного ирландского кружева в регионе, у истоков которого в начале XX века стояла маркиза Гульельми.

Как добраться до Тразимено

Рекомендуем долететь на самолете до Перуджи, а после на автобусе или такси до городка Туоро-суль-Тразимено. Перед поездкой забронируйте номер в одном из отелей возле Тразименского озера.

Бронирование авиабилетов до Перуджи и отелей рядом

И напоследок…

Отправляясь по следам Ганнибала, получаешь уникальную возможность на несколько часов совершить путешествие в прошлое. Конечно, сегодня не увидишь рек крови на извилистых тропинках в горах, и лишь немногие памятники напоминают о страшных сражениях. Но именно здесь создаётся впечатление, что время остановилось. Технический прогресс лишь слегка коснулся этих мест. Ландшафты не менялись более тысячи лет, здесь не ездят автомобили, а главными отраслями остаются рыбная ловля и ремесло. Вот она какая, Италия минувших столетий!

Вместе по всему миру

Меню навигации

Форум
Участники
Правила
Поиск
Регистрация
Войти

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Умбрия. Глушь. Деревня. На берегах Тразименского озера

Умбрия. Глушь. Деревня. На берегах Тразименского озера

Сообщений 1 страница 10 из 23

Поделиться12014-01-20 02:31:30

Автор: Berenica
Продвинутый турист
Откуда: Москва – Лавиньо (Лацио)
Зарегистрирован : 2014-01-15
Приглашений: 0
Сообщений: 162
Уважение: [+10/-1]
Позитив: [+18/-0]
Пол: Женский
Возраст: 47 [1974-02-11]
Провел на форуме:
2 дня 16 часов
Последний визит:
2015-10-30 18:12:26

Тразименское озеро – украшение Умбрии, погруженной в зелень древних лесов, подступающих к стенам средневековых городов, – всё как во времена Святого Франциска.
В древности оно было известно тем, что на его северном берегу произошла одна из главных битв Пунических войн: войска Ганнибала встретились с римлянами. Битва, судя по всему, была масштабная: в местных топонимах до сих пор сохранились корни «кровь» и «кости», оставшиеся в названиях городка Ossa (как раз «кости» и на латыни, и на итальянском) и речки Sanguineto (а sangue – это «кровь»).
Сегодня тут натуральная глушь, до которой добирается редкий иностранец.
А мы добрались и даже пожили около недели на берегу озера в крестьянском доме в деревеньке Сан Савино.

Вот в этом доме: http://www.borgosansavino.it/home.html
На картинке все – чистая правда: там действительно так красиво, и вид на озеро, и близость озера – всё честно.

Каждый раз, когда мы возвращались с покупками из магазина, мы подумывали о том, чтобы остановиться и снять это селение на холме. К сожалению, подумывания так и остались подумываниями. Поэтому, чтобы дать представление о Сан Савино, мне придется воспользоваться тремя чужими картинками, взятыми из google.

На этом чужие картинки заканчиваются, и начинаются мои.
Сан Савино – место прелюбопытное. Население около 5000 человек. С одной стороны, тут есть собственный замок, церковь, крохотная детская площадка и – в деревне! – общественный туалет. С другой, нет не только магазина, но хотя бы ларька, в котором можно было бы купить, скажем, бутылку воды. До ближайшего магазина пешком не добраться. Как обходятся местные одинокие бабушки, которые не водят машину? Мы этого не выяснили, но, видимо, им помогают местные тимуровцы.

Вот тут виден озерный остров Польвезе, о котором будет еще разговор ниже.

Иногда такие поселения, как Сан Савино, разрастались со временем в большие и славные города. Сан Савино же остался маленьким и сельским. В таких деревнях люди традиционно жили в каменных домах на холме, а работать спускались к его подножию – на поля и виноградники. Вечером возвращались домой и как бы немного становились городскими жителями. Супруги, у которых мы арендовали часть дома, живут таким укладом до сих пор, только спускаться им никуда не надо: их угодья начинаются прямо у стен старого дома.

Вот такие абрикосы росли прямо под нашей террасой. Мы их, честное слово, не воровали – нам их дарили, как и другие дары сада.

Замок Сан Савино был построен владельцами столицы Умбрии – Перуджи для сторожевых целей. В настоящий момент он слегка подразрушен, но разрушили его не враги, а местный итальянский летчик, потерпевший аварию в 30-х и по косой снесший своим аэропланом часть стены. Рассказал нам об этом наш хозяин, старый итальянский крестьянин. Он и его жена – одни из самых счастливых людей, которых мы встречали в нынешней, глубоко пораженной экономическим кризисом Италии. Просто крестьян сейчас мало. А крестьяне – те немногие, кому безработица и нищета точно не грозит: что-что, а еду они себе выращивают сами.
У наших крестьян хозяйство было большое: сад, виноградник, поле, которое старик обрабатывал трактором, куры – и еще большой старинный каменный дом, который по частям сдают разным заезжим туристам. У старика не было зубов, зато всегда наготове были советы, что в окрестностях стоит посмотреть, куда съездить, и о своих краях он говорил с истинно итальянским поэтическим патриотизмом, мечтательно называя город Кортону, к примеру, «красавицей».
Впрочем, о поэтических талантах местных жителей, простых умбрийских крестьян, ничто не скажет лучше, чем мемориальная доска на стене замка, гласящая примерно следующее:
«Славным солдатам замка Сан Савино, павшим, защищая Италию, с оружием в руках, и с надеждой на Небо в сердце, – с надеждой, несмотря ни на что, еще раз вдохнуть материнский поцелуй на сладких берегах отчего озера. Воспоминание о них да сохранится среди песен ликования и стонов скорби. Написано выжившими в битве в восьмой день сентября такого-то года, когда отмечала свое рождение Королева Побед.»
Королева Побед – одно из поэтических имен Мадонны. Здесь имеется в виду, что неведомое нам сражение закончилось победой.

В замке сегодня живут. Но не господа, а простые местные люди: замок как-то нарезали на квартиры, и раздали местным семьям. Кое-что в замке по-прежнему используется по назначению (это очень по-итальянски, вот так по-свойски пользоваться древними камнями, соблюдая обычаи, уходящие корнями в глубь веков): например, во дворе замка на случай осады установлен колодец, в наши времена дополненный колонкой: там по-прежнему берут воду и стирают.

Отредактировано Berenica (2014-01-20 15:26:45)

Поделиться22014-01-20 03:08:01

Автор: Berenica
Продвинутый турист
Откуда: Москва – Лавиньо (Лацио)
Зарегистрирован : 2014-01-15
Приглашений: 0
Сообщений: 162
Уважение: [+10/-1]
Позитив: [+18/-0]
Пол: Женский
Возраст: 47 [1974-02-11]
Провел на форуме:
2 дня 16 часов
Последний визит:
2015-10-30 18:12:26

Читайте также:

Как переехать и открыть бизнес в Дубае?

План наш был таков: с утра бегать на озеро купаться, а потом отправляться в поездки по городкам Умбрии.
Ничего не вышло.

Мы, как советские люди, конечно, не искали прекрасных оборудованных пляжей, нам было достаточно, чтобы был берег и чтоб была вода – вот тебе и вход в воду, вот тебе и пляж.
Но даже подойти к озеру в этих местах было нельзя (местные мальчишки ничем не помогли). Между нами и озером было плотно засеянное поле. И никаких тропок.

Взрослые отправляли нас за Сан Феличано: это соседний городок, уже больше похожий на городок, чем Сан Савино (в Сан Савино есть церковь и полуразрушенный обитаемый замок, но нет ни магазина, ни бара, где можно было бы купить хотя бы бутылку воды). А в Сан Феличано прямо-таки цветет цивилизация. )

За Сан Феличано обнаружился. маленький бассейн посреди кемпинга, где сидели страшно довольные итальянцы. Мы посмотрели на них свысока и пошли искать вход в озеро. Но то ли там всегда так (дно озера вообще илистое, это придает воде мутный бутылочный цвет), то ли дело было в необыкновенно жарком лете (конец июля – начало августа), и озеро слегка отошло от своих естественных границ, – но между нами и водой шла широкая полоса топкой грязи, которую и надо было преодолеть, чтобы добраться до воды.
На такой подвиг мы не решились.

В итоге нам пришлось смириться со следующим фактом. Несмотря на размеры озера (оно действительно большое для Италии), это вам не Гарда и не Комо. Это Тразимено. И купаться тут можно только в двух местах: в Кастильоне дель Лаго (там есть полоса песчаных пляжей) и на острове Польвезе (один песчаный пляж).

Мы выбрали Польвезе – самый большой из островов Тразименского озера. Туда надо плыть на специальном пароме (еще сориентироваться надо, на каком; мы чуть не сели на круизное судно, которое катало народ по озеру). Паромы ходят из порта в Сан Феличано. Ходят они, по-моему, раз в час. Последний рейс совершают непростительно рано: около шести вечера. Время хода парома: около 10 минут.

Сам остров Польвезе – весьма интересное место. По размеру он похож на маленький умбрийский городок.
В средние века он был обитаем. Тут жило около 800 семейств, то есть это был вполне полноценный городок. От городка в наше время остались руины нескольких церквей и старый, очень старый заброшенный сад с невозможно живописными древними оливковыми деревьями, разросшийся на половину острова.
Просто побродить по острову, особенно если солнце не очень печет, – большое удовольствие. Я бы не стала рекомендовать “обязательно увидеть Польвезе”, в Италии достаточно мест куда более красочных, но если уж судьба туда занесла, жалеть не приходится: руины старинных церквей на фоне ярко-синего неба, выжженной земли с желтой травой и крученых стволов олив, – просто прекрасны.
У причала в окошечках лежат карты острова с обозначением всех интересных мест острова, можно взять и гулять по острову хоть целый день (не забываем про последний паром!).

Кажется, почти до середины ХХ века остров находился в частных руках. В здании бывшей виллы теперь находится ресторан (у самого причала). Там же находится ресепшн отеля-кемпинга, расположившегося в самом центре Польвезе. Люди, которые живут в этом кемпинге, – единственные на сегодня жители острова. Вообще-то Польвезе необитаем.
Самая забавная вещь, связанная с этим отелем-кемпингом, состоит в том, что именно там, посреди необитаемого острова, заросшего дикими оливами, ловится wi-fi. В Кастильоне wi-fi нет, в Сан Феличано – тоже нет, в Перудже. почти нет. В сердце необитаемого острова – есть!

От причала (тут надо не забыть посмотреть расписание паромов, лучше даже его сфотографировать, чтобы не упустить последний паром на материк),

от ресторана (кстати, там подают вкуснейшие блюда из местных озерных рыбешек, и не только из них), нужно пройти по дороге среди цветущих деревьев и зеленых газонов минут 10-15, и ты оказываешься на идиллическом песчаном берегу.
Никаких шезлонгов (полотенце надо брать с собой), никаких зонтиков (но достаточно пиний, которые дают чудесную тень), деревянные столы и скамейки для пикников. Очень мало народу. Можно расположиться так, что ближайшая группа людей окажется от тебя метрах в 40.

Вода в Тразименском озере мутная, но не грязная: просто у нее такой цвет. Напоминает оттенок воды в венецианских каналах.
Там есть другая проблема. К сожалению, не знаю, постоянная ли это проблема, или она обрушилась на Тразимено именно в тот год и тот сезон, когда мы там были. Там под водой растут какие-то довольно колючие водоросли, которые форменным образом царапают тебя, когда плывешь. Миновать их колонии нельзя, потому что сквозь слой мутной воды их не видно, а над водой они предусмотрительно не поднимаются.

Вот так обстоит дело с купанием в Тразименском озере.

На острове недалеко от причала сохранился еще маленький сторожевой замок на берегу.

Кстати: несмотря на “высокий сезон” и немногочисленность мест для купания, столпотворения нигде не было.
Тишина. Провинция. Деревня.
В целом – хорошо!

Отредактировано Berenica (2014-01-20 15:26:07)

Дом в Италии

Блог Галины Парусовой: недвижимость, инвестиции, риэлторские технологии, бизнес-книги, Италия, Эльба, достопримечательности, путешествие, отдых, рецепты

Интересное

Аренда в Италии у моря

Последние записи

Как получить компенсацию за ремонт
Как вывезти валюту за рубеж
Что происходило на рынке недвижимости в августе?
Как выглядит зеленый паспорт в Италии
Как облегчить плавание на большие расстояния
Островок, названный в честь именитой француженки
Роль штор при продаже и найме недвижимости
Сняли бы вы квартиру с тараканами?
Что происходит на рынке недвижимости Москвы в мае
Десерт: клубника, банан, груша, апельсин
Атмосфера средневековья в Кампилья д’Орча
Первый зелёный памятник в Италии
Знаковые места в Тоскане для фотографов
Что привлекает людей на остров Кипр
Где провести день в тишине и спокойствии
Период цветения маков в Тоскане
Как добраться до дороги гладиатора
Простой рецепт диетического супа

Архивы

Баннер

Озёра Италии: озеро Тразимено и остров Маджоре — ч.1

Что мне очень нравится в Италии, так это точный прогноз погоды, особенно на выходные. Предполагаю, что специалистами учитывается любовь итальянцев проводить выходные на свежем воздухе. Вот почему мы поехали на озеро Тразимено (lago Trasimeno) не в воскресенье, а в субботу, обещавшую быть солнечным днём. Заранее отмечу: всё сказанное о погоде сбылось точно. Путешествие на озеро Тразимено и остров Маджоре (Maggiore), который в переводе с итальянского означает бОльший, навсегда останется в памяти. Конечно, знатоки Италии больше слышали о северных озёрах Италии: озере Комо, озере Гарда, озере Маджоре. Озеро Тразимено расположено в соседней с Тосканой провинции Умбрия, от Ареццо достаточно близко. Тразимено — четвёртое по величине озеро в Италии. В озере три острова: Маджоре (Maggiore), о котором пойдёт речь, Миноре (Minore), частный остров, принадлежащий семье из Перуджи, Польвезе (Polvese).

Вид на озеро Тразимено

Красочный знак, символизирующий остров Маджоре на озере Тразимено.

Первоначальный план был таким: подъехать к озеру Тразимено, припарковать машину, совершить пеший поход. Но когда мы приехали в Туоро суль Тразимено (Tuoro sul Trasimeno), неожиданно для себя увидели остров. Муж вспомнил, что туда раньше ходил небольшой паром. Какой паром в отсутствие туристического сезона!?

Вдруг я увидела лодку, в которой мужчина делал уборку. Подошли, стали разговаривать. Оказывается владелец лодки по имени Маурицио занимается тем, что отвозит всех желающих на остров и обратно. Он добавил, что ещё вчера одна пара из Англии заказала «переправу», мы можем присоединиться, если хотим. «Стоит воспользоваться,» — подумали мы. Цена вопроса — 5 евро с человека туда и обратно.

Часы показывали 12.30, мы решили съездить в супермаркет и запастись едой: на свежем воздухе итальянские панини с сырокопчёной ветчиной и салями идут отлично, фрукты и воду мы предусмотрительно взяли из дома. Я уже представляла открытие нового итальянского острова.

Остров Маджоре встретил нас плакучими ивушками…

… и маленьким портом

Посёлок, расположенный на острове Маджоре, состоит практически из одной улицы, сохранившей старинный вид улицы рыбацкого посёлка.

Если посмотреть налево…

Если посмотреть направо…

С островом связана жизнь святого Франциска, решившего в 1213 году стать отшельником и удалиться на остров Маджоре. День, который святой Франциск выбрал для путешествия, был не очень удачным: на озере началась буря, лодку мотало, пока не выбросило на берег. Святой стал молиться и благодарить Бога за благополучное прибытие. Теперь в том месте стоит церковь. Есть и памятник святому Франциску.

Недалеко от памятника есть скромная детская площадка, где можно покататься на качелях:

Вокруг озера Тразимено уютно расположились симпатичные городки: Сан Савино, Кастильон дель Лаго и другие. Летом вокруг озера Тразимено бойко работают рестораны, в которые спешат жители Умбрии и Тосканы вкусно поесть озерной рыбы. Гости Италии обожают тамошние меса за тишину и покой, отличную гастрономию, вина.

Раномафана – национальный парк на Мадагаскаре

Описание парка

В доисторические времена — примерно 88 млн. лет назад — остров Мадагаскар вместе с Индией был частью сверх-континента Гондвана, но в результате тектонических процессов, откололся от него вместе с произраставшими растениями и обитавшими животными. Теперь с Индией его разделяет Индийский океан, а с Африканским континентом — Мозамбикский пролив, имеющий ширину 470 км. Будучи изолированным от материков, остров превратился в своеобразную живую лабораторию, где природа не без успеха долгое время экспериментировала. И если «редкая птица долетит до середины Днепра», то одолеть путь к Мадагаскару смогли очень немногие из пернатых, в отличие от которых животный и растительный миры оказались в абсолютной естественной изоляции. Последняя обеспечила сохранение генофонда. Как результат, 90% местной флоры и фауны оказались эндемичными и нигде в мире более не встречаются.

На экономическое развитие региона определяющее влияние оказывало (и до сих пор оказывает) экстенсивное выращивание на экспорт специй и пряностей, требующее расширения сельхозугодий. Это привели к тому, что 80% территории острова поглотила цивилизация: джунгли, некогда покрывавшие прибрежные равнины сплошным вечнозеленым ковром, уступили место плантациям кофе; животные и птицы переместились вглубь острова, в его глухие уголки; мелкие малагасийские фермеры с поредевшими стадами скота были вытеснены на высокогорья. Уничтожению лесов также способствовало изготовление малагасийцами древесного угля, чем часть населения зарабатывала себе на жизнь.

Для защиты уникальных видов животных и остатков реликтовых лесов в 60-е—90-е годы прошлого столетия на Мадагаскаре был создан ряд заповедников и заказников, среди которых не последняя роль в деле сохранения природного мира острова была отведена Национальному парку Раномафана.

Охватывая небольшой участок девственного леса, расположенного в 60 км к востоку от Фианарансоа, и де-факто являющегося последним клочком реликтовых джунглей, парк занимает всего лишь 416 кв. км. Высоты местности, охваченной его границами, изменяются в пределах 400-1200 м. Фауна парка — три десятка видов млекопитающих, из которых одни лемуры насчитывают больше 10 разновидностей. Одна из них — редчайший золотистый бамбуковы лемур — была обнаружена всего 30 лет назад. Здесь можно встретить древесного боа, на глазах изменяющих свой цвет хамелеонов. В парке насчитывается около сотни разновидностей птиц. В заказнике Вохипарара, входящем в состав Раномафаны, создан наблюдательный центр, позволяющий знакомиться с жизнью их ночных видов — аситу, ванга, пр.

Название «Раномафана» (по-малагасийски — «горячая вода») парк получил благодаря большому количеству находящихся на его территории термальных источников и бурлящей реке Наморона, обрывающуюся с восточного нагорья у входа в парк живописным водопадом. В бассейне Наморона растут потрясающие орхидеи, их здешних разновидностей насчитывается больше, чем во всей Африке вместе взятых.

Заповедник — идеальное место для любителей экотуризма, а впечатлений, зафиксированных в фотоснимках, сделанных во время пребывания в Раномафана, хватит не на один красочный фотоальбом.

Следует знать

Вход в заповедник осуществляется по пропускам.
Ночные вылазки в черноту тропической ночи, когда не видно ни зги, сопряжены с опасностью для жизни, поэтому экскурсии после захода солнца в заповеднике запрещены. Те из них, что проводятся местными турагенствами, проходят за пределами Раномафаны.
Малагасийцы имеют множество всяких табу (местное название «фади»), поэтому путешествовать рекомендуется в сопровождении гидов, прислушиваясь к их советам.
Приобретение без сертификатов изделий, изготовленных из местных камней, растений и животных, чревато очень большими штрафами.
При обозначении направления слова «налево», «направо» не употребляются, указывается сторона света: «на восток», «к юго-западу».

Когда посещать?

Как добраться?

На автомобиле. Путь по шоссе 2 (ехать, никуда с шоссе не сворачивая) из Антананариву до входа в парк — 207 км — займет до 3 часов. Дальше — пешком и обязательно с проводником.

Не пропустите!

Живописный водопад на входе парка.
Центр наблюдения за птицами в заказнике Вохипарара.
Лемуров и хамелеонов.
Термальные источники, в которых разрешено купаться.

Понравилась статья?

Будем вам признательны, если вы расскажете о ней друзьям! Для этого нужно всего лишь нажать на одну или на несколько из этих кнопок:

Национальный парк Ранумафана на Мадагаскаре

Ранумафана (Ranomafana National Park) стал моим первым национальным парком на Мадагаскаре. К тому моменту я уже успел побывать в традиционных деревнях Zafimaniry вместе с попутчиком Ильёй и позалипать чуток в колоритном городке Амбуситра. Но душа манила в лес. За зверушками. Ну и я, слабый человекишко, конечно же поддался зову…

Ранумафана (Ranomafana National Park)

Национальный парк Ранумафана был организован не так давно, в 1991 году из-за двух видов редчайших бамбуковых лемуров, найденных в тамошних лесах пятью годами ранее. Построили тут и исследовательский приматологический центр для их изучения. Первичный лес тут преимущественно горного типа плюс бамбучники и вторичка. В июле-августе из-за высоты и довольно низкой южной широты должен быть дубак, но я был в феврале, так что было довольно тепло, хоть и несколько дождливо.

Как хорошо обладать личным транспортом на Мадагаскаре — благодаря двум колёсам мне было открыто для исследования гораздо больше, чем большинству туристов. Свобода передвижения тесно коррелирует со свободой выбора. Не понравился отель — поехал в другой, дорого в этой кафешке — поехал искать следующую. Ну и вообще. Красавец же!

По дороге к Ранумафана есть мощный водопад Cascade Namorona.

На две ночи я заселился прямо возле входа в парк в Rianala Gite в дормиторий. Заодно попросил местных гидов найти мне ещё кого-нибудь для официального визита в парк, чтоб разделить затраты на гида, которые вкупе с билетом получались довольно конские.

Ну а пока попутчик искался, я решил сходить в парк неофициально, по тропе Amboditanimena, которую я заприметил когда ехал из Амбуситры. На тропе обещали сифак Милд-Эдвардса (Propithecus edwardsi) и я их даже слышал, но увидеть не удалось. А жаль… Зверь очень харизматичный, крупный и редкий.

Так что пришлось отрываться на бабочках.

Это эндемичная нимфалида Precis andremiaja характерная для антропоценозов.

А эта нимфалида Pseudacraea imerina больше характерна для леса и встречается ещё на Коморах.

Сатирчик, их куча похожих видов и так же как у нас без стакана не разобраться.

От развилки дороги RN 25 в Vorondolo до тропы Amboditanimena вокруг очень хороший тропический лес.

Щебечут птички, цветочки цветут.

Ягодки типа княженика. Съедобные.

Сама тропа Amboditanimena проходит через низкорослый вторичный лес.

Или вообще заболоченную пойму многочисленных ручьёв.

Иной раз даже мостки проложены через переувлажнённые места.

Попадаются много цветущих растений — февраль очень зелёный месяц!

Запалил самку коврового хамелеона (Furcifer lateralis) за откладкой яиц. Судя по взгляду, ей это не понравилось…

Самки этого вида могут отложить чуть больше двух десятков яиц за раз. Период инкубации очень длинный и может длиться от 6 месяцев до года и даже чуть дольше! Уже спустя две недели после кладки, самка готова снова спариваться. Беременность у неё короткая — всего 1-2 месяца. То есть, таким образом, получается что за дождливый сезон одна особь может сделать 4-5 кладок. Но и жизнь у них короткая: больше четырёх лет в неволе ковровые хамелеоны не живут.

Furcifer lateralis довольно обычен по всему горному Мадагаскару кроме севера. Причём предпочитает этот вид антропогенные ландшафты, луга, саванны и в меньшей степени — леса.

Это очень популярный в террариумистике вид из-за своей неприхотливости, хорошего аппетита и быстрого роста (половозрелости достигает уже через 4-6 месяцев после вылупления).

Вот такая вот прогулка получилась. Не очень результативно, зато бесплатно!

На следующий день пошел с гидом и попутчиком-немцев на шеститичасовую общую экскурсию.

Про найденных нами лемуров я уже подробно рассказал, здесь повторяться не буду. Гид был заточен на лемуров, поэтому всю мелочёвку (насекомых) находил я.

Ну как можно пройти мимо такого сверчка!

Или тараканчика лесного?

Снимать, кстати очень сложно. Так как деревья в сочетании с бамбуком очень всё сильно затеняют.

Снимал на ISO 3200-6400 и это даже маловато, а для больших значений мой Nikon d7000 уже не торт…

Нашли очень интересную штуку. Не знаю что это может быть, даже предположить боюсь… Кто знает — пишите в комментариях!

Гид поковырял подстилку пару минут и выудил хамелеона из рода брукезия (Brookesia thieli).

Это очень маленькие ящерицы (наш экземпляр в районе 5-6 см), которые приспособлены к скрытному образу жизни в подстилке. В роду у них 30 похожих друг на друга видов, поэтому определять не берусь…

Помимо живности в национальном парке Ранумафана встречаются старые захоронения местного народа, с менгирами вместо надгробий.

Повезло увидеть (и пощупать) редкую змейку Liophidium rhodogaster.

Род Liophidium эндемичен для Мадагаскара и Майотты. Про этих мелких ужеобразных змей практически нет никакой информации в Интернете. Данный вид вырастает максимум до полуметра, для человека не опасен и обитает на востоке Мадагаскаре — вот и вся про него информация.

В завершение нашей прогулки мы пришли на view point и посмотрели сверху на лес, где всё это великолепие обитает.

С тех пор я неоднократно бывал в национальном парке Ранумафана, но не один, а туристами по программам Каменный лес и баобабы и Мадагаскар на Новый год и мы нашли очень много интересных штук, которыми я и хочу поделиться…

Я не люблю и не разбираюсь в растениях, но Ранумафана рай для ботаника, особенно в сезон дождей: всё цветёт, плодоносит и благоухает!

Грибов в тропиках обычно мало, но при желании всегда можно найти интересные формы!

Ну а самые интересные формы встречаются конечно же среди моих любимцев — насекомых!

Родственник знаменитого жука-жирафа — трубковёрт из рода Paratrachelophorus.

В ноябре национальный парк Ранумафана украшен активным лётом одной из самых красивых бабочек на планете — мадагаскарской кометы (Argema mittrei).

На фото самец, выросты на концах задних крыльев у него длиннее, чем у самки. Зато самки крупнее и достигают порой 18 см в размахе крыльев.

Бронзовка Doryscelis calcarata.

Довольно обычный на Мадагаскаре жук.

Клоп Piezosternum rubens, достигающий 2 см в длину.

Мелкий прыгунчик Arexion suavis.

Эндемичная для Мадагаскара крупная улитка Helicophanta magnifica, раковина которой может достигать до 9 см в длину!

Видел эту улитку в Андасибе тоже.

Паук Nephilingis livida.

Довольно крупный, до дюйма длиной. Обитает на Мадагаскаре, Коморах и Сейшелах.

По птицам надо идти специально, национальный парк Ранумафана хранит очень много «хороших видов», как, например, бюльбюлевую вангу (Tylas eduardi).

Или синеголовую земляную ракшу (Atelornis pittoides).

На фоне этих двух редких видов мадагаскарская райская мухоловка (Terpsiphone mutata) как-то меркнет, хотя он хороша собой, смелая и обычно отлично позирует.

Как-нибудь заеду в Ranomafana на 2-3 дня специально побердвочить и тогда уже напишу большую статью по птицам этого парка.

По рептилиям и амфибиям Ранумафана тоже один из лучших нацпарков на Мадагаскаре. Вот брукезия Brookesia superciliaris.

А это самец хамелеона Furcifer balteatus.

Его размер может достигать 45 см — весьма впечатляюще! Самку это вида мы видели в чудесном ботаническом саду Ранумафана.

Потрясающий Uroplatus phantasticus.

Заметить его пышной зелени очень сложно.

Лягушек лучше искать на ночной экскурсии, но бывают и днём попадаются. Да ещё как попадаются! Никогда такого необычного мадагаскарского веслонога (Boophis) не встречал!

Обычно они мене яркие, как этот.

За сим разрешите раскланяться, в следующий раз расскажу чем я занимался в деревне Ранумафана, как оттуда пройти по тропинке в нацпарк и полюбоваться большим красивым водопадом.

Отдельная статья по лемурам Ranomafana здесь.

Информация для посещения

Время посещения: круглый год.
Стоимость:
Входной билет:
Взрослый — 55000 ариари
Детский — 25000 ариари
Коммунальный сбор:
5000 ариари с человека
Гид:
Общая экскурсия на 2-4 часа — 75000 ариари за группу до 4-х человек
Общая экскурсия на 6 часов — 105000 ариари за группу до 4-х человек
Треккинг в поисках сифаки — 120000 ариари за группу до 4х человек
Bridwatching на целый день — 200000 ариари за группу до 4х человек
Инфраструктура: парковка, ресторанчик, дормиторий, кемпинг

Как добраться

Из Антананариву ходят маршрутки в город Фианарантсуа (Фианар). Их лучший вариант Cotisse Transport с новеньким микроавтобусами, которые за 8 часов и 35000 ариари довезут в комфорте. Есть и более дешевые варианты, то тогда придётся ехать в тесноте, с постоянным остановками на погрузку-разгрузку. Ну а от Фианара постоянно снуют маршрутки на восточное побережье, проезжающие через Ранумафана. Лучше конечно передвигаться по Мадагаскару на своём транспорте — мотобайке или автомобиле с англоговорящим водителем.

Либо посмотреть парк Ранумафана в организуемых мной поездках.

Мадагаскар. Путешествие по острову сказок. Лемуры, горы и сапфиры

Вулканические озера Тритрива и Андраикиба (17.09.16)

После ночевки в отеле, выехали на юг в сторону города Фианаранцуа и Национального парка Раномафана. По пути познакомились с двумя вулканическими озерами — Тритрива (Tritriva) и Андраикиба (Andraikiba), находившихся соответственно в 17 и 7 км от Анцирабе.

У въезда к озеру толпились десятки детей и женщин, продававших мадагаскарские камни и другие мелкие сувениры. Липли как мухи на мед и отогнать их от дверей и окон автобуса было невозможно.

Одного часа было вполне достаточно для знакомства с первым природным феноменом — озером Тритрива, возникшим в кратере бывшего вулкана. Вокруг озера, глубина которого достигает 150 метров, проходит тропа. В одном месте она спускается прямо к воде и здесь можно искупаться. Хотя по поверью, вроде, этого делать нельзя. С одного берега на другой протянут трос, по которому можно совершить «поездку» в один конец. Из-за лимита времени мы этого делать не стали.

На обратном пути с Тритривы сделали остановку у второго озера — Андраикиба. Оно тоже вулканического происхождения, но имеет пологие берега.

Национальный парк Раномафана (18.09.16)

Переночевав в отеле Zomatel в городе Фианаранцуа, рано утром выехали в Национальный парк Раномафана. До него 65 км. Парк встретил моросящим дождиком — первым и последним для нас на Мадагаскаре. Окружающая местность — невысокие лесистые горы, похожие на карпатские. Это Rain Forest — влажные джунгли.

Пришёл гид и в 8:30 мы вышли на экскурсию. Два часа проходили совершенно бесцельно — видели высоко только парочку лемуров, но не удалось не только сделать хорошие снимки, а даже рассмотреть их. Больше ничего, кроме крохотной ящерицы, не увидели. Одно расстройство. Какой-то развод с этим парком. Выходит, правильно писали справочники, когда говорили о нем, что он является домом для нескольких редких видов животных, птиц и растений. И действительно — настолько редких, что мы тоже так ничего в нем и не увидели …

Пока ходили по его дорожкам, дождик закончился и, вернувшись к автобусу, немного отдохнули хоть и от бесцельного, но все же напряженного трека по скользким горным тропам. Затем автобусом спустились к придорожному ресторанчику Manja и снова потеряли два часа на ланче. Может и правильно говорят малагасийцы: Mora, Mora — Не спешите! Потихоньку…

Следующий точкой нашей экскурсии были знаменитые и хорошо распиаренные горячие источники Раномафана (собственно, в переводе это слово и обозначает эти самые источники). Перейдя по разрушенному мостику небольшую речушку, поднялись на площадку, на которой располагались эти бассейны. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы долго здесь не задерживаться, так как оба бассейна — и большой, и маленький были до отказа забиты одними мадагаскарскими детьми.

Заглянув в рядом стоящий новый отель, узнали, что СПА для релакса туристов будут готовы только к следующему году …

Теперь нас ждет, вероятно, более насыщенная и интересная программа в другой раскрученной рекламами части Мадагаскара — в горном массиве Андрингитра.

Резервация Анья и горный массив Андрингитра (19–20.09.16)

Рано утром покидаем город Фианаранцуа и направляемся в сторону Амбалавао (ок. 60 км). Асфальтовая дорога идет по пересечённой местности через посёлки с рисовыми полями и кирпичными производствами. Кирпичи лепят из той же глинистой земли, на которой выращивают и рис.

Прохладно. И дальше, поднимаясь в горы, будет не теплее. Попадаются интересные скальные массивы, похожие на громадные «бараньи лбы».

Минуя Амбалавао, едем еще километров десять — в Anja reserve. Энтузиасты этой деревни, в которой проживает народность Betsileo Tribe, сделали большое дело — взяли под охрану небольшой участок горной гряды, организовали кормежку обитающих в этой местности кольцехвостых лемуров (Ring Tailed Lemurs). И дело пошло «на лад» — сюда потянулись туристы и это место стало знаменитым! И начало приносить доход!

Приехав, взяли двухчасовый трек с гидом. Лемуров здесь было очень много — так и сновали по деревьям. Потом они спустились на землю и бегали вокруг нас — только успевай нажимать на спуск! Насытившись таким близким общением с этими милыми существами, пошли втроем на близлежащую скальную вершину.

По пути гид останавливался и показывал хамелеонов, сидящих на ветвях кустов — сами мы никогда бы их не заметили. Поднявшись наверх, долго сидели, созерцая красивый и спокойный мадагаскарский пейзаж …

Этому месту можно смело поставить жирную «пятерку»!

Вернувшись в Амбалавао, познакомились с производством шелка и пообедали в местном ресторанчике (опять потеряв на этом два часа). Затем перегрузились в поджидавшие нас три джипа — нам предстояло преодолеть 60 километров пути off-road к горному массиву Андрингитра. По разбитой и извилистой дороге это расстояние проехали за три часа. Прибыв в кемпинг Tranogasy, расселились по домикам, сделанными в малагасийском стиле — простом и без внешних излишеств. К нашему приятному удивлению, в них были «все удобства»!

Наутро провели трек по знакомству с горным массивом Андрингитра. Большим его минусом была потеря времени на подход к самой горной тропе, от которой и шел этот маршрут. Этот предварительный путь длиной около 6 км, проходил по обычной грунтовке среди вспаханных крестьянских полей и самым комфортным и быстрым было бы проехать это расстояние на джипах. Но, к сожалению, они ушли обратно еще вчера и придут за нами только завтра утром.

Итак, на этой дороге мы потеряли два часа и только в 10:30 начали подъем по туристической тропе, изобиловавшей ступенями разной высоты — от 10 до 30 см! Длина этой тропы оказалась километра три, а набор высоты составил около 400 метров. Что интересно — иногда навстречу нам легкой походкой босиком проходили женщины с грузом на голове!

К часу дня подошли к небольшой естественной запруде, которая на карте была обозначена как «писцина» — озеро. Дальше идти не имело смысла — там поднималась высокая скальная стена, уходившая вдаль в обе стороны. Искупались, съели выданный нам ланч и в 15:00 начали спускаться с намерением посетить водопад, который видели при подъеме справа.

Увы! Подойдя к тропе, которая к нему сворачивала и посмотрев на часы, мы поняли, что если пойдем на водопад, то домой будем возвращаться уже в полной темноте — на Мадагаскаре ночь наступает сразу после шести вечера. Этого никто не захотел и мы продолжили спуск, ненадолго остановившись только у речки, вытекавшей от этого водопада.

В общей сложности мы прошли в этот день около 25 км. Стоит ли сюда ехать? Не уверен. Но, для познания жизни глубинки Мадагаскара, знакомства с его природными достопримечательностями ижизнью местных жителей — наверно, стоит. По-своему было интересно.

Рынок Зебу в Амбалавао и дорога в НП Исало (21.09.16)

Рано утром вернулись три наших джипа и, загрузившись, направились обратный путь. Мы знали, что по средам в городке Амбалавао проводится большой рынок зебу и под это событие подстроили график нашего путешествия. В этот день крестьяне пригоняют на большую рыночную поляну для продажи свой крупнорогатый скот. Здесь — это зебу.

Было интересно наблюдать и за продавцами, которых было больше, и за покупателями. Иногда случались и казусы — некоторые быки пускались «в отрыв» и сломя голову пытались убежать с этого места. Конечно, все их попытки были напрасны, но это придавало рынку определенный драйв.

Внешне зебу несколько отличается от нашей коровы, являясь подвидом дикого быка, распространённого на территории Индийского субконтинента. И, если европейские коровы ведут своё происхождение от тура, то зебу является отдельной ветвью, отколовшейся около 300 тысяч лет назад. Как рассказал наш гид, поголовье зебу на Мадагаскаре уже давно превышает численность его населения.

Побродив около получаса среди зебу и их людского сопровождения и сполна насытившись аурой этого места, снова пересели на наш автобус и выехали дальше на Юго-Запад в сторону еще одного природного ландшафтного парка — Исало.

Национальный парк Исало (22.09.16)

Переночевав в городке Ранохира в хорошем отеле Orchdees de L’Isalo, оборудованном неплохими рестораном и бассейном, утром выехали на знакомство с Национальным парком Исало, основанным в 1962 году. Он стал знаменитым благодаря своим интересным природным скульптурным образованиям, возникших под влиянием воды, воздуха и времени.

Отель Orchdees de L’Isalo

Парк находится в нескольких километрах от городка и, по прибытии, мы вместе с новым гидом направляемся на его осмотр. Здесь, в отличие от Андрингитры, намного жарче. Сначала по тропе, ведущей плавно вверх, вместе с гидом поднялись на большое плато, окруженное невысокой горной цепью. Поначалу я даже подумал, что вышли в некогда бывший кратер вулкана типа Нгоронгоро. А может, так оно и было — наш гид Педро ничего на эту тему не пояснил.

Зато он показал многочисленные пещеры, которые и сейчас служат местом захоронения умерших людей из проживающей в этих местах народности Бара. Все они являются семейными. Само плато было бедно растительностью. Встречались лишь очень редкие суккуленты — растения, приспособленные к дефициту воды.

Читайте также:

Как переехать и открыть бизнес в Дубае?

Наконец, впереди показался зеленый оазис и, спустившись по тропе в неглубокое ущелье, мы вышли к небольшому водоему, в котором можно было искупаться. Недолгий отдых и снова выходим на 4-х километровую тропу, которая привела нас через интересные выветривания в более глубокое ущелье. В нем были уже два озера — Голубое и Черное. И цвет их воды, действительно, соответствовал этим названиям и был связан с глубиной этих водоемов.

Ну, а уж лемуров здесь было не счесть. И особенно в кемпинге, в который мы спустились на ланч. Таких наглых существ я еще в своей жизни не встречал — выхватывали фрукты прямо из рук …

Вернувшись в отель, после короткого отдыха поехали посмотреть заключительную часть в демонстрации Парка Исало — на закат солнца в местечке «La fenêtre et Isalo» — «Окно Исало». Эта удивительная формация из песчаника находится километрах в двадцати от городка Ранохира. Но поехать туда стоило!

Десятки туристов съезжаются в это место после пяти часов вечера и только нескольким счастливчикам удается поставить штатив с камерой прямо напротив этого окна, через которое будут видны последние лучи заходящего солнца …

Дорога к океану на Тулеар (23.09.16)

Ну, вот! Сегодня последний день нашего путешествия по Мадагаскару. Мы направляемся на Запад к Индийскому океану в город Тулеар. Расстояние 238 км. Там есть аэропорт, из которого мы вылетим в Антананариву. Другая альтернатива — проделать этот же путь обратно снова на машине — ведь только из Антананариву мы сможем попасть домой. Других вариантов обратного пути до дома отсюда нет!

Дорога, ведущая на Тулеар, проходит через места добычи сапфиров. При составлении плана путешествия мы планировали заехать в шахтерский городок Ilakaka, чтобы познакомиться и с добытчиками этих ценных камней, и с самими камнями. Однако сегодня наш гид Радо в испуге замахал руками и запретил водителю останавливаться в этом городе — «Это небезопасно»!

Наша дорога пересекла несколько речушек, по берегам которых вовсю трудились добытчики сапфиров.

Не остановились мы и дальше по дороге у специализированных центров продажи этих ценных камней. На мой вопрос — «Почему?», он только снова замахал руками — «Я опасаюсь и за вас, и за нас с водителем!» …

А за окном мелькали привычные уже нам мадагаскарские пейзажи с бедняцкими домиками из соломы, выжженными и солнцем, и огнем полями, и бедно одетыми, с постоянно протянутой рукой, детьми.

Проехав портовый город Тулеар, едем в Ифати — небольшой курортный поселок в 30 километрах к северу от Тулеара. Там европейцы построили с десяток отелей и мы проведем несколько дней на берегу теплого океана с белым песочком в окружении бедняцких поселков и деревень. И — ни шагу в сторону!

Но отдых в хорошем бунгало на океане — это уже не Мадагаскар, а какой-то Египет…

Заключение

Что можно сказать в заключение? Я лучше предоставлю слово самим путешественникам:

Алексей: «Остров отлично подходит для эко-туризма, сочетая умеренную сложность маршрутов, благоприятный климат и уникальные природные объекты. Местные жители колоритны, в целом доброжелательны и очень любят фотографироваться. Инфраструктура слабо развита, но в контексте Африки и дикой природы, смотрится это гармонично.»

Петр: «Мои впечатления от Мадагаскара прошли уникальную проверку другим, теоретически не менее и интересным — островом Маврикий! Сразу, после 22-х дней пребывания на осколке Гондваны, я прибыл в рукотворный рай, где на побережье вокруг острова Маврикий при помощи капитала и усилиями европейских менеджеров созданы суперкомфортабельные лежбища для туристов. По-настоящему интересна здесь история порабощения острова и природные памятники…
На Мадагаскаре же интересно все! Это рай для фотографа, активного туриста, путешественника. Здесь отнюдь не комфортно, а временами и небезопасно, но вокруг бурлит, восхищает и удивляет настоящая, ещё не залакированная жизнь!

Только здесь вы встретите удивительные закаты в баобабовой роще, полюбуетесь цингами (каменным лесом), покупаетесь в природных бассейнах с прозрачной водой, удивитесь террасному земледелию, насладитесь стейками зебу, понаблюдаете за работой старателей… И многое другое, чего вы не найдёте в любом ином месте.
С течением времени, мои впечатления лишь становятся ярче и красочней… »

Татьяна: «Познавательное путешествие. Замечательные парки даже в сухой сезон. Можно только себе представить яркую и цветущую зелень во время сезона дождей, правда, и москитов тогда будет предостаточно. На остров стоит приехать только ради лемуров и хамелеонов. Вот только дорог на острове хотелось бы побольше, а то иногда много времени уходит на передвижение туда и обратно по той же самой дороге. Чудесные люди. Очень открытые, любят фотографироваться, но бедность порой ужасающая. А так — все настоящее и не прилизанное для туристов.»

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов