Баальбек в Ливане – циклопический храмовый комплекс Древнего мира
Адрес: Ливан
Основные достопримечательности: Храм Юпитера, храм Вакха, храм Венеры, Пропилеи
Координаты: 34°00’24.3″N 36°12’14.8″E
Ливанские арабы считают, что история их страны — это история древнего города Баальбека. Комплекс храмов в Баальбеке строили и перестраивали на протяжении почти 2000 лет, поэтому это не только история Ливана.
Древний город Баальбек с высоты птичьего полёта
Баальбек олицетворяет собой историю всего Древнего мира. Баальбек считается настолько древним, что предания приписывают его строительство Каину — сыну Адама. Каин нашёл здесь пристанище после того, как из-за зависти убил своего брата Авеля и был проклят за братоубийство богом Яхве. По другой легенде, Баальбек построил Нимрод — один из библейских царей, и в этом деле ему помогали великаны.
Баальбек — «живое» воплощение истории
Баальбек находится в полутора часах езды от ливанской столицы. Первые письменные упоминания о городе относятся к XIV веку до н.э., когда египетский фараон Эхнатон воздвиг здесь храм Бога Солнца.
Вид на Пропилеи с колоннадой
Во времена финикийцев город служил святилищем, где поклонялись верховному богу Баалу (отсюда и название — Баальбек). В 332 году до н. э. Александр Македонский завоевал Финикию и включил Баальбек в состав своего могучего государства. После смерти Александра Великого и распада империи в Баальбек пришли греки и переименовали храмовый комплекс в Гелиополь, или Город Солнца. При римлянах Баальбек достиг высочайшего расцвета — он был не только местом поклонения Юпитеру Гелиополитанскому, Бахусу и Венере, но и важным торговым пунктом на Ближнем Востоке. Арабы, завоевавшие город в 637 году, переименовали его в Аль-кала («Крепость»). В средние века Баальбек играл роль стратегически важной крепости, но около 1400 года его разорил Тамерлан, а частые землетрясения довершили картину упадка.
Вид храма Бахуса от храма Юпитера
Баальбек в Ливане — «пример архитектурной гигантомании»
Немецкие археологи, заново открывшие Баальбек в 1898 — 1905 гг., высказали предположение о том, что циклопические храмы — это творение внеземных цивилизаций. На самом деле, развалины Баальбека принадлежат римским зодчим. Большой храм Юпитера (I в. н.э.) издавна внушал путешественникам чувство преклонения перед мастерством его создателей.
Арабы верили, что его воздвиг библейский царь Соломон, поскольку только ему подчинялись джины, и никто, кроме джинов, не смог бы поднять 800-тонные монолитные глыбы. Чтобы сдвинуть с места одну глыбу, требовались объединённые усилия 40 тысяч человек.
Вид храма Юпитера со стороны храма Бахуса
По размерам монолитов храм соперничает с пирамидой Хеопса, самые крупные глыбы которой весят по 50-80 тонн. Святилище Юпитера достигало 90 метров в длину и 50 метров в ширину, а по всему периметру стояло 50 коринфских колонн, превосходящих по высоте 6-ти-этажный дом! До наших дней уцелело 6 колонн высотой 20 метров. Поразительна точность, с которой 300-800-тонные глыбы подогнаны друг к другу — между ними сложно просунуть даже иголку. Не зря в 1936 году архитектор И. Соболев назвал Баальбек «образцом архитектурной гигантомании». Храм Бахуса (II в. н.э.) меньше святилища Юпитера, но сохранился гораздо лучше.
Его колонны выше, чем во всемирно известном греческом храме Парфеноне. В оформлении святилища использованы каменные барельефы, посвящённые культу вина, — амфоры, виноградные лозы. Храм Венеры, построенный при императоре Септимии Севере (193—211 гг.), по праву считается самым изящным зданием Баальбека. Он представляет собой ротонду (круглое сооружение), увенчанную куполом. Ротонда соединена портиком, который опирается на два ряда колонн — по 4 в каждом.
Фестиваль в Баальбеке
Каждый год покой богов нарушают звуки музыки и бурные, долго не смолкающие аплодисменты, — уже много лет, начиная с 1956 года, в Баальбеке проводится Международный музыкальный фестиваль, один из самых престижных на Ближнем Востоке. Здесь, на римских руинах исполняют классическую и современную музыку, оперу и джаз.
masterok
masterok Мастерок.жж.рф
Хочу все знать
В предыдущем посту мы оценили размеры строительных блоков, посморели как это все выглядит. Но я обратился к глубокой истории этого сооружения. Очень любопытные вещи. Давайте почитаем .
Направляясь в Баальбек, мы покидаем берег Средиземного моря и поднимаемся на сухие склоны Ливанских гор, следуя по пути, которым шли две тысячи лет назад пятый Македонский и третий Галльский легионы Августа. Покорены финикийские города побережья, и новый город-лагерь Бейрут, названный Колония Юлия Августа феликс Бейрутус, то есть счастливая колония Бейрут Юлии Августы (дочери императора), остался позади, где флот надежно охраняет легионеров с тыла. Впереди — Гелиополис, небольшой, но богатый семитский город, названный так Селев-кидами, наследниками Александра Македонского, в честь бога Солнца Раньше город назывался Баал Бек — Город Ваала Римляне знают, что Гелиополис — древний центр финикийской религии, мужчины которого знамениты своим красноречием, а женщины красотой. Здесь живут лучшие флейтисты мира и стоят прекрасные храмы, посвященные Солнцу.
С перевала видна широкая долина, до десяти километров в ширину и около ста в длину. По другую сторону ее — рыжие и фиолетовые склоны Антиливанской гряды, на вершинах которой полгода лежит снег. Южная часть долины — заросшее тростником озеро; к северу местность повышается, и там, среди речек, стекающих к озеру, стоит сам город — ряды домов, обнесенных каменными заборами, навесы рынков и посреди холм Акрополя, увенчанный несколькими небольшими храмами, построенными по эллинским образцам.
Легионеры спускаются вниз, не заботясь о сторожевом охранении и не перестраиваясь в боевые порядки. Поход недолог, нетруден, и легионеры, отдохнувшие после боев на берегу, обветренные и загорелые, весело перекидываются шутками. Не припомнишь, улицы скольких городов видели эти легионы. Городом больше, городом меньше.
Главный храм Баал Бека, построенный в незапамятные времена, был посвящен арамейскому богу Хададу, богу молнии и грома, который был властен послать дождь на поля, чтобы зрел урожай, и ливень, чтобы этот урожай уничтожить. Голова Хадада была увенчана лучами, во времена Селевкидов его отождествляли с богом Солнца, и потому храм Хадада стал храмом Юпитера Гелиополитануса. Его перестроили и расширили, число паломников росло, и получивший известность храм дал новое имя городу — Гелиополис.
После завоевания Ближнего Востока римлянами значение Гелиополиса продолжало расти. И не только потому, что здесь был храм Юпитера-Хадада. Гелиополис контролировал плодородную долину, богатую пресной водой, лесом, виноградниками, был крупнейшим перевалочным пунктом для караванов, следующих от побережья в глубь страны, кроме того, он служил военной базой римлянам. Отсюда выходили в походы против Парфии римские полководцы.
Кликабельно 1500 рх
В 116 году к оракулу храма Юпитера в Гелиополисе явился император Траян. Он решил проверить всеведущего прорицателя и вместо вопроса передал ему чистую табличку для письма, завернутую в ткань. В ответ он получил точно такую же; это уверило императора в проницательности оракула. — Так каким же будет окончательный ответ? — спросил император.
Траяну выдали связку сучьев, завернутых в тряпку. На следующий год император погиб в Киликии. Тело его сожгли на костре из сучьев. Предсказание сбылось. Так гласит предание. Конечно, император мог и не погибнуть, и тогда те же сучья можно было истолковать иначе. Но нам важно другое: ко II веку храм в Гелиополисе стал настолько известен в древнем мире, что к оракулу его обращались даже римские императоры. Император Антонин Пий (138—161) приказал вместо старого храма Юпитера начать сооружение нового храма, крупнейшего в мире. Оно потребовало громадных денег и множества рабов. Внимание римского двора к строительству в долине Ливана подогревалось еще и тем, что в эти годы сами императоры Рима не были чистокровными римлянами: Септимий Север породнился с ливанским домом Юлия Бассиана Эмесского, и его сын, император Каракалла, был уже наполовину ливанцем. И для следующих императоров династии Северов далекая ливанская долина перестала быть чужой, это был дом их матерей и жен. Мать Каракаллы, умная и властная Юлия Домна, помогала своему мужу Септимию Северу, а потом и сыну управлять государством.
Кликабельно 1600 рх
В Риме появляется много ученых и государственных деятелей из Ливана и Сирии. Предприимчивые потомки финикийцев захватывают в империи ключевые позиции. Ливанцы и сирийцы командуют легионами, торгуют, заседают в сенате. Каракалла и его мать писали слово «Гелиополис» на своих монетах. При них и развернулось в полную силу строительство, начатое Антонином Пием. Храм Солнца, да и весь акрополь, перестроенный императором, приводил в восхищение путешественников и пилигримов. Ничто не могло сравниться с этим акрополем во всей Римской империи, даже в самой столице. И через много лет, когда Баальбеком завладели арабы и превратили акрополь в крепость, они были уверены, что построил его великий царь Соломон. Ведь никто, кроме Соломона, не обладал властью над джиннами, а кроме джиннов, никто не мог бы построить такой храм. Очевидно, арабы не знали о существовании инопланетных пришельцев.
Акрополь не был полностью отстроен.
кликабельно 2000 рх , Вход в Золотой храм в Баальбеке. Художник – РобертсДэйвид
Строительство его затянулось, и солдатские императоры, правившие империей в годы ее заката, не могли, да и не желали вкладывать бешеные средства в создание храма. Но храм был настолько близок к завершению, что уже при Каракалле он начал действовать, и мало кто догадывался, что первоначальные планы архитекторов не были полностью осуществлены и храм был возведен менее пышно, чем хотелось Каракалле.
. Громадная лестница, на которой мог разместиться целый легион, вела к колоннаде главного входа в акрополь. Арка входа, украшенная скульптурами, была высотой пятнадцать метров и шириной десять. Пройдя под ней, посетитель попадал в шестиугольный двор, также окруженный колоннадой. За ним находился еще один главный двор акрополя. Этот двор занимал больше гектара. Посреди него возвышался громадный алтарь. Колонны, окружавшие площадь, ценились чуть ли не на вес золота. Эти порфирные колонны были вырублены в каменоломнях Египта, неподалеку от Красного моря. Их обработали и отшлифовали в Египте, затем приволокли к Нилу, на баржах переправили в Александрию, потом перегрузили на корабли и отвезли в Бейрут. Из Бейрута снова волоком через горы в Гелиополис Такие же колонны найдены в Риме и даже в Пальмире. Они невелики по сравнению с колоннами храма Юпитера, но все-таки весят несколько тонн. Очевидно, транспортировка на далекие расстояния тяжестей такого масштаба была вполне под силу древним.
Кликиабельно 2000 рх
Замыкал главный двор храм Юпитера — центр акрополя и всего Гелиополиса.
Храм стоял на громадной платформе, которая покоилась на плитах Каждая из них равна двадцати метрам в длину, пяти в высоту и четырем в ширину. Вырубить и доставить к месту строительства такую плиту было нелегко, но архитекторы задумали это не ради создания легенд о джиннах царя Соломона или неземных пришельцах. Под храмом располагались обширные подвалы, и плиты служили им перекрытиями. К тому же район Гелиополиса подвергался частым и сильным землетрясениям (впоследствии они разрушили большую часть его храмов). Поэтому было решено соорудить основание храма как можно более мощным Но объем работ оказался не под силу даже лучшим строителям Римской империи. Только три плиты были уложены в основание храма. Они и получили впоследствии название «трилитон». Каждая из них весит почти тысячу тонн, и из каждой можно соорудить здание длиной двадцать и высотой пятнадцать метров, со стенами в полметра толщиной.
Кликабельно 2000 рх
Внимательный наблюдатель заметит, что в основании храма должна была лежать четвертая плита. Ее место занято несколькими плитами значительно меньшего размера. Почему так случилось? Не хватило материала или космонавты спешили? Однако оказалось, что четвертая плита существует — она находится в каменоломне неподалеку от Баальбека. Вес ее превышает тысячу тонн. Плита столь велика, что взобравшийся на нее человек кажется муравьем на чемодане.
На плите можно заметить многочисленные следы зубил, которыми тысячи каменотесов обтесывали ее бока. И тут уже не остается никакого места космонавтам. Даже самый яркий их сторонник не станет утверждать, что излюбленным орудием звездных пришельцев было зубило.
Кликабельно 1800 рх
На платформе, образованной плитами-гигантами и их меньшими сестрами, стоит храм Юпитера. К нему ведет лестница в три пролета. Храм обнесен колоннами, которые, хоть и не столь известны, как плиты трилитона, но заслуживают, чтобы о них здесь упомянуть. Диаметр колонн — около трех метров. По высоте они превышают двадцать метров, то есть шестиэтажный дом. Каждая сложена из трех частей и весит ненамного меньше, чем плита, причем каждая увенчана колоссальной пышной капителью, держащей многотонные фриз и карниз. Колонны так прекрасны, что один современный французский писатель сказал: «Если бы их не было, то было бы меньше красоты в мире и меньше поэзии под небом Ливана». Но эти колонны — создание инженерного и архитектурного гения куда более сложное, чем плиты-террасы, — никто не приписывает космонавтам. А то пришлось бы прилет пришельцев привязать к конкретному сроку и месту, оживленному, исхоженному, описанному и до, и во время, и после строительства акрополя, пришлось бы приписать им знакомство с коринфским ордером и даже поклонение Юпитеру.
Внутри храма стояла золотая статуя бога. Античные авторы пишут, что был он юн, безбород, одет в тунику колесничего, в правой руке держал бич грома, а в левой — молнию и сноп пшеницы. В дни ежегодного празднества статую выносили из храма на плечах самые знатные жители Гелиополиса, которые долго готовились к этому дню, обрившись наголо, блюдя пост и воздержание. В сокровищнице храма были спрятаны также священные черные камни. Храм был богат, известен как ни один другой в Римской империи. Его жрецы владели обширными землями, рабами, подвалы храма были заполнены зерном, вином, маслом и другими товарами.
Слева от храма Юпитера и чуть пониже его стоял другой знаменитый храм акрополя, храм богини Венеры. В наши дни этот храм ошибочно носит название храма Бахуса. Так он зовется в исторических трудах и записках путешественников. Он уступал храму Юпитера и казался небольшим рядом с ним, но это совсем не значит, что он был и в самом деле мал. Сохранившаяся дверь храма в пятнадцать метров высотой уже говорит о его размерах. Фриз храма был облицован каменными панелями, украшенными барельефами с изображениями Марса, Бахуса в венке из виноградных листьев, Меркурия, Плутона и Венеры, прижимающей к груди разбаловавшегося купидона. Метрах в трехстах от акрополя в позднеримскую эпоху был возведен еще один, но уже небольшой храм, посвященный Фортуне, богине судьбы, круглое изящное сооружение. Гелиополис процветал до тех пор, пока христианство не вытеснило многочисленных свирепых, порой веселых, часто бестолковых и ненадежных античных богов. Приход христианства означал закат Гелиополиса. Еще некоторое время жрецы акрополя властвовали над городом, но с каждым годом все беднее и скромнее проходили празднества, все меньше сторонников оставалось у золотого Гелиоса. Крушение языческого Гелиополиса совпало с крушением Западной Римской империи. Восточная Римская империя, Византия, христианское государство, не поощряла культа античных богов.
Кликиабельно 1800 рх
Но город Гелиополис продолжал еще жить, и акрополь сохранился, хотя была вынесена и перелита на слитки статуя Юпитера и разграблены кладовые храмов. Пока Гелиополис оставался важным торговым городом империи, он не мог существовать без храмов Потому в нем строились новые церкви, теперь уже христианские, потому же переделывались в христианские храмы, построенные ранее. Как организовывался вывоз строительного мусора пока так и остается загадкой.
Император Феодосии в IV веке приказал возвести собор посреди центральной площади акрополя. Собор должен был знаменовать собой победу истинной веры над язычеством Собор, построенный в спешке, подешевле и попроще, развалился уже через несколько десятков лет, почти не оставив следов. Переделан был в христианскую церковь и храм фортуны. Его назвали церковью Святой Варвары.
Император Юстиниан приказал выломать порфирные колонны площади акрополя и перевезти их в Константинополь. Колонны опять проделали длинный путь. Снова перевалы через горы, снова погрузка в Бейрутской гавани на корабли, снова путешествие морем, в новую столицу. Эти колонны пошли на строительство Святой Софии — христианского собора в Константинополе. Они и сегодня стоят там, среди других колонн, свезенных со всего восточного мира, среди остатков великих и прекрасных, уничтоженных христианством памятников архитектуры. Враждебные силы природы как бы поджидали ослабления Гелиополиса. Несколько землетрясений одно за другим ударили по городу, каждое разрушало дома и церкви. Но храм Юпитера держался.
Кликабельно 1600 рх
Еще через несколько столетий христиане-византийцы были вынуждены уйти из потерявшего былое значение захудалого городка. На их место пришли арабы. Тогда-то и родилась легенда о том, что храмы и громадные платформы построены джиннами царя Соломона.
Арабы с новой силой принялись перестраивать и перекраивать акрополь. Вернее, то, что осталось от него. К их приходу простоявшие более пятисот лет здания потеряли былую прочность. Упало несколько великолепных колонн храма Юпитера, и их капители откатились далеко по двору акрополя. Землетрясения разрушили большую часть стены акрополя и уничтожили вход в него.
Кликабельно 2400 рх
Арабы превратили акрополь в крепость. Высокий храм, укрепленный громадными каменными плитами, казалось, призывал фортификаторов использовать его. Из обрушившихся плит и колонн соорудили новые стены и бастионы. Среди развалин была построена мечеть. Другая, побольше, выросла за пределами акрополя. Еще раз сменились боги, и еще раз поклонявшиеся им были уверены, что именно их боги действительно истинны и достойны господствовать над миром.
Но колоннам Юпитера пришлось еще раз увидеть смену знамен и смену богов. Армия крестоносцев Боэмунда Антиохийского и Раймонда Эдесского захватила крепость и держалась в ней некоторое время, обороняясь от Дамасской армии. Крестоносцы успели разорить мечети и на скорую руку восстановить власть христианского бога. Через несколько недель они отступили, и в мечети вернулись муллы. А поредевшие колонны храма Юпитера равнодушно возвышались над этим столпотворением. Боги, в честь которых они были возведены, вымерли так давно, что и памяти о них не осталось в тех краях. И, встречая изображение Юпитера или Марса, христиане и мусульмане в зависимости от настроения и полета фантазии принимали их либо за дьяволов, либо за героев древности.
Забылось название города — Гелиополис. Вернулось старое — Баальбек. Один английский путешественник, увидевший развалины Баальбека в 1751 году, сообщил в своих записках, что в долине, посреди грязного бедного городка, стоят девять огромных колонн. Вокруг валяется множество камней и плит. Другой путешественник, француз, тридцатью годами позже насчитал этих колонн только шесть: очередное землетрясение 1759 года повалило три остальные. Он же обратил внимание на руины боевой башни, возвышавшейся когда-то среди колонн. Он не знал, что башня была построена в XII веке Бахрам-шахом, властителем Дамаска. Ко времени появления здесь первых европейских путешественников Баальбек давно потерял свое военное значение.
Гелиополисом изволил заинтересоваться его императорское величество кайзер Германии. Это случилось в первые годы XX века. Немецкие археологи начали планомерные раскопки города. Они расчистили между прочим маленький круглый храм Фортуны. Столетиями он скрывался среди жилых домов, полузаваленный землей и скрытый заборами. Оказалось, что он почти не пострадал от времени. Впоследствии здесь работали французские археологи, и наконец эстафета была подхвачена ливанским Департаментом древностей.
Что же представляет собой Баальбек сегодня? Как ни удивительно, бурная и плачевная судьба города и акрополя не смогла полностью стереть его с лица земли. Римские и ливанские зодчие строили так основательно и серьезно, что больше всего в Бааль-беке осталось именно от римской эпохи, а не от времен христиан и мусульман.
Это не значит, что от римских времен сохранилось многое, но, если учесть, что ни от Византии, ни от крестоносцев, ни от халифата почти ничего не осталось, сравнительное могущество языческих богов очевидно.
Шесть колоссальных колонн, лестница и платформа храма Юпитера и сегодня производят потрясающее впечатление на каждого, кто побывал в Баальбеке. Желтоватый теплый камень загорается, когда заходит солнце, и колонны, видные за много километров, кажутся Триумфальной аркой, вратами, которые не ведут никуда.
Алтарь на центральной площади акрополя, освобожденный от руин христианского собора, возвышается над плитами и обломками колонн, скатившихся сверху, от храма. Часть порфирных колонн центральной площади целы и поныне, прикрывая входы в ниши, в которых когда-то стояли статуи героев и богов. Христианские пуритане первых веков византийского времени разбили статуи. Чего не сумели они — довершили мусульманские дервиши.
Из больших храмов Гелиополиса лучше всего сохранился храм Бахуса. Издали он кажется совсем невредимым. Это не так. Только с двух сторон остались стены и колонны. Храм настолько крепок и внушителен — именно как храм, как произведение искусства, а не как живописная руина, — что сейчас в нем проводятся международные фестивали драмы и музыки. Ежегодно в Баальбек приезжают лучшие театры и оркестры мира, и в языческом храме, большем, чем любой концертный зал современности, собираются зрители. Раз в год Баальбек оживает. И если в этом храме раньше поклонялись веселым и непостоянным богам Античности, потом — Богоматери, потом — Магомету, то теперь языческие времена Венеры и Юпитера вернулись в Баальбек.
К мраморным колоннам Баальбека
По Дамасскому шоссе в долину Бекаа
Из самого центра Бейрута, как бы разделяя город пополам, на северо-восток идёт Дамаское шоссе. Широкое и многополосное в пределах Бейрута, покинув его, Дамаское шоссе сужается, резко устремляется в горы, периодически срываясь на серпантин.
Ливан страна горная, а скорее всего, высокогорная, ведь больше половины его территории лежит на высотах более 900 метров. Два горных хребта, параллельных друг другу, пересекают страну с севера-востока на юго-запад. Тот хребет, который западнее называется, как и вся страна — Ливан, он тянется вдоль узкой прибрежной равнины. А с восточной стороны, вдоль границы с Сирией протянулись скалистые и непреступные горы Антиливана.
Тем временем, Дамасское шоссе, петляя, и всё время устремляясь вверх, оставляя за собой многочисленные небольшие селения, неизменно выводит на вершину перевала горного хребта, отделяющего западную и центральную части страны и восточную. Сразу за перевалом начинается долина Бекаа.
Вид открывается немного суровый и даже пугающий.
Вот только что, вроде бы была сочная зелень, характерные для всего Средиземноморья посадки оливковых деревьев и сразу, как только перемахнули через гору, марсианская пустынность окружающих пейзажей.
Весной, говорят, в этих местах значительно веселее, горные склоны покрыты нежно-зелёной травой и украшены ярко-красными пятнами полевых маков. Но мы оказались в этих местах в начале ноября, после завершения весьма жаркого летнего сезона, отсюда и преобладание серых оттенков.
Однако, даже при таком скучноватом цветовом решении Долина Бекаа выглядела весьма живописно.
А ещё эта высокогорная долина уникальна своей плодовитостью, культивируют здесь и пшеницу, и картофель с помидорами и много ещё чего, причём в таких объёмах, что хватает накормить, как минимум, весь Ливан, да ещё и соседнюю Сирию в придачу.
Климат для многих сельскохозяйственных культур в долине Бекаа весьма благоприятен, солнца много, да и с поливной водой недостатка не наблюдается. Окружающие долину горные хребты дают начало главным рекам страны Оронту и Литани.
В долине Бекаа Дамаское шоссе делает поворот на Сирию, куда мы направимся ровно через три дня, но сейчас наш путь лежит по другой дороге, пересекающей долину поперёк. По этой дороге, мы поедем в Баальбек, туда, где сохранились живописные развалины древнеримских храмов.
Дорога идёт мимо возделанных полей и расположенных вдоль трассы селений с незамысловатой сельской архитектурой. Вроде бы и совсем рядом небоскрёбы Бейрута, а тут совершенно другой мир, сельский, с патриархальным укладом жизни.
Впрочем, скоро дорога приводит в Захле, довольно большой город, центр регионального виноделия.
Местного вина нам попробовать не удалось, но виноградники видели. Их очень много разбито на склонах гор, обращённых к долине.
Непосредственно в Захле живут греко-католики, но в окружающих город селениях преимущественно мусульмане.
Со стороны, такое соседство выглядит мирным, но всё время вспоминается недавняя гражданская война, когда люди убивали друг друга исключительно по конфессиональному признаку. Однако, тему войны я уже поднимал в предыдущем рассказе, а в этот раз меня интересует древность.
Руины Анджара
Про долину Бекаа известно с 6-го тысячелетия до нашей эры, так свидетельствуют древнеримские источники, которые связывали Бекаа и финикийские города-государства, располагавшиеся в те времена за перевалом на берегу Средиземного моря. Я обязательно вернусь к финикийской теме, к коей проникся после своих недавних визитов в Тунис и отчасти на Мальту и Сицилию. Очень меня интересует как финикийская цивилизация, зародившаяся в этих местах, осуществляла свою территориальную экспансию, причём больше торговлей, чем войной. Вот и вином из долины Бекаа впервые стали торговать именно финикийцы, что косвенно свидетельствует об уровне развития виноделия в этом регионе ещё с тех незапамятных времён.
Предпосылками раннего появления человека в этих местах были не только комфортный для проживания климат и наличие источников воды, но и сам рельеф местности. Ведь долина Бекаа, лежащая в окружении гор, широкий естественный коридор очень удобный для прохода, как мирных караванных путей, так и войск. Этим и пользовались в разные времена персидские армии, военные формирования под началом Александра Македонского, римские легионы, отряды крестоносцев, исламские воины и иные.
Дожившими до наших дней свидетельствами прошлого являются расположенные в долине Бекаа археологические комплексы в Анджаре и Баальбеке.
В этот день мы побывали в обоих из них, но сначала упомяну про Анджар.
Сейчас это небольшой городок, численностью чуть более двух тысяч человек, преимущественно армянской национальности. Собственно говоря, именно армяне, его и основали в первой половине 20-го века из числа тех, что покинули родные селения из районов отошедших Турции.
Интересный факт, в городке шесть кварталов, каждый из которых основан выходцами одного из шести покинутых селений. Большинство армян Анджара являются прихожанами Армянской Апостольской церкви, им удалось сохранить свою культуру и память об оставленных родных местах.
Но, известен Анджар, прежде всего, своими археологическими раскопками. Археологи в начале 20-го века искали столицу государства итуреев, народа говорившем на древнеарамейском языке. О том древнем этносе известно не так уж много, хотя упоминания античных историков, Страбона например, имеются.
Из этих источников и стало известно, что древнюю Итурею населяли кочевые арамейские и арабские племена. За сто лет до новой эры территория Итуреи частично была захвачена царями Иудеи, которые поставили местное население перед выбором: или подвергнутся обрезанию или убраться куда подальше.
Выбравшие обрезание были обращены в иудаизм и позже смешались с еврейским населением Галилеи. Другие, что покинули Итурею вместе с родственным арамейским племенем ханаанеи (хотя возможно это разные названия одного и того же племени) ушли на побережье и сформировали финикийский этнос.
Специально оставил это утверждение, которое, конечно же, является неверным, что стало понятно уже после обубликования рассказа в общении с коллегами по сайту. Основой финикийского этноса были ханаанеи это да, и наблюдался данный этногенез тысячи за две до нашей эры. Соответвенно итурейцы к зарождению финикийской цивилизации никакого отношения не имели, ибо жили гораздо позднее. Тут неожиданно возникла идея, может итурийцы также потомки легендарных ханаанеев, что очень вероятно. Есть над чем подумать долгими зимними вечерами.
Кстати, про ханаанеев упомяну чуть позже, уже в Баальбеке.
Археологи пытались найти столицу итурейцев город Хапцис, который по некоторым предположениям существовал на месте современного Анджара во 2-м тысячелетии до нашей эры. Но удалось им найти нечто совсем иное, не такое древнее, но весьма ценное.
Они нашли руины дворцового комплекса 8-го века, принадлежащего халифу Валиду I из династии Омейядов.
БААЛЬБЕК — тайна потерянной цивилизации
В истории нашей планеты осталось еще множество не разгаданных тайн, например сложнейшие древние постройки, которые были воздвигнуты неизвестно кем, когда и как.
Одну из таких тайн хранит древний город Баальбек, который находится в Ливане. Когда-то это был великий город, который являлся одним из религиозных и культурных центров древнего мира. Но сейчас Баальбек практически полностью разрушен и всеми забыт.
Наиболее интересными сооружениями в Баальбеке считаются огромные террасы. Они выложены из громадных каменных блоков весом от 300 до 1000 тонн (к примеру, средний вес каменных блоков в пирамиде Хеопса 2,5 тонны), причем уложены они без какого-либо связывающего состава и настолько точно и аккуратно, что просунуть даже иголку между ними весьма проблематично.
Крупнейшей террасой в Баальбеке является терраса на которой римляне построили храм своему верховному богу — Юпитеру. Храм Юпитера не дожил до наших дней, он был разрушен мощным землетрясением. От него осталось только 6 колон высотой по 22 метра, но и они производят очень сильное впечатление.
Три стены этой террасы выложены из девяти рядов монолитных блоков, каждый размером 11 х 4,6 х 3,3 метров и весом более 300 тонн. Четвертая стена — особенная, ее сделали из трех чуть ли не самых крупных обработанных камней в мире. Вес каждого из них около 1000 тонн, размеры впечатляют не меньше — 29 х 4 х 3,6 метров. Эта стена больше известна как Трилитон.
А это южный камень — собственно самый крупная обработанная каменная глыба в мире, вернее будет сказать почти обработанная — ее часть так и не была отделена от скалы. Южный камень был найден в камнеломне в километре от города. Вес монолита более 1000 тонн.
Храму Вакха повезло намного больше, он сохранился гораздо лучше, чем большинство построек в Баальбеке.
На сегодняшний день не найдено ни одного источника, который пролил бы хоть немного света на вопросы кто и когда строил шедевры Баальбека. Поэтому историкам и исследователям остается лишь гадать. Достоверно известно только то, что Баальбекские террасы уже были построен в 5 тысячелетии до н.э и даже были отнесены к чудесам света того времени.
Существует такое мнение, что все храмы и в том числе основания, на которых они стоят построили римляне. Эта теория не очень популярна, но некоторые историки являются ярыми ее приверженцами. Однако большинство исследователей считают эту версию абсурдной, так как ей противоречит множество исторических фактов. Естественно, того факта, что римляне действительно были в Баальбеке и строили там свои храмы никто не отрицает — это факт, как факт и то, что было это гораздо позднее 5 тысячелетия до нашей эры (первое упоминание о Древнем Риме приходится на 754 год до н.э., а непосредственно Римская империя образовалось в 27 году до н.э.).
Второе «но» — совершенно точно можно утверждать, что римляне не обладали ни знаниями ни технологиями при помощи которых можно было передвигать 1000-тонные глыбы и тем более поднимать их на высоту ( вообще ни одна известная древняя цивилизация не обладала подобными знаниями и технологиями ). Ну и третий аргумент против «римской гипотезы» заметен с первого, даже невооруженного взгляда на Баальбекские храмы — уж слишком велика разница в масштабе и стиле между самими храмами и террасами, на которых они стоят.
Кто же тогда построил Баальбек? Предположения на этот счет, конечно, имеются, но почти все они довльно экзотичны. Кто-то приписывает чудеса Баальбека древним сверх развитым, которые канули в веках практически не оставив за собой никаких следов. Кто-то утверждает, что не обошлось тут без пришельцев с других планет, так как цивилизации того времени попросту не могли обладать достаточными знаниями и развитыми технологиями, чтобы производить подобные постройки (кстати, эта версия относительно распространена и среди египтологов). Ну и напоследок, есть мнение, что Баальбек строили великаны некогда населявшие нашу планету…
Этот вопрос не менее интересен, ведь речь идет, наверное, о самых сложных сооружениях на нашей планете, на фоне которых меркнут такие великие творения как: египетские пирамиды, пирамиды майя, камбоджийский Ангкор-Ват… Как, при помощи каких технолий и какой техники строились мегалитические террасы Баальбека?
Единственное о чем можно говорить с уверенностью это то, что гигантские каменные блоки обрабатывались с помощью самых обыкновенных зубил. Тяжело даже представить сколько уходило времени у рабочих на отделку одного такого блока…
Как перемещали столь тяжелые камни от камнеломни, путь к которой лежит через ухабистые равнины к месту строительства остается большой загадкой. Можно предположить, что строители ложили каменные блоки на бревна (катки) и таким образом пытались их передвигать (считается, что при строительстве египетских пирамид пользовались именно таким методом). Но против этой версии есть два «колких» аргумента.
Во-превых бревна не выдержали бы веса и в 300 тонн, не говоря и про тысячу, они бы просто превратились в пресованое дерево. Во-вторых современные исследования показали, что для перемещения такого груза подобным образом потребовались бы усилия приблизительно 50 000 человек, что для древнего мира совершенно фантастическая цифра, лишь несколько древних городов по численности населения могли только немного приблизиться к этому числу. Соответственно, в строительстве Баальбека врядли принимало участие такое количество человек.
Перемещение блоков это даже не половина беды, их еще необходимо было поднять на приличную высоту и идеально ровно уложить друг на друга, что учитывая вес было бы очень непростой задачей даже в наше время и с нашей техникой. Кстати, сейчас в мире есть всего несколько моделей кранов способных оперировать весами более 1000 тонн. У Вас, наверное, также возник вопрос: Зачем нужно было делать громадные блоки, ведь в разы проще и быстрее было бы работать с камнями меньших размеров…
Мое мнение — строителями мегалитических террас были представители какой-то потерянной неизвестной цивилизации. Исчезла эта цивилизация настолько же резко, насколько она и была загадочна, заметить это можно по общей картине великих Баальбекских построек — все они производят впечатление незавершенности. Возможно эта цивилизация предчувствовала свой близкий «конец» и оставила в память о себе Великие террасы Баальбека, тайну которых нам может и не суждено узнать.
Собор Святой Софии (Софийский собор) в Стамбуле
Айя София — место паломничества всех без исключения гостей Стамбула. И это не удивительно. Древнейший храм, переживший за свою многовековую историю кажется все возможные испытания, сохранил невероятную притягательность и энергетику.
Долгое время собор представлял из себя в большей степени музей, чем действующий храм, однако 10 июля 2022 года Айя София вновь вернул себе статус мечети .
Здание Айя Софии действительно грандиозное. Мощь, красота и былая значимость не оставляют никого равнодушным. Общее архитектурное решение правильной прямоугольной формы, напоминающее классическую базилику. Только купол здесь имеет высоту 31 метр и диаметр 55,6 метров. По углам его поддерживают колонны высотой 24,3 метра. В соборе предусмотрено 9 ворот.
Самая большая гордость храма — сохранившиеся уникальные византийские мозаики.
История
На месте, где сейчас находится храм, на протяжении веков стояла церковь Святой Софии, которая пострадала в пожаре 532 года. Великий император Юстиниан I, который правил в это время византийской империей, приказал начать строить на этом месте новый собор. Уже через 5 лет, в 537 году храм был построен и торжественно открыт. В течение более чем 1000 лет Собор Святой Софии был местом известным и значимым для любого христианина.
Часть ценнейших святынь и реликвий была утрачены храмом в результате Четвертого Крестового Похода, проходившего в 1204 году. Некоторые из них пропали безвозвратно, часть сейчас размещается в венецианском соборе Сан-Марко.
Покоривший Константинополь Мехмет Завоеватель не смог разрушить храм. Величественная красота Собора сослужила ему добрую службу, и он выжил. Это случилось не только с Айя Софией — многих церквям и храмам Константинополя удалось прижиться и в Стамбуле.
Собор решено было перестроить под нужды мечети. Для этого около храма появился минарет, сначала деревянный. Позже новая мечеть получила еще три минарета.
XVI век принес свое — мечеть в Айя Софии получила свой михраб, который указывал мусульманам, где расположена Мекка, место для муэдзина, откуда звучит эзан (призыв на молитву) и особый трон.
В XVIII веке султан Махмуд I добавил к мечети библиотеку. Затем, согласно исламской традиции, перед входом в храм построили особое место для омовений. В мечети появилась своя начальная школа и служебные помещения для священнослужителей.
Во времена Османской империи в Айя Софии создали усыпальницу — здесь похоронены султаны и другие представители царствующих династий, такие как Мехмет II, Мустафа I, Селим II и другие.
После прихода к власти Мустафы Кемаля Ататюрка и провозглашения Турецкой Республики, храм начали реставрировать, уделив особое внимание мозаикам и картинам. В 1935 году храм официально получил статус музея и стал доступен посетителям.
Вновь статус мечети собор обрел летом 2022 года. Старый указ 1934 года, с которого началось превращение собора в музей, был аннулирован 10 июля, а первая пятничная молитва состоялась уже 24 июля.
Собор внутри, мозаики
Попав внутрь храма, обратите внимание на правую от входа часть с необычной каменной кладкой в виде разноцветных переплетений. Это коронационная часть, здесь возводили на престол римских императоров.
Весь собор держится на множестве колонн, всего их более сотни.
Внутренние стены Айя Софии покрыты мрамором и великолепными мозаиками. Мозаики соединяют в себе золотые, серебряные, стеклянные и каменные элементы. Исследователи относят их к периоду, когда правила Македонская династия.
Примерно десятью годами позже были созданы мозаики, которые изображают 16 пророков Ветхого Завета и 14 святителей. Из всех мозаичных изображений сохранилась только часть. Так же до наших дней дошли некоторые фрески — во многом благодаря штукатурке, которой в свое время были покрыты стены мечети поверх старых изображений.
В конце IX века в Соборе Святой Софии появилась мозаика с ликом Христа. Он изображен сидящим на троне. В его руках Евангелие, открытое на странице со слова «Мир вам. Я свет миру».
Так же в музее можно увидеть портрет-мозаику, посвященный императору Александру. Потрет уникален тем, что сделан еще прижизненно.
В Айя Софии сохранены и реликвии, относящие к Османской эпохе, например светильники из бронзы — личный подарок Султана Сулеймана мечети.
Цены на билеты 2022 в собор Святой Софии
Вход в мечеть для всех посетителей бесплатный.
Обратите внимание, что собор — самая посещаемая достопримечательность Стамбула, и на входе обычно стоит внушительная очередь.
Часы работы
График работы собора зависит от сезона. В летний период (1 апреля — 31 октября) музей открыт с 9 до 18 часов. В зимний сезон собор Айя София закрывается раньше, в 17.00.
В соборе есть традиционные изменения в расписании, связанные с религиозными праздниками, например, с Рамаданом. Отправляясь в Стамбул в эти дни, отдельно уточните расписание музея заранее.
Внутреннее убранство собора Святой Софии (видео)
Как добраться до собора Айя-София
Айя София находится в центре европейской части Стамбула, в самом популярном и посещаемой районе города — Султанахмете, на улице Atmeydanı Caddesi.
Для тех, кто остановился в этом районе города (а большинство туристов предпочитают именно его, здесь сосредоточены основные достопримечательности и масса отелей), прогулка до Айя Софии не займет больше 15–20 минут пешком, на какой бы улице вы ни поселились.
От других районов Стамбула (например, от аэропорта Ататюрка, Аксарая, Университета) можно воспользоваться скоростным трамваем T1, который делает остановку на площади Султанаахмет (Sultanahmet).
Как пройти от остановки Султанахмет до собора Святой Софии — Google Maps
Если вы поселились около Галатской башни, улицы Истикляль или площади Таксим, удобнее всего проехать от Таксима вниз на фуникулере до остановки Кабаташ (Kabataş). Отсюда в сторону Айя Софии также отправляется трамвай T1, следующий по маршруту Kabataş-Bağcılar. Так же этот маршрут удобен, если вы живете недалеко от станции метро — вам нужно просто добраться на метро до Таксима, а дальше весь остальной путь до Айя Софии проехать как указано выше.
Из более отдаленных районов города часто удобно воспользоваться паромом — нужная вам станция Эминоню (Eminönü Harem) находится в 10 минутах пешком от Айя Софии.
До мечети можно доехать и на такси, вызвав машину. Планируя такую поездку, обратите внимание, что Стамбул — очень густонаселенный город с весьма активным и плотным трафиком на дорогах, в пробках здесь можно стоять часами. Часто общественный транспорт с выделенными линиями на дорогах, оказывается куда более быстрым и удобным способом добраться.
Вход в собор Айя-София в Стабуле — панорама Google Maps
Храм Айя-София в Стамбуле – чудо с парящим куполом
Собор Святой Софии в Константинополе
Собор Святой Софии в Константинополе (по-гречески «Айя-София»), Великая церковь – чудо строительного искусства и инженерной мысли, величайшее творение Злотого века Византии. Интереснейшая постройка, тысячелетнее святилище христианского мира, 500 лет после того служила мусульманам и превратилась в историческую энциклопедию.
«Соломон, я превзошел тебя!»
Собор Святой Софии построен во времена правления известного византийского императора Юстиниана, пришедшего к власти в 527 году. Деятельный и целеустремленный правитель создал могучую Византийскую империю: ввел новые законы, расширил территории, построил великолепные дворцы и храмы.
Гордый император решил возвести собор, который затмил бы своим величием храм царя Соломона в Иерусалиме. Чести построить жемчужину Византии удостоились архитекторы Амфимий из Тралл и Исидор из Милета, которые были не просто строители, а выдающиеся ученые-инженеры, прославившиеся скрупулезным знанием математики и физики.
Пять лет (532-537) под руководством архитекторов 10 000 рабочих возводили Айя-Софию – символ Константинополя. Сооруженный из кирпича храм отделывали золотом, серебром, поделочным камнем, жемчугом, слоновой костью и драгоценными камнями. Ради возведения чуда Константинополя трудилась вся страна. Строительство собора поглотило три годовых дохода Византийской империи.
Невиданное великолепие храма поражало народную фантазию, так что сложились легенды, будто в сооружении собора участвовали небесные силы. Войдя в построенный храм, Юстиниан, восхищенный великолепием, упав на колени, воскликнул: «Соломон! Я превзошел тебя!»
Архитектурные особенности собора
Собор Святой Софии – здание прямоугольной формы со сторонами 79 и 72 метра, высотой по куполу 55,6 метров. Базилика не являлась архитектурным новшеством. Возведенный на холме храм поражал современников смелым соединением огромной базилики с гигантским куполом.
«Парящий» купол
Купольное сооружение, заметное со всех сторон, привлекало внимание грандиозным видом. Базилика увенчана куполом диаметром 31 метр, вознесенным на высоту 55 метров. Купол – центр композиции, олицетворяющий идею единения всех с Богом. Его сфера подобна куполу небес, обнимающему мироздание.
Тяжесть купола передается на четыре огромных столпа, подпирающих громадные арки. Подкупольные арки возносятся на высоту, создавая эффект «парения» купола, который состоит из 40 радиальных арок. В нижних частях межарочных промежутков прорезаны окна, создающие ощущение сплошного светового пояса.
Лента окон усиливает впечатление, будто вознесенный на головокружительную высоту купол взлетел над храмом. К подкупольному пространству примыкают две колоссальные ниши с полусферическим верхом.
Световой эффект храма
Важное выразительное средство в архитектуре Святой Софии – свет. Здесь нет контрастных по свету зон. Храм полностью залит светом, проникающим внутрь сквозь многочисленные окна. Залитый светом огромный зал вызывал ощущение грандиозности. Русские послы, посетив Святую Софию, в восторге писали князю Владимиру: «Мы не знаем, находимся ли на небе или на земле.
Знаем только, что здесь пребывает Бог с любовью». Князь Владимир выбрал для Руси путь, предложенный Константинопольской церковью. Собор Святой Софии – блистательное воплощение идеи храма как образа Божественного мироздания. Ночью храм освещался светильниками в форме кораблей и деревьев. «Этот блеск изгоняет всякий мрак из души», – писал византийский историк.
Особенности строительства храма
Перед входом в собор Айя-София – просторный двор с фонтаном. В храм ведут 9 дверей, право входа через центральный портал предоставляется императору и патриарху. На строительство храма доставлялся лучший мрамор: фригийский – розовый, египетский – пурпурный, лаконский – зеленый, карийский – кроваво-красный и белый, лидийский – бледно-зеленый, ливийский – голубой, кельтский – черный с белым.
Современник строительства Прокопий Кесарийский восторженно описывал собор: «Кто исчислил бы великолепие колонн и мраморов, которыми украшен храм? Можно подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами. Как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному, будто природа была их художником.
Этот храм представлял чудесное зрелище. В высоту он поднимается, будто до неба и, как корабль на высоких волнах моря, он выделяется среди других строений. Храм украшает город, сам украшается им».
Османские завоеватели
29 мая 1453 года храм захватили турки и разграбили его драгоценное убранство. Молящихся убили. Султан Махмед II, зайдя в собор, был ослеплен его великолепием, так что приказал обосновать здесь мечеть. Вскоре к собору пристроили 4 минарета, назвав мечеть Айя-София.
В 1847 году по приказу султана Абдула I в мечети провели реставрацию. На колоннах здания разместили 8-метровые деревянные щиты, обтянутые кожей, с написанными на них именами Аллаха и пророка Магомета.
Внутреннее убранство собора
Внутренняя отделка отличается особой роскошью. Собор поражает небывалым блеском и царской роскошью. Потолок из золота, к которому подвешены золотые лампады, пол из чистого золота, покрытый мозаикой, 8 зеленых яшмовых колонн из храма Артемиды в Эфесе, золотой крест в алтаре, украшенный жемчугом, роскошь отделки интерьера цветным мрамором и великолепие церемоний, происходивших в храме.
Все подчеркивает грандиозность, величественность, пышность и торжественность Святой Софии. Роскошное убранство святилища внушало многотысячной людской толпе мысль о мощной Византийской империи и Церкви.
Главное украшение собора – алтарная преграда с изображением Христа, архангелов, святой Марии, апостолов и пророков, выполненной в виде чеканки из серебра. Престол собора изготовлен из золота и меди, железа и стекла, яхонта, смарагды и бисера, оникса и алмазов Церковная утварь для богослужений изготовлена из серебра.
Мозаика в облицовке стен
Стены храма покрыты мозаикой с сюжетными композициями:
- Тронное изображение Богородицы, держащей на коленях Младенца Христа. По сторонам от Богородицы – два архангела. Прекрасный, полный женственности лик Марии, мягкий овал лица, правильный нос, алые губы говорят о земном характере Богородицы и в тоже время подкупают одухотворенностью.
- Полуфигуры 12 апостолов и четырех святых константинопольских патриарха: Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия.
- 16 ветхозаветных пророков и 14 святителей, одеяние которых ниспадает спокойными складками, так что хочется дотронуться до одежд, чтобы ощутить их тепло.
- Иисус Христос, сидящий на престоле с Евангелием, открытым на словах: «Мир вам! Я свет миру!» в левой руке и благословляющий правой. По сторонам от него – полуфигуры Богородицы и архангела Михаила.
- Портрет императора Александра I, представленного в облачении, украшенном драгоценными камнями, и короне с подвесками. В левой руке императора – держава. Мозаика с серебряными кубиками изображает императора за пасхальным изображением.
Мозаику отличает утонченная красота и величайшее мастерство исполнения. Фигуры выполнены с великолепным чувством пропорций. Образы одухотворены: большие глаза, исполненные печали, устремлены в неведомую даль. В торжественном спокойствии – отстраненность от земного мира.
Тончайшие переходы цвета без жестких контуров, мягкая красочная лепка придают ликам земной, чувственный характер. Христианские фрески соседствуют с элементами исламского убранства. На четырех больших щитах овальной формы – цитаты из Корана. Здесь же – мраморный резной минбар, откуда имам читал проповеди. По обеим сторонам – бронзовые подсвечники.
На стенах и колоннах более 70 славянских надписей, сделанных выходцами из Киевской Руси. На мраморных парапетах собора нацарапаны надписи воинами варяжской гвардии императора Византии в средние века.
Разрушение Айя-Софии
Храм святой Софии разрушали пожары и землетрясения, но каждый раз его восстанавливали. В 1204 году внутреннее убранство, разграбленное крестоносцами, восстановить не смогли. Разрушение храма Айя-София и конец величия наступил вместе с падением Константинополя в 1453 году. В храме в день смерти Византии спасались тысячи граждан.
Восстановительные работы в храме начались в 1935 году по указу президента Турции. Сейчас Святая София приобрела статус музея. С Византийского храма весь город виден, как на ладони.
Видео: святыня двух мировых религий
Айя София в Стамбуле
27 июня 2022 – последняя актуализация статьи
| Новые правила въезда с 1 июня 2022 года Читайте Коронавирус (COVID-19) в Турции — правила и штрафы для туристов |
Чем привлекателен Собор Святой Софии для туристов? Как сюда удобнее всего добираться? Какие часы работы? Сколько стоит билет? Какие архитектурные элементы, мозаики и декор нужно обязательно посмотреть? Читайте ответы в этой статье.
Главная новость!
Решением Президента №2729 от 10.07.2022 Собор Святой Софии перешёл в ведение Управлению по делам религий и стал действующей мечетью.
Изменились часы работы, вход стал бесплатным, есть изменения в интерьере. Подробности обо всех изменениях и обзор текущей ситуации (июнь 2022 года) читайте ниже в этой статье.
Краткое описание достопримечательности
Собор Святой Софии (Айя София) построен в 537 году по заказу императора Юстиниана I. Почти 1000 лет он был самым большим христианским храмом в мире. Он стал главным шедевром византийской архитектуры и прообразом для имперских мечетей Османской империи, например Голубой мечети или Сулеймание.
По итоговым статистическим данным 2019 года Собор Святой Софии посетили 3 727 361 турист, и сейчас это самая посещаемая достопримечательность Стамбула и Турции.
Собор имеет центральную часть из трёх нефов. Первый центральный неф расположен под главным куполом высотой 55,6 метра и диаметром около 31 метра. Северный и южный нефы находятся под двумя полукуполами меньшей высоты. Вокруг нефов расположены два нартекса (примыкающие помещения) — внутренний и внешний.
Размеры сооружения — примерно 120х100 метров. Размеры внутренней части (не считая нартексов) — примерно 48х32 метра. Вместимость в османскую эпоху в качестве мечети — 50 000 человек. Какова была вместимость в бытность христианским храмом? Даже сказать сложно. Учитывая тот факт, что мусульмане молятся сидя, а христиане стоя, можно предположить около 100 000 человек.
Внутри туристы смотрят главный купол, который особенно интересен при ярком солнце, когда солнечные лучи проникают сквозь 40 окон, образуется эффект «парящего купола». Также интересны христианские мозаики 10 века, место коронации императоров Византии, «колонная желаний».
Так как после завоевания Константинополя турками, Айя София стала мечетью, здесь есть и исламские элементы — четыре минарета, михраб и минбар, стена Каабы, отдельный павильон для молитв султана и его свиты.
Обо всех интересных местах в соборе мы ещё расскажем по ходу нашей статьи. А сейчас начнём с дороги в Собор Святой Софии.
Где находится и как добраться
Собор Святой Софии находится на площади Султанахмет, что в европейской части Стамбула.
Дешевле всего доехать на Стамбульском метро. В Стамбуле в систему метро входят не только классические подземные ветки метрополитена, но и ветки скоростного трамвая, фуникулёры и даже две канатные дороги. Нужно доехать до станции «Sultanahmet» на трамвайной ветке T1. Смотрите схему линий, читайте о ценах на проезд и особенностях в нашей подробной статье «Метро Стамбула».
После выхода с трамвайной станции, посмотрите вдоль трамвайных путей. Сразу увидите Собор Святой Софии, у него стены песочного цвета, большой купол и четыре высоких минарета, его ни с чем не перепутать. Идите вдоль трамвайных путей, попадёте прямо ко входу.
Если не жалко денег, то езжайте на такси. Стоимость поездки предсказать сложно, зависит от расстояния. Тарифы в Стамбуле и других городах смотрите в нашей статье «Такси в Стамбуле, Анталье и других городах». Таксисту скажите фразу «Султанахмет Айя София», он точно поймёт место назначения.
Цена билета
Бесплатно. И это приятное изменение для туристов. Ведь раньше билет стоил 100 турецких лир. Актуальный курс смотрите в нашей статье «Деньги в Турции».
На момент обновления этой статьи (июнь 2022 года) посетителей не так много, так как туристов в Стамбуле мало из-за коронавируса. Однако вспомним, что в 2019 году в летний сезон выстраивались огромные очереди в кассу и на вход. Даже продавали «Fast Track» за 105 лир.
Вероятно, в будущем турпоток будет уже гораздо больше. И мы прогнозируем гигантские очереди на вход, так как время работы Святой Софии для туристов сократилось. Скорее всего практика продажи «Fast Track» возобновится.
Можно купить экскурсию в любом туристическом агентстве Стамбула. Цена экскурсии — 20-25 долларов. Тогда обо всём интересном внутри расскажет гид.
Часы работы
Время работы для туристов (немусульман) зависит от намазов – времени молитв у мусульман.
Мечеть закрывают незадолго до начала каждого намаза и готовят к службе. Через полчаса-час после молитвы открывают для туристов. Время начала намазов зависит от положения солнца и меняется каждый день. Предугадывать сложно.
Но есть один универсальный совет. Есть большой перерыв утром, когда намазов нет. Это примерно с 9-00 до 11-30 утра. Приходите в это время, и считать ничего не придётся.
Немного истории
Собор Святой Софии пережил многое, попробуем рассказать очень кратко.
Первая большая церковь на этом месте появилась в 360 году, её построил император Констанций II. Церковь была деревянной, простояла до 404 года, когда была сожжена. Император Феодосий II в 415 году построил новую церковь, но так же деревянную. Во время бунтов 532 года она сгорела.
В 532 году император Юстиниан I (на картине рядом, кликните для увеличения) заложил новый огромный собор из камня. На строительство собрали 10 тысяч рабочих. 27 декабря 537 года Собор Святой Софии торжественно открыли сам император Юстиниан и патриарх Менас (позже канонизирован). Внутреннее убранство, мозаики и фрески на тот момент ещё не были закончены, их доделывали ещё 40 лет.
Когда император Юстиниан открывал собор, он заявил: «Соломон! Я превзошёл тебя!». Император имел в виду, что величие нового собора больше, чем было у Первого храма царя Соломона.
Первая беда. Землетрясения 553, 557 и 558 годов обрушили главный купол, который в свою очередь погрёб под собой алтарь храма. Реконструкция длилась до 562 года. Именно тогда Собор Святой Софии получил нынешний облик, до этого купол был более приплюснутый.
Вторая беда. В 858 году случился вначале пожар, а потом землетрясение. Обрушился один из полукуполов. Собор быстро восстановили по приказу императора Василия I.
Третья беда. 25 октября 989 года произошло большое землетрясение в Константинополе, которое в историю вошло как «Великое землетрясение». Обрушилась одна из купольных арок. Реконструкция заняла 6 лет. Также добавились новые фрески и мозаики.
В 1204 году Константинополь завоевали рыцари Четвёртого крестового похода. Они разграбили собор и превратили его в католический храм. Балдуин I короновался здесь как первый император Латинской империи. Впрочем, побыл он таковым всего год. Латинская империя просуществовала до 1261 года, и вернувшие власть греки снова сделали собор православным.
И ещё одно землетрясение потрясло Константинополь в 1344 году. Повреждённый землетрясением купол обрушился в 1346 году. Собор стоял закрытым до 1354 года, когда всё-таки провели реставрацию.
29 мая 1453 года Константинополь пал под осадой турков-османов. Византийская империя перестала существовать. В Соборе Святой Софии прятались верующие — женщины, дети, раненые, больные. Что там было в тот момент, когда турки ворвались внутрь, мы рассказывать не будем, слишком страшно. Турки разграбили собор.
Султан Мехмет II Завоеватель распорядился отремонтировать здание и превратить в мечеть. Христианские мозаики либо замазали штукатуркой, либо уничтожили. Внутри обустроили михраб и стену Каабы (обращённую к Мекке) и минбар. Первый минарет построили только к 1481 году. Положенные четыре минарета мечеть получила только в правление Селима II в 1573 году.
В 1847-1849 годах прошла масштабная реконструкция. Здание приобрело именно тот вид, каким мы видим его сейчас. Минареты выровняли по высоте, перестроили султанскую ложу, повесили диски с именами Аллаха, Мухаммеда и первых исламских халифов. Мечеть была торжественно открыта 13 июля 1849 года.
Очень интересный исторический факт. Когда в 1453 году турки ворвались в собор и устроили резню, там шло богослужение. Естественно, служба была прервана. В 1919 году, когда Стамбул был оккупирован войсками Антанты, греческий военный священник Элефтериос Нуфракис в присутствии четверых офицеров закончил эту службу.
После основания Турецкой республики, в 1935 году Мустафа Кемаль Ататюрк объявил Айю Софию музеем, она перестала действовать как мечеть. Это решение Мустафы Кемаля неудивительно, ведь он строил светское государство.
В 2018 году президент Реджеп Эрдоган прочитал в Айе Софии первый стих Корана. В 2019 он явно высказался, что намерен сделать Айю Софию действующей мечетью. Решением Президента №2729 от 10 июля 2022 года Айя София стала действующей мечетью. Первая пятничная молитва состоялась 24 июля 2022 года.
Что смотреть — купол
Шедевр архитектуры Византийской империи — купол высотой 55,6 метров и диаметром 32,7-33,5 метра. Купол имеет немного овальную форму, которая образовалась в ходе реконструкций. Сейчас такими размерами уже никого не удивить, но в 537 году этот купол стал вершиной инженерной мысли того времени.
В основании купола находятся 40 окон. В солнечные дни свет проникает через окна, и образуется потрясающий эффект «парящего купола», когда из-за обилия света перегородок между окнами не видно.
Обратите внимание на рёбра между окнами, именно эти рёбра держат конструкцию. Такой конструкции не было изначально, её построил в 562 году архитектор Исидор Младший.
Обратите внимание на мозаики шестикрылых херувимов в четырёх углах ниже купола. Это четыре поддерживающие купол конструкции — кулоны. Херувимы на этом месте только подчёркивают световой эффект. Складывается впечатление, что херувимы держат «парящий купол».
Что смотреть — минареты
Первый деревянный минарет построил Мехмет II Завоеватель. Нынешние четыре высоких каменных минарета Айя София получила только во время реконструкции 1847-1849 годов. Высота минаретов — 60 метров.
С 1935 года, когда Айя София стала музеем, с её минаретов не было призывов к молитвам. Однако во время праздника Рамазан Байрам в 2016 году минареты заработали по прямому назначению, так как павильон Хюнкар был открыт для молитв мусульман.
Что смотреть — Врата Императора и ложа императрицы
Самые большие ворота предназначались только для императора Византии, его телохранителей и участников свиты. Обязательно пройдите через них, почувствуйте себя императором.
На верхнем этаже располагалась специальная зона для императрицы и её свиты. Обязательно сходите на второй этаж, оттуда открываются великолепные виды. Верхняя галерея довольно большая, выполнена в форме подковы, охватывающий весь неф, кроме апсиды. Наверх ведут не ступени, а специальный скат.
Если повезёт, то найдёте на стенах две надписи руническим письмом, которые сделали варяги на службе императора Византии.
Что смотреть — Омфалион
Это место коронации императоров Византии. Ничего особенного в этом месте нет, это просто круг на полу. Рекомендуем посмотреть «для галочки».
Что смотреть — мозаики
Многие великолепные мозаики уцелели исключительно благодаря лени турков-османов. Турки не стали уничтожать мозаики, а просто замазали побелкой и штукатуркой.
Над Воротами Императора есть великолепная мозаика, изображающая Христа и кланяющегося ему императору. Можно сказать, что эта мозаика наглядно показывает императору, что он не самый главный.
Наверху увидите мозаики с изображениями архангелов Гавриила и Михаила, мозаики птиц из белого и чёрного мрамора. Мозаики херувимов на куполе интересны тем, что их лица турки закрыли золотыми пластинами. Только разглядеть эти пластины без увеличительных приборов проблематично. С одной из мозаик золотая пластина снята, видно лицо.
На полукуполе над апсидой находится мозаика с изображением Богородицы с младенцем Иисусом. Чтобы разглядеть эту мозаику точно нужны увеличительные приборы.
И ещё десятки интересных мозаик и фресок по всему Собору Святой Софии. Ходите, смотрите, наслаждайтесь древней красотой.
Что смотреть — «колонна желаний»
В северо-западной части здания находится особенная колонна, покрытая бронзой. В покрытии есть отверстие, через которое можно просунуть палец.
Считается, что после посещения собора Святым Григорием Чудотворцем в 1200 году на колонне начала проступать влага. Если рукой почувствовать эту влагу, то можно излечиться от многих болезней. Колонну называют «плачущая колонна» или «потеющая колонна».
Гиды же рассказывают туристам, что колонна исполняет желания. Отсюда и её популяризированное название «Колонна Желаний».
Что смотреть — минбар, михраб, стена Каабы, султанская ложа
Это уже добавления турок-османов. Минбар — это кафедра, с которой читают проповедь во время молитв в пятницу и по исламским праздникам. Стена Каабы обращена к Мекке, она показывает молящимся направление. Михраб — это ниша, в которой молится имам.
Рядом находится «султанская ложа», в которой молился сам султан и его приближённые. Естественно, в целях безопасности это место представляет отдельную конструкцию, поднятую над полом и огороженную.
Важные советы
— Аудиогид на русском языке доступен бесплатно в качестве приложения для iOS и Android. Но для его использования понадобится мобильный интернет. Как его заполучить за разумные деньги, читайте в нашей статье «Интернет в Турции дёшево»;
— Проносить внутрь еду и напитки категорически запрещено, разрешено проносить только обычную воду. Эту меру понять легко, администрация не хочет провоцировать появление насекомых и грызунов;
— В некоторых местах здания запрещено фотографировать. Но охрана не следит, особенно учитывая огромное количество посетителей. Так что считайте, что фотографировать можно везде, но только без вспышки и штатива;
— Рядом находятся Дворец Топкапы, Голубая Мечеть, Цистерна Базилика. Конечно можно попасть во все эти места в один день, но тогда придётся их смотреть в очень быстром темпе. Лучше планируйте на них два дня, чтобы никуда не торопиться;
— Вокруг Айи Софии есть рестораны, кафе, пункты обмена валюты, сувенирные магазины. Это неудивительно, ведь Султанахмет — это главный туристический район Стамбула. Менять здесь деньги можно, курсы приемлемые, хотя и не самые лучшие в городе. Подробности в нашей статье «Обмен денег в Турции». О том, что купить в сувенирных магазинах, читайте в статье «Что привезти из Турции». О том, что интересно попробовать на обед, читайте в статье «Лучшие блюда Турции».
Хороших впечатлений от Собора Святой Софии, и читайте наши интересные статьи о Стамбуле и Турции (список статей ниже).
