Фото Национального парка Торрес-дель-Пайне (140 фото)

Торрес-дель-Пайне: Жемчужина чилийской Патагонии

Протянувшаяся на 4630 км с севера на юг, Чили полна удивительных мест: цветущие виноградники центральных регионов, фантастическая пустыня Атакама, прекрасный Озерный край , захватывающие дух Анды и, конечно, жемчужина Патагонии – Национальный заповедник Торрес-дель-Пайне, один из красивейших парков Южной Америки.

Торрес-дель-Пайне (исп. Parque Nacional Torres del Paine) — национальный парк в Чили, основанный 13 мая 1959 г., с 1978 г. объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО в целях сохранения уникальных природных ландшафтов Патагонии.

Географическое расположение

Национальный парк расположен на юге страны, в чилийской Патагонии. Административно он относится к области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена, находится в 120 км севернее города Пуэрто-Наталес (исп. Puerto Natales) и в 312 км севернее Пунта-Аренас (исп. Punta Arenas). На северо-востоке граничит с территорией Аргентины.

История создания

Хотя парк расположен рядом с Андами, его территория – это отдельная геологическая формация. Миллионы лет назад мощный поток расплавленной магмы, извергшись из земных недр, образовал среди патагонских степей высокий горный массив. Суровые климатические условия, оледенения и ураганные ветры, выветрившие мягкие породы, за последние несколько тыс. лет сформировали причудливый рельеф.

Истинным украшением парка являются «Los Cuernos» («Рога») и уникальные в своем роде «Las Torres» — три гранитные башни розоватого цвета, давшие парку свое название.

Самыми первыми европейскими туристами, которые в 1879 г. совершили путешествие по территориям «Торрес-дель-Пайне», стала группа из 5-и британских аристократов, в числе которых была шотландская писательница леди Флоренс Дикси (англ. Lady Florence Caroline Dixie; 1855-1905). В 1880 г. она опубликовала книгу « Через Патагонию » (англ. «Across Patagonia»), в которой впервые описала этот край и великолепие местных пейзажей.

Мировая общественность сразу заинтересовалась живописной территорией, и в конце XIX — начале XX вв. здесь побывали многие исследователи из разных стран.

В 1959 г. по решению чилийского правительства был создан «Парк национального туризма озера Грей» площадью 43,3 км². В 1961 г. границы заповедника были расширены до 245,3 км², а сам он был переименован в Национальный туристический парк «Торрес-дель-Пайне». В 1970 г. Министерство сельского хозяйства страны добавило к этой территории еще 110 км².

С 1975 г. заповедной зоной управляет Национальная лесная корпорация Чили, а в 1978 г. парк вошел в реестр Биосферных резерватов планеты.

Этимология названия

Свое название парк получил от расположенных в его центральной части 3-х иглоподобных гранитных гор высотой от 2,6 до 3 тыс. м. В переводе с языка индейцев теуэльче «Torres del Paine» означает «Голубые башни» . Голубой цвет в виде различных оттенков присутствует в озерах, реках и ледниках, изобилующих в живописном горном массиве.

Климат

В чилийской Патагонии климат отличается непредсказуемостью, даже в летний период (декабрь-февраль) тут можно испытать на себе погоду 4-х времен года (солнце, дождь, снег). В заповеднике господствует горный умеренный климат. Летом столбик термометра редко поднимается выше +10°C днем и +3°C – ночью; зимой средний температурный показатель составляет ≈ +1°C. Часты шквалистые ветры, они в этих местах порой достигают такой скорости и силы, что с легкостью раскачивают автомобили.

Вследствие непредсказуемости погоды горные вершины часто окутаны плотными облаками. Поэтому на посещение парка лучше запланировать более длительное время, чтобы иметь возможность осмотреть все достопримечательности, несмотря на погодные превратности.

Лучшее время для посещения Торрес-дель-Пайне – февраль, самый сухой месяц в году.

Общие сведения

В настоящее время Нацпарк занимает площадь 2420 км² (20% общей территории Заповедных зон Чили). На его территории имеются горные массивы, зоны оледенения, лесные районы, многочисленные озера, бурные реки и просторные долины.

Центральную часть парка занимает горный массив Пайне (исп. Macizo Paine), наивысшей точкой которого является гора Пайне-Гранде (исп. Cerro Paine Grande; 3050 м над у/м). У южных склонов гор лежат озера Пехое (исп. Lago Pehoe) и Норденшельд (исп. Lago Nordenskjold). В западной части заповедника расположен ледник Грей (исп. Glaciar Grey) с озером Лаго-Грей (исп. Lago Grey), в южной части — озеро Лаго-дель-Торо (исп. Lago del Toro), в восточной — озеро Сармиенто-де-Гамбоа (исп. Lago Sarmiento de Gamboa).

Также здесь много более мелких водоемов и лагун, у большинства из них вода ярко-синего цвета.

Через территорию заповедника протекают 2 системообразующие реки — Грей и Пайне, которые соединяют практически все здешние озера. Кроме того, на территории парка имеются 5 крупных ледниковых образований: Грей, Пехое, Сармиенто, Норденскельд и Диксон.

Парк открыт для посещений ежедневно с 8:30 до 20:30 ч.

Флора и фауна

На обширной территории Т-д-П представлены практически все ландшафты Патагонии — субполярные леса, патагонская степь, андская пустыня.

Весной и летом в этом регионе властвуют ураганные ветры, но местная растительность сумела приспособиться к суровым погодным условиям. В обширных лесах растут кипарисовые, буковые и экстоксиковые деревья; здешние места славятся изобилием цветов, в том числе множеством видов орхидей. Растительность различается в зависимости от зоны парка, в которой она произрастает.

Западную и частично северную зоны занимают субантарктические (Магеллановы) леса, на среднем и верхнем уровнях которых безраздельно царствует криволесье из малорослых лиственных деревьев и кустарников — на этой территории невозможно встретить полноценные деревья вследствие низкой влажности и постоянного сухого ветра.

Гуанако являются одними из самых распространенных млекопитающих заповедника.

Пожалуй, одной из главных достопримечательностей Национального парка является удивительное разнообразие животного мира: здесь обитает 26 видов млекопитающих, 5 видов амфибий, 6 видов рептилий, около 120 видов птиц и даже 5 видов рыб.

Поскольку здесь уже более 50 лет запрещена охота, дикие животные почти не боятся людей. Заповедник также является естественным ареалом обитания пумы, южноамериканской лисицы, кошки Жоффруа, скунса Гумбольдта. Некоторые виды животных сейчас, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения, например, андский олень.

Из птиц наиболее примечательны андский кондор, дарвинов нанду, изумрудный попугай, Магелланов гусь и Магелланов королевский дятел.

В водоемах заповедника в изобилии водятся представители семейства лососевых.

Достопримечательности

Уникальные горные пейзажи Торрес-дель-Пайне не имеют аналогов в мире. Мало какой из парков в мире по великолепию видов может с ним сравниться.

Одной из главных достопримечательностей заповедника являются известные вершины «Los Cuernos» («Рога) и «Las Torres» («Башни»), которые можно наблюдать с большинства обзорных площадок.

Кстати, сразу перед въездом в заповедную территорию находится Laguna Azul («Голубое озеро») нереально синего цвета, которое частично находится за пределами заповедника, но отсюда открывается изумительный вид на Башни.

В парке имеется 5 ледников, самым крупным и наиболее доступным из которых является «Серый Ледник» (исп. Glaciar Grey). «Глейшер Грей» – одно из самых зрелищных мест в Торрес-дель-Пайне. Длиной 28 км и общей площадью 270 км², он является частью огромного Южно-Патагонского ледового поля, 3-го по величине в мире после Антарктиды и Гренландии. Даже несмотря на то, что за последние 10 лет ледник заметно уменьшился, его ширина составляет почти 4 км. Вода тающего ледника образует у его подножия озеро с одноименным названием, в которое сползают отколовшиеся глыбы льда. Озеро Грей (исп. lago Grey) – одно из красивейших озер в мире, в его хрустальной воде плавают айсберги лазурного цвета. С берега озера открывается потрясающий вид на ледник.

Читайте также:
Как купить медицинскую страховку в Бельгию

Ледник «Глейшер Грей»

Также здесь есть несколько красивых водопадов, самый мощный из них — Сальто-Гранде (исп. Salto Grande), который соединяет озера Пехое и Норденшельд. С пристани Pudeto люди переправляются на кораблике через Пехое к точке, откуда начинается туристический маршрут к леднику Грей.

Покрытая зеленью и цветами, Французская долина (исп. Francеs Valle) является самой красивой из 4-х долин парка. Отсюда открывается красивый панорамный вид на Башни, огромные гранитные скалы, живописные ледники и голубые озера.

Туризм

Торрес-дель-Пайне является одним из самых популярных Национальных парков Чили, ежегодно его посещают до 2 Млн туристов. Чтобы соприкоснуться с красотами уникальной нетронутой природы заповедника, лучше всего совершить пешую экскурсию по его территории. Здесь имеется разветвленная сеть тропинок, удобные подъезды к озерам и ледникам, а также большое количество смотровых площадок.

Посетителям предлагается множество маршрутов для однодневных походов, а также два многодневных трека:

  • W-трек — 4-5-дневный маршрут, проходящий вдоль южных склонов горного массива Пайне;
  • O-трек или Окружная тропа (исп. El Circuito) — 8-дневный маршрут, проходящий вокруг массива Пайне, который включает в себя W-трек.

W- трек

Самый популярный туристический маршрут назван так потому, что форма тропы, проходящей вдоль территории 3-х долин, по которой следуют туристы, на карте напоминает латинскую букву «W». Этот путь ведет к основным достопримечательностям парка: к Las Torres, Los Cuernos, к Французской долине и леднику Glacier Grey. Таким образом, в зависимости от типа тура (экспресс, классик, премиум), за 4-5 дней можно осмотреть почти все основные красоты. Инфраструктура заповедника позволяет идущим по тропе W питаться, принимать душ и ночевать в так наз. «приютах» (исп. Refugios). По W-маршруту совершают переходы даже туристы, не имеющие подобного опыта.

Стоимость треккинг-тура на 2017 г. : от 318 до 750 $ (USD).

Окружная тропа (О-трек)

Окружная тропа менее востребована туристами, чем W-трек, потому что этот маршрут гораздо длиннее, и не на всем его протяжении есть возможность остановиться под крышей – несколько ночей придется провести в палатках.

Для прохождения О-трека требуется определенная физическая подготовка: придется совершать длительные переходы, карабкаться по усыпанным камнями склонам, испытывать перепады высот (до 800 м).

Все тропы четко обозначены, поэтому переходы вполне возможно совершить самостоятельно, не прибегая к услугам гида. Можно носить с собой снаряжение и еду, но останавливаться на ночь разрешается только в специально отведенных местах у кемпингов. Всего на территории Национального парка насчитывается ок. 15 приютов-кемпингов.

Стоимость треккинг-тура на 2017 г. : 570 $ (USD).

Туристу на заметку

Учитывая изменчивость здешней погоды, посетителям обязательно нужно иметь теплую одежду. Лучшим временем для посещения Торрес-дель-Пайне является период с декабря до начала марта — летний сезон с длинным световым днем и ясной погодой. Неплохие погодные условия также случаются в июне.

В Пунта-Ареносе или Пуэрто-Наталесе можно приобрести тур в Торрес-дель-Пайне, который включает в себя трансфер, билет в парк, ночевки в комфортабельных домиках — «рефухио», питание и сопровождение гида по всему маршруту.

В парке действуют строгие правила по защите природы от лесных пожаров. Необходимо помнить, что установка палаток разрешена исключительно на территориях при кемпингах, а приготовление пищи — только в специально отведенных для этого местах. Ночевать вне кемпингов категорически запрещено в целях безопасности: чтобы защитить природу от человека, и человека оградить от природы: все-таки в заповеднике водятся хищники. За порядком в природоохранной зоне бдительно следят рейнджеры. Правонарушения влекут за собой штраф и выдворение из заповедной зоны.

На природоохранной территории есть лоджи, отели и кемпинги, один из них («Torres») — бесплатный. Он находится в 3,5 ч. ходьбы от самого дальнего из входов в парк. Больше всего шансов увидеть Башни во всей красе — рано утром, поэтому лучше переночевать в кемпинге «Torres».

Помимо пеших экскурсий, здесь можно заняться рыбалкой, скалолазанием, каякингом и совершить конные прогулки.

На территории парка есть несколько маленьких магазинчиков и 3 ресторана; подкрепиться можно и в многочисленных «рефухио». Все эти точки отмечены на картах, которые выдаются при приобретении входного билета.

В уютных ресторанах можно отведать вкусные традиционные блюда чилийской кухни, а в магазинах сделать покупки для длительных походов или приобрести сувениры. Будьте готовы к тому, что цены здесь, как и природные ландшафты, тоже «поразительные». Поэтому многие бывалые путешественники запасаются провизией в супермаркете Пуэрто-Наталеса.

Как добраться

Отправным пунктом для посещения Национального парка туристы выбирают маленький симпатичный Пуэрто-Наталес – ближайший город к Торрес-дель-Пайне, или Пунта-Аренас, столицу чилийской Патагонии.

Конечно, удобнее всего доехать до заповедника на автомобиле. Арендовать машину можно в Пуэрто-Наталесе, а в Пунта-Аренасе действует сразу несколько филиалов крупных прокатных контор.

Можно отправиться к парку на автобусе, который ежедневно отходит с автостанции Пуэрто-Наталеса дважды в день: в 7:30 и 14:30.

При наличии чилийской визы, в заповедник можно попасть и со стороны Аргентины – из маленького городка Эль-Калафате (исп. El Calafate).

Ощутить себя на краю земли, в самом сердце суровой и волшебной Патагонии, в стране ураганов и яркого солнца, голубых озер и ультрамариновых льдов, золотых равнин и скалистых гор; увидеть, как первые лучи восходящего солнца окрашивают в алый цвет верхушки «Las Torres»; почувствовать, как от нереальной красоты пейзажей перехватывает дыхание… Ради этого стоит отложить нескончаемые рутинные дела, купить билет на самолет, рвануть в Чили и своими глазами увидеть удивительный природный заповедник Торрес-дель-Пайне! Увидеть и бесповоротно влюбиться в это место, оставив там кусочек своего сердца…

Любопытные факты
  • Известная шотландская путешественница и писательница леди Флоренс Дикси в своей книге «Across Patagonia» впервые описала уникальную природу чилийской Патагонии, знаменитые ныне «Башни» она назвала «Иглами Клеопатры». « Иглы Клеопатры » — популярные названия 3-х древнеегипетских обелисков, которые в XIX в. были вывезены из Египта и установлены в 3-х крупнейших столицах мира: Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

Озеро Норденшельд названо в честь Эрика Адольфа Норденшельда (швед. Nils Adolf Erik Nordenskiöld; 1832 — 1901) — шведского геолога, географа, мореплавателя и исследователя Арктики, прославившегося тем, что он первым прошел по Северному морскому пути из Атлантического океана в Тихий (1878-1879 гг).

Читайте также:
МАСА Израиль — программы 2021, основные критерии участия, виды программ, условия проживания

Красоты горного парка Торрес-дель-Пайн в Чили

Продолжая наше путешествие «Вокруг Южной Америки», мы оставили позади Бразилию и часть Аргентины, в которой посмотрели самый известный водопад Южной Америки — Игуасу, ознакомились с ее столицей Буэнос-Айресом и перелетели на Юг — в Патагонию, которая поразила нас своим громадным ледником Перито Морено и напряженным треком к самой труднодоступной вершине мира — пику Фитц Рой.

Назавтра мы покидаем Аргентину и переезжаем в Чили. Там есть другой интересный горный массив — Торрес дель Пайн, являющийся национальной гордостью этой страны. Говорят, там можно встретить множество уникальных животных и птиц — гуанако, нанду, фламинго, пум, лис и даже гигантских кондоров. Но самое главное, ради чего туда едут все туристы — это природа – интересные горы, озера и водопады.

Путь неблизкий — нам предстоит проехать до городка Пуэрто-Наталес около 420 км. Оттуда все туристы и начинают исследование этого района.

29 декабря. Ранний подъем, посадка в машины и — в путь. Миновав городок Эль Калафате, с которого мы начали наше знакомство с Патагонией, едем дальше на Юг. Кругом безлюдные места и голая пампа. Тоскливо. И после вчерашнего тяжелого горного трека в этой дальней и монотонной дороге всех клонило на сон.

ЧИЛИ. Пуэрто-Наталес

Аргентинскую границу легко и не заметить — всего пара маленьких домиков среди голых холмов пампы.

Получаем штампы отбытия и покидаем страну громадных стейков.

Через 12 километров “ничейной” земли — чилийская застава. Там, по слухам, будет жесткий таможенный контроль — никаких продуктов и наркотиков. В том числе яблок и других фруктов.

А как же быть с наркотиками? У нас же был свой, украинский «наркотик» — сало! Кто как мог, припрятал эти стратегические запасы — не будут же рыскать по всем сумкам и чемоданам! Вот мы вынесли из машин все наши вещи и поставили их в ряд. Стоим неподалеку и с честными лицами ждем таможенника. А вот и он. Но не один, а со своим напарником — главным сыщиком. С собакой!

Ну, все — пропало наше сало! Они обошли все два ряда наших вещей. Собака как бы нехотя принюхивалась к каждому рюкзаку или чемодану и, обойдя все, радостно завиляла хвостом и уселась, ожидая одобрения своего хозяина. Он ласково потрепал ее по голове и дал добро на погрузку наших вещей обратно в машины. Мы все были в шоке! Не нашла сало! Видимо, этот продукт не считается здесь ни наркотиком, ни пищей и она на него не реагирует!

Не веря в свою удачу, попросили разрешения сфотографироваться со стражами границы. Тоже — без проблем!

Мы прощаемся здесь с водителями наших двух аргентинских минибусов и пересаживаемся в уже поджидавший нас автобус, на котором мы продолжим путешествие уже по чилийской Патагонии.

И вот мы приезжаем в Пуэрто-Наталес — небольшой тихий городок, расположенный на берегу тихоокеанского залива Ультима Эсперанса. Название залива, переводимое как «Последняя надежда», связывают с заблудившимся в здешних многочисленных фиордах Западного побережья испанским мореплавателем Хуаном Фернандесом Ладрильеро, потерявшим последнюю надежду найти здесь в 1558 году выходы к Магелланову проливу с Запада.

Этот залив был его последней надеждой, однако Ладрильеро, пройдя на Восток, увидел только потоки воды, сбегавшие с Андских Кордильер. И 15 января 1559 года, «не солоно хлебавши», он вернулся в Вальдивию — город в центре Чили — один из форпостов испанских колонизаторов.

Пуэрто-Наталес был основан в начале 20 века немецкими колонистами. Население — около 20 тысяч. Раньше жители этих мест занимались исключительно рыбной ловлей и овцеводством. И хотя туризм в последнее время их здорово потеснил, все же из Пуэрто-Наталес ежегодно вывозится около 4 тыс. т замороженного и охлажденного мяса и много шерсти.

Городок небольшой, но в нем есть несколько кемпингов, отелей и хостелов для туристов. Из Пуэрто-Наталес начинаются дороги в национальные парки Торрес дель Пайн, Бернардо Хиггинс, к многочисленным пещерам и ледникам. В зимний сезон здесь есть хорошие горнолыжные трассы.

После устройства в отеле Nikosii, прогулялись по городку и поужинали в ресторанчике на берегу залива. Внутри него было тепло и горел камин. Через большие окна виднелись патагонские дали.

Белые ночи. Солнце у горизонта. Длинные тени. И холодно. А вдали горы, покрытые даже в разгар лета, снегом …

Горный массив Торрес дель Пайн. Треки

30 декабря. Рано утром выезжаем в сторону горного массива Торрес дель Пайн. Дорога не маленькая — в один конец около 100 км. И сегодня тоже будет напряженный день — нам предстоит не только поездка на автобусе, но и пара треков по горам, а затем круиз к леднику на озере Lago Grey на катере.

Движемся на Север. Кругом суровый пейзаж — пампа, ледниковые озера. Встречается множество пасущихся по сторонам дороги длинношеих гуанако.

Ученые относят их к парнокопытным млекопитающим из семейства верблюдовых, рода лам. Это животное — предок одомашненной ламы. На языке индейцев кечуа это животное называют «wanaku», от чего и пошло его название — «гуанако».

В отличие от своих дальних родственников верблюдов, они красивей и грациозней.

Проехав озеро Lago Тоrо, видим вдали острые пики гор. Это и есть горный массив Торрес дель Пайн. Очень многие приезжают сюда не на один день, как мы, а на неделю — чтобы хорошо исследовать все части этого региона.

Объехав против часовой стрелки озеро Lago Nordenskjöld, оставили автобус и пошли пешком на смотровую площадку мирадор Cuernos.

Тропа проходила через склоны с громадными валунами, поросшими растительностью и мхами. Сильный ветер, прямо как плотная стена, сбивал с ног.

Кругом девственная чистота. Ночевки с палатками — только в специально отведенных местах. Никаких самодеятельных костров. Здесь случалось, что из-за сильного ветра пожары выжигали на склонах гор десятки гектаров и без того скудной растительности.

Около часа идем пешком по тропе. Выйдя на берег озера на смотровую площадку Mirador Cuernos, остановились. Дальше путь к горам преграждала вода. Отсюда открылся красивый вид на горный массив «Голубые башни», похожие на рога.

И действительно – эти вершины так и называют – «Рога» (Cuernos del Paine). Интересно, что до сих пор ни один альпинист так и не смог подняться на них, хотя пытались. И не раз. Их высота «всего» 2850 метров, но почти 2 километра из них — отвесные гранитные скалы. И преградой для альпинистов здесь является не столько высота, сколько непредсказуемая патагонская погода и безумные ветры.

Читайте также:
Рабочая виза в ОАЭ – Как получить рабочую визу в Объединённые Арабские Эмираты

Вот и сейчас — постоянный сильный и холодный ветер. И долго на этом мирадоре не устоишь и не усидишь. А ведь это широта теплого Киева в Северном полушарии …

Первым исследователем этого региона считают путешественника Baquena Zamora. Он побывал здесь еще в 1870 году и открыл для переселенцев с Европы эти красивые, но суровые места горной Патагонии.

Очень сильный ветер. Он не прекращается здесь никогда и изменяет все вокруг — реки, горы, деревья. Во многих местах совсем нет животных и птиц. Деревья добела иссушены ветром. И некоторые места похожи на мертвое царство из известной русской сказки.

Вернувшись на дорогу, где нас ждал автобус, поехали еще к одному живописному месту на озере Pehoa. На пути попался небольшой водопад Salto Grande Waterfall.

Миновав водопад, поднялись по крутой тропе на вершину горы «Мирадор дель Нордельскельд», с которой тоже открылись красивые виды на все четыре стороны — горный массив Торрес дель Пайн, озеро Пехоа и его окрестности.

Вот прямо под нами озеро Lago Pehoe и маленький островок, к которому идет мостик. На нем есть какие-то сооружения, похожие на отель. Так оно и оказалось — там был хостел Hosteria Pehoe.

Ураганный ветер сбивает с ног. Кажется, если к рукам приделать хоть какие-то плоскости, то можно взлететь и присоединиться к кондорам, которые парят над нами.

Зато какая радость от еще одной маленькой победы над собой!

Ледник на оз. Лаго Грей

В конце дня нас ждала забронированная заранее трехчасовая экскурсия ($80) на катере к леднику «Грей». Он находится в конце озера «Лаго Грей». Ледовые пространства, образованные спускающимися с Анд глетчерами, считаются третьими по величине после Антарктиды и Гренландии. Один из ледников этого региона — Перито Морено, мы видели несколько дней тому назад.

Подъехав к причалу, надеваем спасжилеты и десантируемся на штурмовых надувных лодках на поджидающий в открытой акватории катер.

Судно довольно комфортабельное и с большими панорамными окнами на носу. Все, кто мог, постарались занять места «в партере». Штормовая погода и качка. Кругом плавают айсберги. Просто удивительно, как мы при такой погоде добрались до ледника и ни с чем не столкнулись.

На палубе было очень холодно и только самые отчаянные выбегали туда чтобы сделать фото типа «селфи». Правда, тогда и слова-то такого еще не знали.

Вот уже и сам ледник, сползающий в воду озера.

Он имеет длину почти в 30 км и спускается в одноименное озеро, глубина которого достигает 500 метров. Катер подошел почти вплотную к ледовой стене и начал медленно дрейфовать вдоль нее. Здесь ветер стих и все высыпали на палубу, чтобы заснять себя, любимых, на фоне громадных глыб льда.

На правом берегу стоял палаточный кемпинг для туристов, совершавших многодневные походы на глетчер и его окрестности. Температура за бортом — около 5 градусов тепла. Так что спать в палатке даже в хорошем пуховике — “одно удовольствие”!

Какое-то время катер медленно идет вдоль ледовых стен и затем поворачивает обратно. Изрядно промерзнув, все снова спускаются в каюту.

Здесь тепло и уже начало разгораться веселье — команда катера угощает всех горячительным напитком «Писка Саур» (Pisco Sour) и навеселе обратная дорога проходит быстрее.

Потом посмотрел его рецепт: основные ингредиенты напитка должны быть охлаждены, чтобы напиток получился прохладительным, но не холодным. Писок, сок лайма, белок и сахарный сироп вливается в шейкер и активно смешивается в течение 15 секунд. Этот коктейль выливается в бокал и еще сверху добавляется несколько капель битера, кампари или ангостура. Ну, а сам Писок — это ароматный светлый выдержанный спирт, являющийся национальным напитком в Перу. Его готовят из красного винограда сорта мускатель и выдерживают в глиняных бочках.

Завтра последний день 2007 года и мы должны его встретить, предварительно пообщавшись с магелланскими пингвинами, в городе Пунта-Аренас, стоящем прямо на берегу пролива Магеллана.

Документальный фильм автора «Вокруг Южной Америки» — 1,56′

Эпизод с Экскурсией в Торрес дель Пайн с 20′48″.

На конкурсе фильмов о путешествиях, ежегодно организуемых петербургским телеканалом «Телепутешествия HD», он получил Первую премию за 2008 год.

P. S. Этот фильм не рассчитан на пару минут. Для его просмотра лучше всего взять еще и бутылочку хорошего чилийского вина Bino Bianko или Bino Tinto и тогда погружение в атмосферу Южной Америки будет более полным…

Фото Национального парка Торрес-дель-Пайне (140 фото)

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Предыдущая запись
  • Следующая запись
  • Записи
  • Архив
  • Друзья
  • Профиль
  • В избранное

Территория Чили на пятую часть состоит из национальных парков. Особенно высока их плотность в чилийской Патагонии или Зоне Аустраль, как её называют в официальных документах. Лагуна Сан-Рафаэль, Каталаликсар, Бернардо О’Хиггинс, Алакалуфес, Альберто де Агостини. Заповедники и парки на самом юге страны перетекают один в другой, практически не прерываясь незащищёнными территориями. Но есть здесь и место, что даже среди таких богатств слывёт уникальным и служит мощным магнитом, притягивающим тысячи любителей природы со всего мира. Это национальный парк Торрес дель Пайне.

От Пунта Аренаса в эту сторону ведёт только одна дорога. Ровное бетонное девятое шоссе позволяет держать скорость, превышающую разрешённую на несколько десятков километров в час, лишь немного притормаживая на поворотах. Чем севернее, тем рельефнее становится земля. Вот уже и горы со снежными шапками на вершинах показались. Название этих мест звучит очень романтично – Ультима Эсперанса. Последняя Надежда в переводе с испанского.

Провинция получила имя по заливу, на берегу которого расположился единственный в окрестностях город Пуэрто Наталес. А залив так назвал Хуан Фернандес Ладрильеро – конкистадор, блуждавший среди местных фьордов в тщетных попытках найти вход в Магелланов пролив со стороны Тихого океана. Последней надежде мореплавателя сбыться было не суждено. Прохода в Атлантику он так и не нашёл.

За Пуэрто Наталесом дорога с твёрдым покрытием заканчивается. Дальше на сотни километров только грунт, не важно, ведёт ли эта дорога к международным пограничным пунктам пропуска в Аргентину или к одиноким фермам-эстансиям где-то у подножия гор. В этих краях популярен агротуризм, и эстансии, пользующиеся такого рода спросом, выглядят весьма зажиточными.

Недалеко от поворота с теперь уже грунтового девятого шоссе в сторону Торрес дель Пайне над дорогой нависает скала Стул Дьявола. Вдалеке виднеются вершины Сьерро Прат. Их надо обогнуть справа, потом ещё сорок километров серпантина и будет пропускной пункт на охраняемые природные территории.

Но Кордильера дель Пайне – горный массив, вокруг которого почти на двести пятьдесят тысяч гектар раскинулся национальный парк, становится видна гораздо раньше. Во всей своей красе вид на неё открывается с берегов озера Торо.

Читайте также:
Отдых в Бодруме 2021, цены, как добраться, пляжи, погода

На верхнем и среднем уровнях леса в южной Патагонии царствует криволесье нотофагусов – лиственных деревьев и кустарников. Часто они маскируются под привычные северному взгляду растения: издалека смотришь, ну ведь точно сосна растёт, подойдёшь поближе, а оно лиственное.

А вот под ногами здесь самые привычные травы. Мятлик, клевер, одуванчики, ромашки и другие виды, в изобилии встречающиеся на российских полях и лугах. Не хватает только подорожника. Но совершенно другие деревья и закрывающие горизонт горы не дают забыть о том, что до дома отсюда больше пятнадцати тысяч километров.

Озеро Пеоэ поражает водой яркого бирюзового цвета. Такие оттенки ледниковым озёрам, а Пеоэ имеет именно такое происхождение, придают растворённые в воде мельчайшие частицы морены. Ледник ползёт вниз, шлифует каменное основание. Камни трутся друг об друга и образуется пыль – каменная мука. Талые воды смешиваются с каменной мукой и выносят её в водоёмы. За белёсый цвет такие потоки называют ещё ледниковым молоком. В большом количестве воды частицы растворяются и при определённой концентрации, поглощая и преломляя свет, насыщают озёра лазурью.

За озером Пеоэ громоздятся одни из самых узнаваемых пиков национального парка – гранитные рога Куэрнос дель Пайне.

На все три дня пребывания в Торрес дель Пайне пристанищем стал кемпинг Пеоэ. С горячим душем, чистыми туалетами и навесами, спасающими от дождя и немного прикрывающими от ветра.

Переночевав в ходящей ходуном палатке, разбитой на открытом месте, стало очевидно, что благоразумнее всё-ж переместиться под навес. Только привязавшись к нему можно было надеяться, что пустую палатку не унесёт особо сильным порывом, и вернувшись с очередной вылазки в лагерь, не обнаружишь её где-нибудь на соседних кустах.

Массив Куэрнос дель Пайне отлично виден прямо от палатки сквозь обгоревшие чёрные ветки деревьев. Участки выгоревшего леса в парке повсюду. Это следы грандиозного пожара, бушевавшего здесь в 2011 году. Так удачно сходил в туалет паренёк из Израиля. Ему захотелось сделать дела наедине с природой, а использованная бумага, видимо, несколько неэстетично выглядела на фоне окружающих красот, что он решил её сжечь. И вместе с бумагой сжёг тринадцать тысяч гектар леса. Окрестности озера Пеоэ были охвачены пожаром целиком. На восток, несмотря на водные преграды, огонь дошёл аж до берегов озера Сармиенто – пламя перепрыгнуло через довольно широкую протоку между озёрами Норденшёльд и Пеоэ. Несмотря на масштаб произошедшего, парень легко отделался. Его обязали принять участие в рекламной компании на сбор средств для восстановления парка, и выплатить несколько десятков тысяч долларов штрафа. По новому законодательству Чили, принятому уже после пожара и, наверное, в его следствие, за подобные дела теперь предусматривается всё тот же огромный штраф плюс пятилетний срок за решёткой.

Совсем не удивительно, что пламя пожара здесь может перебраться через весьма широкую полосу воды. Ведь для южной Патагонии характерны два состояния погоды: когда дует и когда дует сильно. По деревьям часто, как по флюгеру, можно оценить господствующее направление ветра.

Западный сосед озера Пеоэ – озеро Грэй, несмотря на то, что непосредственно в него сползает одноимённый ледник, монохромное. Цвет воды соответствует названию. Во всей видимости, каменная мука в нём растворена не в той, нужной для получения чуть более насыщенных оттенков, концентрации.

Но оттенки аквамарина присутствуют и в его водах. По всей поверхности озера плавают отколовшиеся от тела ледника айсберги.

Некоторые льдины пересекают длинное озеро целиком и швартуются у его южного берега.

На берегу озера Грэй попадается выразительный сухой выбеленный ветром коряжник.

Озеро Норденшёльд, лежащее у самого подножия Кордильеры дель Пайне, такого же ярко голубого цвета как и Пеоэ, недаром они сообщаются друг с другом.

А вот цвет воды в соседнем озере Сармиенто, что лежит несколько южнее и ниже уровнем, уходит гораздо глубже в оттенки синего.

Торрес дель Пайне огромен. Я не видел, наверное, и десятой его части. Красота этих мест впечатляет. Живописный вид здесь искать не нужно. Чаще всего он появится сам.

И можно было бы долго сидеть созерцая, если бы не ветер и время, что подгоняет двигаться дальше.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне

Расскажу про своё посещение одного из самых крупных национальных парков Южной Америки (а возможно – самого крупного) – Торрес-дель-Пайне, расположенного на юге Чили, являющегося в определённой степени квинтэссенцией патагонской природы.

Торрес-дель-Пайне находится в южной части Чилийской Патагонии. Это как раз та часть Чили, которая является топологическим анклавом страны. Т.е. территория сплошная и в теории пройти в центральную часть страны по горам-ледникам может и можно. Но проехать сюда можно только через Аргентину. Обычно те, у кого много денег и мало времени, просто летят в Пунта-Аренас самолётом.

Занимает парк сколько-то там много гектаров. Сколько – не буду писать, все равно это вам мало о чём скажет. Лучше скажу, что существуют маршруты по всему парку, которые проходятся дней за 10. Но большинство посетителей, в том числе и я, ограничиваются основным маршрутом на 3-4 дня. Совсем ленивые едут на экскурсию и посещают только те места, что видны с автомобильной дороги.

Если глянуть на эту карту, то как раз основной маршрут “дубль-вэ”, это то, что выделено жирным. Тропа для особых любителей представляет собой кольцо, идущее за пределы верхнего края карты. А то, что ниже каскада озёр – это автомобильные дороги (хотя они тут по карте не различаются от троп). Впрочем, если есть своя машина, то может быть и стоит проехать по автомобильным участкам, поскольку в горах, как вы знаете, даже с самых близких мест могут быть совершенно разные виды. Ну и на подъездах к парку виды ничуть не хуже, а также там можно наблюдать стада гуанако и страусов.

Маленький городок Пуэрто-Наталес. Примечателен тем, что является фактически воротами в парк. Город небольшой (19 тыс. жителей) и весь усыпан разными рекламами и турфирмами, готовыми вас увезти в парк.

Парк находится в 160 км к западу от Наталеса. Несмотря на кажущуюся близость, проезд в парк очень дорогой – от 35 до 55 долларов туда-обратно. Ну логично – жителей там нет, соответственно нет и рейсового транспорта. Однако кому интересно – существует секретный автобус, который стоит всего 2 доллара в одну сторону (800 чил. песо), однако ходит всего два раза в неделю. В общем, проще всего полагаться на автостоп.

Читайте также:
Консульство Норвегии в Архангельске - официальный сайт, адрес и телефон

Именно в сентябре наиболее удачное время для посещения парка. С одной стороны, цены на всё ещё не подняли, да и туристов мало. С другой – все основные маршруты уже открыли, да и погода относительно тёплая и ясная.

Ну так вот, закупился я едой в Наталесе на 4 дня, домчался автостопом до въезда в парк. На въезде с меня содрали 8000 чилийских песо (550 рублей). С 1 октября сбор за посещение подскакивает почти вдвое и составляет 15000 песо. За такую сумму я бы постарался скорее всего обойти пост, ну а 8 можно и заплатить. Итак, вперёд. Сперва я отправился на вершины Торресы. Ключевая точка парка, их показывают на всех рекламных плакатах, да и они вообще являются его символами. А по мне – ничего особенного. Но дорога к ним, конечно, очень красивая.

Можно любоваться горными ледниками

Через пару часов после старта меня уже застал закат. Закаты и восходы здесь бывают феерически красивые. А всё потому, что широта почти такая же, как у нас, и солнышко заходит и восходит очень долго. А облачности почти всегда очень много.

Пора было становиться на первую ночёвку. Вообще, строго говоря, ставить палатку в парке можно только в специально отведённых местах. Есть платные кемпинги, а есть бесплатные, а есть вообще “рефухио” – типа гостиницы такие среди леса. Но у меня, как жителя страны с дикой нетронутой природой, такая постановка вопроса вообще вызывала отторжение. И в принципе нет проблемы поставиться в кемпинге, особенно если он ещё и бесплатный, но ведь до него надо же ещё дойти! А если уже темно и я устал? Впрочем, в первую ночь я решил всё же попробовать бесплатный кемпинг, чтобы узнать, что это такое. Было трудно, т.к. дорога шла резко в гору, а у меня ещё был полный рюкзак продуктов. Я уж было подумал забить и поставиться так, но тут как раз хорошие места закончились и пошли вокруг сплошные крутые наклоны.

В общем, добрался до кемпинга и поставился там. А утром просыпаюсь от того, что будто по палатке барабанит дождь. Но главное, что звук не совсем такой, как когда капает дождь, а немножко помягче. У меня сразу закрались нехорошие подозрения и по выползу из палатки они оправдались.

Вот тебе и патагонская весна. А из обуви у меня только кеды. “Ничего, -подумал я. – Немного времени и всё растает”. Дальше, оставив палатку, я пошёл к Торресам налегке.

Снег, однако, не таял, а наоборот, продолжал идти.

А к самим скалам нужно забираться сильно вверх по горе. Там, естественно, снега куда больше, он был там и до этого. Местами тропка прямо ледник пересекает. Страшно по нему идти в кедах. Но и отступать не хочется.

Когда я уже было подумал всё же не испытывать судьбу и вернуться обратно, пока кости целы, тропа закончилась и я вышел на смотровую площадку на скалы Торрес-дель-Пайне. К сожалению, они все были в облаках.

Когда я уж собрался обратно идти, ВНЕЗАПНО облака чуток разошлись и вид стал получше. Но все равно торкает он довольно умеренно. Уж всяко не настолько, чтобы из этих штыков делать символ парка.

Тут погодка окончательно разошлась и снег начал действительно таять.

Патагонский ранневесенний лес. Как же я люблю леса. Тут прямо как у нас в лесу в марте. Ну неудивительно, конечно. Только деревья совсем другие.

К моему возвращению в кемпинг снег уже растаял практически полностью. Вот так быстро тут могут пейзажи меняться совершенно кардинально.

Торресы к тому моменту открылись полностью. Тем, кто пошёл туда позже меня, повезло больше. Так что тут как раз был случай, когда стоило бы побольше потупить. :)

Пойдём дальше. Тропинка идёт по краю живописного каньона.

А туда я по ней шёл в темноте, лишь луна освещала мой путь.

Навстречу пронеслись транспортные лошади. Доставляют разные стройматериалы в рефухио.

Чили. 4. Парк Торрес дель Пайне

В парк ведут несколько дорог. Накануне в туристическом офисе мы попытались выяснить, по какой ехать лучше. Одни имеют гравийное покрытие, на других – перманентный ремонт. В конце концов, выяснили, что ехать лучше всего по указателям. Карта автодорог – на фото ниже, по ссылке можно посмотреть крупнее.

Мы залили полный бак, найдя заправку налево по берегу залива. А наш путь лежал направо. Пока заливали бензин, мы фотографировали залив.

По пути нам попался щит с еще одной картой дорог района. Дорог там меньше, но они, видимо, все не требуют мощного внедорожника.

Сразу после выезда из города, у берега озера, дорога, фактически, кончилась. На ее остатках, по грудам гравия, сновала тяжелая строительная техника. На седане там пришлось бы не сладко. Но этот участок быстро кончился, и почти весь путь до нацпарка мы проделали по превосходному шоссе.

Почти на всем протяжении шоссе, территории слева и справа от него огорожены. Это зона заповедника.

За оградой – горы, с нависшими над ними лентикулярными облаками и искореженные стволы деревьев. Это свидетельства пожаров. Последний крупный пожар произошел в январе 2012 года, уничтожив 176 квадратных километров парка, включая 36 квадратных километров реликтовых лесов. Вина на него возложена на израильского туриста. Предыдущий, уничтоживший 155 квадратных километров парка был в 2005, его случайно начал чешский турист. Исследования показывают, что за всю историю этой местности, большие по площади пожары были там регулярным явлением, хоть и не таким частым, как в последние годы.

У лошадки мы поворачиваем налево, и въезжаем на территорию парка. Пока еще не официально, но дорога сразу портится.

Пейзажи выглядят потрясающе.

Торрес дель Пайне славится плохой погодой. Есть отчеты туристов, которым за несколько дней в парке, проведенных под проливным дождем и ураганным ветром, не удалось даже увидеть горы, в честь которых он получил свое название. Нам же исключительно везло с погодой, вот те самые горы-сосны, выглядывают из-за заснеженных вершин прямо в центре фотографии ниже.

Почти сразу за оградой стали мелькать гуанако. Людей они не очень боятся, но вплотную не подпускают.

Порой попадаются овцы (видите овцу на фото ниже? А она есть. И не одна), и даже страусы. Никогда не думал, что в Чили водятся страусы!

Вообще, маршрут наших перемещений можно отслеживать по геометкам моих фотографий. Достаточно перейти по ссылке на любой из них, и в меню справа выбрать “Это фото на карте”. Также можно ориентироваться на официальную карту заповедника. Въехали мы туда справа, рядом с Lago Sarmiento.

Читайте также:
Новые фото и видео города и пляжа судака в Крыму

Своим цветом озеро обязано ископаемым микроорганизмам, образующим также колонии-тромболиты. Тромболиты родственны более известным строматолитам, образованным цианобактериями – одними из древнейших живых организмов нашей планеты. Они широко распространились еще в архее, когда атмосфера Земли была бедна кислородом. И по своему метаболизму, и даже генетическому составу, они значительно отличаются от любых других современных организмов. Отличаются настолько, что их можно было бы принять за инопланетные организмы, в сравнении с теми, что окружают нас в обыденной жизни.

В небе показался кондор.

Вот такого качества дороги в парке. На седане вполне можно ехать. Но на перегруженном надо будет двигаться очень медленно, и велик риск побить гравием краску. Совсем уж большой внедорожник избыточен, а паркетник будет в самый раз.

Официально мы въехали в парк около лагуны Азуль. Там находится пропускной пункт, в котором надо записаться и внести плату за вход. Плата осуществляется с каждого отдельного человека, дополнительной платы за машину нет. Предполагается, что на выходе тоже надо отметиться, и если число зашедших в парк не совпало с числом вышедших, должны начаться поисковые операции. Надзор за парком осуществляют рейнджеры CONAF. Однако, в LP о них были довольно пренебрежительные отзывы, указывающие, что почти весь бюджет своей организации они тратят на миленькие зеленые свитерки. За пределами пропускных пунктов (в которые, в общем-то, не обязательно заходить), мы их не встречали. Если повезет, то там можно раздобыть и детальную карту парка, такую же, как и та, ссылку на которую я давал выше.

Любой вид вокруг годится на открытку.

От пропускного пункта лагуны Азуль можно устроить конную прогулку по горным тропам, на схеме парка показан маршрут. Однако, поблизости лошадей не наблюдалось, да и небольшие домики, явно предназначенные для постоя туристов, имели явно покинутый вид. “Дом свободен – живите, кто хотите”.

Следующая остановка у каскадов Cascada Paine на одноименной реке – Rio Paine.

На пути к следующей достопримечательности – небольшому озерку, мы обогнали старый и пыльный Порш, ведомый седовласым старичком. В те дни через нацпарк проходило какое-то ралли, и нам довелось увидеть еще не один старый боевой автомобиль. Все участники ралли были обклеены отметками былых путешествий. На левом боку порша красовались “Намибия” и “Гамбург-Шанхай”.

Mirador del Nordeskjold

Порш скрывается вспереди, а мы притормаживаем, чтобы получше рассмотреть скалы Los Cuernos – рога.

Многие посетители приезжают в парк на своих автомобилях, хотя большинство и приезжает на рейсовом автобусе к его границам, чтобы посвятить несколько дней пешим маршрутам, ночуя в специально отведенных местах. Некоторые путешествуют на велосипедах, хотя большинство трекинговых троп для них плохо приспособлены, а проезд по грунтовке заставит глотать пыль от проезжающих машин. Но есть и те, кто приезжает на экскурсионном автобусе, большой толпой посещает смотровую площадку, и переезжает к следующей. Для таких туристов у начала тропы к следующей смотровой площадке, Mirador los Cuernos, была организована обширная парковка. Остановились там и мы. oip_ru убежал наслаждаться красотами, а остальные принялись поедать закупленный перед дорогой провиант. Быстро покончив с трапезой, я отправился за ним, оставив остальных в машине.

Слева от входа на тропу – озеро Pehoe.

Спереди – обгорелый лес.

Чуть погодя, тропа упирается в водопад Salto Grande.

Затем путь ведет по берегу озера Nodrdesjold, из которого вытекает водопад.

С берега озера я полюбовался на горы-рога, и повернул к машине. По моим фотографиям не скажешь, но тропа кишела подростками в одинаковых футболках, снимающими все вокруг на мобильные телефоны.

Проехав немного на юг, мы оказались возле моста, ведущего к Hosteria Pehoe, единственному “настоящему” отелю в парке. Двухместный номер стоит там около 200 долларов за ночь, что было нам не по карману.

Расположен отель на крохотном островке.

Оттуда мы полезли наверх, на мирадор Кондор. Карта обещает 45 минут в пути, но мы управились за 20.

Петляя между обгорелых стволов, тропа уходит наверх довольно круто. Средняя высота троп заповедника не велика, лишь около 2 километров над уровнем моря, но я вообще плохо переношу высоту, так что, подъем дался мне не без труда. Также подниматься мешал знаменитый местный ветер, который едва давал удержаться на ногах.

Вид сверху открывается превосходный. Я даже снялся на его фоне, хотя обычно от этого воздерживаюсь.

Едем дальше. Hotel Explora. Помимо коттеджей, имеет хижины (выглядящие полузаброшенными) и место для установки палаток (не бесплатно).

Стоит лишь немногим дешевле, чем Pehoe.

Оставив Lago Toro слева, мы объехали Lago Pehoe, чтобы добраться до ледника Грей.

Тропа к леднику начинается у очередного отеля – Hosteria Lago Grey. Там был припаркован еще один участник ралли – невероятно пыльный мерседес.

Тропа к озеру Грей, образованному одноименным ледником, некоторое время петляет между деревьев, а потом заставляет спуститься на плоскую равнину перед озером, утрамбованную когда-то приползшим ледником.

Когда-то все здесь было подо льдом. Но сейчас ледник тает. Вода образует озеро, в которое сползают отколовшиеся от основного тела ледника глыбы льда.

С каждым годом, ледник становится все меньше и меньше.

Некоторые льдинки прибивает к берегу. Это лед, который застыл миллионы лет назад. Я поднял одну льдинку, и попробовал ее на зуб. Ледниковый лед обладал какой-то особой кристаллической структурой, он грызся с приятным хрустом, чем-то напоминая мороженое.

К сожалению, моя надежда вкусить с древним льдом каких-нибудь таинственных бактерий, чтобы они пробудили во мне какие-нибудь сверхспособности, как это бывает в комиксах, не оправдалась. Ну ничего, буду пробовать еще.

Направо от ледника уходит тропа к безымянной смотровой площадке.

Заканчивается тропа на самом кончике вдающегося в озеро мыса, вот такой площадкой с лавочкой, где очень комфортно сидеть и думать о бренности бытия. Справа хорошо виден сползающий в озеро ледник.

На обратном пути я приметил у дороги незнакомые красные ягоды. В одном из путеводителей по заповеднику я читал, что все, что там растет – съедобно. Так что, я попробовал и ягоды. На вкус пресноваты, но вполне неплохи.

От ледника нам предстояло ехать к месту ночлега, поскольку уже вечерело. Ехать предстояло почти на противоположный конец заповедника к Hosteria Las Torres. Там у нас были забронированы койки в шестиместном бараке, самое лучшее, что мы могли позволить при тамошних безумных ценах.

По дороге в траве мелькнул какой-то буроватый зверек. Машина остановилась, и я отправился в погоню. Зверек убегал от меня как-то лениво и неохотно. Но свет был уже не ярок, и для качественных фотографий мне требовалось подобраться к нему вплотную. Я подошел совсем близко, когда зверь остановился, и посмотрел на меня, будто бы решая, ринуться в бой, или отступить. Он решил отступить, но я запечатлел его в момент раздумий.

Читайте также:
Отдых в Хорватии в 2021 году - цены всё включено на море из Москвы, отзывы, карта

Хорошо, что зверь принял решение в мою пользу, ведь он оказался скунсом. Вряд ли схватка с ним закончилась бы в мою пользу. Но тогда я этого не понял, и попытался преследовать позднее еще одного скунса. К счастью, удача снова была на моей стороне.

В отель мы доехали, когда уже смеркалось. Похоже, мы были единственными, кто путешествовал на автомобиле, остальные добирались туда по треккинговым маршрутам пешком. Местом он оказался довольно уютным. Правда, электричество для зарядки телефонов и камер было только на стойке администратора, а еда и вода продавались лишь за какие-то безумные деньги.

Мы перекусили запасенными продуктами (очень кстати пришлись купленные мной сырокопченые колбаски с сыром в нарезке, бутербродов не было, но сосискосыры пошли на ура), и разбрелись по отелю переваривать полученные за долгий день впечатления. На следующий день нам предстоял ранний подъем и долгий треккинг к сердцу парка – скалам Торрес дель Пайне.

Интересные статьи

Варанаси – город жизни и смерти

Калькутта – прекрасный и убогий город Ин
Залив Халонг – мир красивейших островов

Национальный парк Бромо – Тенггер – Семе

Остров Джеймса Бонда, популярная достопр
Кабо Сан Лукас, жемчужина полуострова Ка
Тадж Махал, памятник истории любви
Лондонский глаз, любовь с первого взгляд
Солончак Уюни
Йеллоустоун – мир гейзеров и дикой приро
Национальный парк Йосемити – мир красивы

Случайное фото

Потрясающие горные пейзажи Национального парка Торрес дель Пайне не имеют аналогов в мире и считаются одними из самых впечатляющих чудес в мире природы. Жемчужина среди национальных парков Чили настолько великолепна, что мало какой парк в мире может сравниться с ее великолепием. Знаменитые вершины Патагонии можно увидеть на рекламных буклетах и обложках книг во всем мире. Но этот парк не только горы. Торрес дель Пайне – олицетворение красоты матушки-природы, с устремляющимися высоко в небо гранитными вершинами, реками и водопадами, ледниками и озерами. Парк признан во всем мире как одно из самых красивых, уникальных мест на нашей планете, настоящий природный заповедник, сохранивший свою флору и фауну нетронутой деятельностью человека.

Хотя парк расположен рядом с Андами, Торрес дель Пайне отдельная геологическая формация. Миллионы лет назад, огромный поток расплавленной магмы вырвался из недр земли и образовал посреди патагонских степей высокий горный массив. Оледенения и суровые климатические условия выветрили мягкие породы и за последние несколько тысяч лет сформировали красивый рельеф, характерными особенностями которого являются Los Cuernos (в переводе с испанского “рога”) и уникальные в своем роде Торрес (Las Torres) – три розоватого цвета гранитные башни, от которых национальный парк получил свое название. Пайне на языке индейцев теуэльче означает “голубой”. Этот цвет в виде различных оттенков отражен в озерах, реках и ледниках, изобилующих в этом горном массиве.

Одной из главных достопримечательностей парка служит большое разнообразие фауны: 118 видов птиц (15 видов хищных) и 26 млекопитающих (включая гуанако, пуму, андского оленя, южноамериканскую лисицу). Некоторые из этих видов весьма распространенны (гуанако), другие находятся под угрозой исчезновения (андский олень). Территория парка составляет 2 422 га и на этой территории собраны практически все ландшафты Патагонии – патагонская степь, магеллановы субполярные леса, андская пустыня. Поскольку уже более 50 лет здесь запрещена охота, дикие животные практически не боятся людей. Гуанако являются одними из наиболее распространенных млекопитающих в парке. Кроме них парк является естественным ареалом обитания пум, лисиц, чилийского оленя, который находится под угрозой полного истребления. Чилийский олень запечатлен на гербе страны, по размерам он сравним с зайцем.

Весной и летом в этом регионе доминирует ураганный ветер, но местная растительность устойчива к сильным ветрам и суровым погодным условиям и как-то выживает в этой негостеприимной местности. Растительность парка отличается в зависимости от зоны парка, которую вы посещаете.

Известная шотландская писательница леди Флоренс Дикси в своей книге “Через Патагонию” (1880) впервые описала территорию, в которой три известные Башни назвала иглами Клеопатры (иглы Клеопатры – популярные названия трех древнеегипетских обелисков, которые в 19 веке были вывезены из Египта и установлены в Париже, Лондоне и Нью-Йорке). Вслед за ней в следующие несколько десятилетий Торрес дель Пайне посетили несколько известных европейских ученых и исследователей: шведский полярный исследователь Нильс Отто Густава Норшельд, шведского ботаника и исследователь Антарктики Карл Скоттсберг альпинист, географ и этнограф Альберто-Мария-де Агостини.

На территории Торрес дель Пайне когда-то действовали несколько животноводческих ферм (estancias), с созданием парка в 1959 году все estancias переместили на другую территорию. С тех пор парк вырос до нынешнего размера 2 422 гектаров (20% всей территории национальных парков страны), а в 1978 получил статус Биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Торрес дель Пайне является одним из самых популярных национальных парков Чили, ежегодно его посещают более 100 000 человек в год. Несмотря на существенное увеличение посетителей (в 1981 году парк принял всего лишь 5 000 человек), вряд ли его можно назвать посещаемым парком. Например, Национальный парк Йосемити с территорией чуть больше чилийского парка принимает около 5 миллионов посетителей, в десятки раз больше.

Лучший способ ощутить магию Национального парка Торрес дель Пайне – совершить пешие походы по его территории. Парк предлагает множество маршрутов для однодневных походов, а также два самых известных трека – “El Circuito”, 9-и денный переход вокруг горного массива Пайне (Macizo Paine), и самый популярный “W”, сокращенная версия первого маршрута вдоль южной части массива Пайне, поход по которому занимает 5 дней. Этот парк – мечта туриста, многие посетители находят огромное удовольствие в многодневных походах тропами парка. Даже посетившие парк с однодневным визитом восхищаются красотой его природы.

Тропы Торрес дель Пейн

Тропа W

Эта тропа называется так потому, что туристы следуют W-образному маршруту, проходящему вдоль территории трех долин. Эта тропа ведет к основным достопримечательностям парка – Башням (Las Torres), Рогам (Los Cuernos), Французской долине (Valle del Frances) и леднику Глейшер Грей (Glacier Grey), то есть за 4-5 дней можно осмотреть все основные красивые места. Инфраструктура парка позволяет сделать поход по всей тропе W, и при этом спать в домиках (refugios), есть горячую пищу, принимать душ и даже заказать коктейль. Тропа W является самой популярной среди туристов, многие, даже не имея необходимого опыта, совершают по ней переход.

Окружная тропа (Circuit)

Читайте также:
Фонтан «Пожиратель детей» в Берне: откуда взялся и как выглядит?

Окружная тропа менее востребована туристами, чем W, потому что она длиннее и требует ночевки в палатке, по крайней мере, два раза. Этот маршрут предназначен для физически подготовленных туристов, он включает в себя несколько сложных переходов вверх и вниз по крутой, пересеченной местности. Наградой за ваши усилия послужат разнообразные красивые пейзажи: от степных равнин и извилистых рек до густого древнего букового леса, снежных вершин, и, самое главное, впечатляющего ледника Glacier Grey.

Следует ли совершить переход лишь по W-тропе или пройти всю окружную тропу? Ответ на этот вопрос зависит от времени, опыта и выносливости. Вам нужно около восьми/девяти дней, чтобы пройти всю Окружную тропу, в то время как “W” занимает от четырех до пяти. Преодолев Окружную тропу (Circuit), вы, безусловно, увидите больше и при этом будете избавлены от наплыва туристов даже в пиковый сезон, однако W тропа позволяет осмотреть все основные достопримечательности парка в сжатые сроки.

Все тропы в парке четко обозначены, так что вовсе не обязательно прибегать к услугам гида, переходы можно совершить самостоятельно без особых проблем. Вы можете носить с собой свою палатку (или арендовать), необходимую еду и оставаться на ночь в специально отведенных местах для кемпинга. Всего на территории парка насчитывается около 15 кемпингов. Если не желаете носить все необходимое с собой (спальный мешок, палатку, продукты питания), тропа W позволяет питаться и ночевать в домиках (refugios). В период массового наплыва туристов (декабрь, январь и февраль) мест в домиках не достаточно для всех желающих, поэтому их необходимо бронировать заранее до поездки.
Помимо пеших экскурсий, к услугам туристов рыбалка, скалолазание, походы по леднику, каякинг, конные туры, наблюдение за живой природой.

Достопримечательности Национального парка Торрес дель Пайне

Одной из главных достопримечательностей парка являются самые известные вершины “Los Cuernos” (рога) и “Las Torres”(башни), каждая из них имеет три вершины. Возвышаясь со степных равнин южной части Патагонии, вершины Los Cuernos и Las Torres является одними из наиболее часто фотографируемых объектов в Южной Америке. Их форма в значительной степени была “смоделирована” движением ледников и силой ветра.

Лос-Куэрнос

Зрелищный вид превратил Лос-Куэрнос (Los Cuernos) в одну из самых известных и популярных формаций Торрес дель Пайне. Их можно наблюдать под разным углом с большинства обзорных пунктов национального парка. Высотой более 2000 метров, Лос-Куэрнос являются неотъемлемой частью тропы W – самой популярной на территории парка. Здесь есть место для кемпинга, домик, можно приобрести продовольствие и переночевать.

Башни (Las Torres)

Знаменитые башни дали название национальному парку Торрес дель Пайне (Torres del Paine в переводе означает “Синие башни”) и уже давно считаются его главными символами. Три иглообразные гранитные башни высотой от 2 600 до 2 850 метров расположены на северо-востоке массива Пайне, к ним проложена тропа для пеших экскурсий. Популярное место среди туристов и альпинистов, особенно с 1958 года, когда на Северную башню совершил восхождение итальянский альпинист Гвидо Монзино.

К подножию башен можно добраться пешком и в тот же день вернуться обратно. Это было бы самым простым делом. Некоторые туристы совершают переход вечером, наблюдают за закатом солнца на башнях и остаются на ночь в кемпинге недалеко от башен. Затем опять возвращаются обратно и раним утором наблюдают за восходом солнца, когда красный свет освещается на стенах башен. Единственная неприятность состоит в том, что погода часто стоит облачная, и по этой причине высокий риск ничего не увидеть.

Глейшер Грей

Одним из самых красивых мест в Национальном парке Торрес дель Пайне является ледник Глейшер Грей (Glaciar Grey), самый зрелищный на территории парка. Из четырех ледников парка, Глейшер Грей самый известный, крупнейший и наиболее доступный. Ледник длиной 28 км и общей площадью 270 квадратных километров является частью огромного Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине в мире после Антарктиды и Гренландии.

Походы на леднике Глейшер Грей – одно из наиболее популярных видов занятий Торрес дель Пайне. Туристическая компания Пуэрто-Наталеса Big Foot (в переводе “большая нога”) является единственным оператором, уполномоченным проводить туры по льду Глейшер Грей. Тур включает в себя спуск на ледник, прогулки по леднику, осмотр ледяных пещер, отдельным пунктом стоит ледолазание. Эта компания также организует поездки к леднику на катере.

Французская долина

Расположенная в центре тропы W, Французская долина (Francеs Valle) является самой красивой из всех четырех долин Национального парка Торрес дель Пайне. Для некоторых туристов это наиболее зрелищный участок маршрута. Отсюда открывается красивый панорамный вид на огромные гранитные стены, висячие ледники, озера, Лос-Куэрнос и покрытую зеленью и цветами долину.

Лагуна Азул

Расположенная на въезде в Национальный парк Торрес дель Пайне, эта красивая лагуна (Laguna Azul) окружена лесом и горами с богатой флорой и фауной. Идеальное место, чтобы насладиться красотой и покоем красивого уголка природы.

Торрес дель Пайне – полезная информация

• Климат очень непредсказуем в Патагонии, даже во время лета (декабрь-февраль) вы можете испытать на себе погоду всех четырех времен года (снег, дождь, солнце). Непредсказуемые погодные условия служат причиной того, что горные вершины часто окутаны облаками, и такая погода может держаться в течение нескольких часов и даже дней. Поэтому желательно планировать посещение парка на более длительное время, чтобы уберечь себя от превратностей плохой погоды. Учитывая изменчивую погоду, теплая одежда являются обязательными для всех, кто занимается пешим туризмом в парке.

• Наилучший период для визита с декабря до конца февраля, лето в Южном полушарии. Это период наиболее благоприятной погоды и длинных, светлых дней благодаря близости к крайним южным широтам.

• В Патагонии доминируют сильные ветры. Летом, даже в солнечные дни, скорость ветра может превышать 110 км / в час. Температура зимой в среднем составляет +1 °C, летом + 11 °C.

• Разведение костров на территории Национального парка Торрес дель Пайне строго запрещено. В 2005 году турист из Чехии неосторожно воспользовался бензиновой печкой в условиях сильного ветра, чем вызвал большой пожар, уничтоживший 12 000 гектаров территории парка в течение нескольких дней. Турист из Чехии заплатил $ 218 штрафа – максимальное наказание за правонарушение. Чешская республика выделила денежную помощь Чили для проведения реплантации лесных насаждений в парке.

• Национальный парк Торрес дель Пайне находится в 390 километров к северу от столицы чилийской Патагонии Пунта-Аренас. Город Пуэрто-Наталес в 112 км является ближайшим населенным пунктом в этой области.

Торрес дель Пайне – волшебное место для созерцания красоты природы Патагонии. Пребывание в этом национальном парке надолго оставят в вашей памяти воспоминания о прекрасных горных вершинах, ледниках, айсбергах, водопадах, дикой природе. Независимо от того, сколько дней вы здесь побываете, в награду получите великолепные пейзажи и незабываемые моменты.

Читайте также:
Аренда авто в Греции - полный гайд - 2021

Фотографии Торрес дель Пайне

jaspe

Рыжее настроение

Поскольку предыдущий пост про Чили был уже больше месяца назад, а потом у меня до фотографий из этой поездки все не доходили руки, напомню, что в предыдущей серии были магеллановы пингвины, а закончился наш день в 200 с лишним км севернее, в маленьком городке Пуэрто-Наталесе, на берегу залива Ultima Esperanza (Последняя надежда).

Утром в очередной раз стало понятно, что погода в Патагонии ох какая переменчивая. Кажется, прогнозы погоды тут вообще носят довольно условный характер. Ну как можно что-то предсказывать, если погода меняется каждый час? Утром шел очень сильный дождь, причем одновременно светило солнце. Я было расстроилась – кому нужен дождь в поездках, но пока мы собирались и завтракали, дождь прекратился и потом до конца дня было ясно. Зато поднялся очень сильный ветер, буквально сдувающий с ног. Тоже не редкость для Патагонии.

Пуэрто-Наталес город юный, в этом году ему исполнилось всего-то 100 лет. И маленький – всего 19000 жителей. Честно говоря, в нем мы не собирались останавливаться надолго, так как городок этот нас интересовал только с точки зрения ближайшей ночевки к национальному парку Torres del Paine, в котором нам предстояло провести следующие три дня. Небольшую прогулку по городу мы совершили (но фотографировали мало), заглянули на набережную, полюбовались горами, а потом я купила себе сережки с лазуритом. Оказывается, в Чили одно из самых больших в мире месторождений лазурита. Так что неудивительно, что здесь продается множество украшений из лазурита (чаще всего с серебром) и эти украшения являются одним из самых распространенных сувениров.

После этого отправились в магазин и закупили продуктов на ближайшие три дня, которые нам предстояло провести в довольно дикой местности. Какие-то кафе, ресторанчики и даже небольшие магазины в парке есть, но цены в них сильно завышенные, да и выбор невелик, поэтому гораздо разумнее запастись едой заранее. Пообедали (супчик с морепродуктами и отличная закуска из авокадо и курицы) и выехали в сторону парка, до которого из Пуэрто-Наталеса оставалось около 100 км. Самое время о нем рассказать :)

Национальный парк Торрес дель Пайне (torres – по-испански “башни”, paine – “голубой” на языке индейцев мапуче) – один из самых красивых в южной Америке. Для того, чтобы в нем побывать, приезжают со всех концов Земли, и у нас он тоже был одной из главных причин, по которым захотелось в Чили (наряду с пингвинами :)). Красивейшие горы, озера с бирюзовой или ярко-зеленой водой, множество животных, водопады, ледники и удивительное ощущение единения с природой и затерянности в ней (при том, что парк довольно-таки легко достижим). В общем, посещения парка Торрес дель Пайне (дальше буду для сокращения называть его ТДП) мы ждали с большим нетерпением.

Среди туристов парк знаменит своим знаменитым треком W – серия пешеходных троп, которая полностью проходится за 3-4 дня. Если посмотреть на карту, то эти тропы складываются в нечто похожее на букву W – отсюда и название.

При нажатии на картинку откроется карта большего размера.

Мы, впрочем, не ставили перед собой цели пройти пешком всю тропу – у нас не было столько времени. Мы выбрали более простой способ исследования парка – на машине (почти все основные его красоты достижимы на колесах) и пешие “радиальные” выходы, все ночевки – в одном месте. А один день был специально отведен под экскурсию к леднику (но не буду забегать вперед, об этом позже).

Для ночевок в парке есть несколько вариантов. Самый дешевый – иметь свою палатку и устанавливать ее в специально устроенных для этого местах. Сколько-то денег за это возьмут все равно, но не очень много. Кемпинги такие представляют собой просто ровное место для палатки, бывает подведена вода, да есть поблизости туалет – то есть удобства минимальны.

Следующая ступенька – рефухио (refugio). Койко-место в комнате на несколько человек, есть душ, есть кухня. Комфортнее, чем палаточные кемпинги, но все равно условия довольно спартанские. Стоят рефухио недешево (для тех условий, которые там предлагаются) – 40-60 долларов за ночь. Но таков уж парк ТДП – там очень красиво, но из-за своей популярности и удаленности от населенных мест, цены на все услуги там довольно-таки сильно завышены и с этим приходится мириться.

Следующий уровень комфортности – хостелы. Дороже, чем рефухио, но зато в комнате уже не будет соседей и вообще условия будут получше. А еще есть очень приличные отели. Уже по совсем термоядерным ценам – в районе 200 евро за ночь. Тоже, впрочем, заполненные, как мы видели :)

Можно, в принципе, вообще не ночевать в парке, а бегло осмотреть его за день – либо на своей машине, либо на экскурсионном автобусе, из Пуэрто-Наталеса их ходит немало. За день (тем более, что световой день в это время длинный) вполне можно проехать по всем автомобильным дорогам парка, постоять на основных (автомобильно-доступных) смотровых площадках,увидеть основные красивые места. Но не получится остаться в каком-то месте надолго, если оно понравится, не получится, к примеру, съездить на экскурсию к леднику (или – для настоящих походников – дойти до него пешком), не получится вдоволь пофотографировать тех же гуанако, не получится скорее всего проникнуться атмосферой этого места, послушать тишину, зная, что никуда не надо торопиться. Не говоря уже о том, что с непредсказуемостью местной погоды этот единственный день может оказаться холодным, дождливым, ветренным и мрачным. Лучше все-таки иметь некоторый запас. Мы провели в парке три дня, сейчас мне кажется, что это оптимально. И я бы не отказалась от четвертого дня – хотя бы потому, что с погодой нам не очень повезло, а четвертый день, когда мы уже уезжали, наконец-то выдался солнечным и с синим небом.

Вообще говоря, тот факт, что парк очень привлекателен для туристов и находится на определенном расстоянии от “цивилизации” (не будешь ведь каждый день кататься ночевать в Пуэрто-Наталес и возвращаться обратно), автоматически поднимает в нем цены на все услуги. Дорогое жилье, дорогая еда, дорогие экскурсии. Да и вход в сам парк недешев – 15 000 песо с человека, что составляет около 30 долларов. Хотя отчасти оно и понятно – те, кто хотят парк посетить, все равно приедут и заплатят.

Мы долго думали, где жить, рассматривали и варианты с рефухио, читали отзывы, но сразу было понятно, что в этом случае у нас будет просто крыша над головой и самый минимум удобств. Не умерли бы, конечно, но это совсем не то, чего хочется в отпуске. В общем, после долгих колебаний забронировали-таки номер в гостинице. Вернее, в описании значилось, что это хостел, но никаких совместных номеров там не было, отдельные маленькие домики для двоих. Было это, естественно, недешево, но тут я уже подумала, что плевать, иначе чего ради мы оба так много работаем. Но главное, что подкупило в этой гостинице – это вид! От фотографий просто дух захватывало и очень захотелось пожить в этом месте. Гостиница расположена на маленьком островке посреди самого красивого (на мой взгляд) озера в парке – озера Pehoe с изумительной бирюзового цвета водой. С островка – отличный вид на главный горный массив парка и Los Cuernos – как бы его визитную карточку. В общем, место такое, что дух захватывает. Фотографии этого места (и нашей гостиницы) мы видели и в разных путеводителях, и на открытках в Чили, и даже в самолете Мадрид-Сантьяго, когда перед взлетом на мониторах в спинках кресел показывали слайд-шоу фотографий с самыми красивыми местами Чили :) Но сразу надо сказать, что сами номера цене вовсе не соответствуют – обычные базовые комнаты, со всем необходимым, чистые, но совсем без изысков. А территория отеля тоже очень приятная. Потом уже, когда мы побывали в разных частях парка, мне показалось, что место, где мы жили, было одним из самых красивых.

Читайте также:
Национальный парк Дель Эсте, Доминикана — подробная информация с фото

Ну и в любом случае, что бы ни было выбрано в качестве жилья в парке, бронировать это нужно заранее. В высокий сезон (а январь-февраль – это как раз он, так как это самый разграр Чилийского лета) мест в гостиницах, хостелах и рефухио может просто не оказаться. Наверное, в случае с кемпингами и просто местами под палатку можно надеяться, что там обнаружится место, но я натыкалась даже на отчеты о походах по этому парку, в которых упоминалось, что некоторые люди не могли дойти до интересных им точек только по той причине, что в соответствующих кемпингах не было мест для ночевки (а без ночевки не получается).

Мы гостиницу забронировали очень заранее, кажется, еще в октябре (но это скорее оттого, что очень хотелось знать, что мы точно живем там, вообще так заранее это делать, возможно, и необязательно). Заранее же, где-то в декабре заказали экскурсию на кораблике к леднику Грей (подробнее о нем позже), тоже начитавшись о том, что если прийти в тот же день, то мест может и не оказаться.

До парка мы ехали через городок Серро Кастийо, до него шла асфальтовая дорога Ruta 9 (продолжение все той же дороги, по которой мы ехали еще из Пунта-Аренаса), дальше она закончилась и началась грунтовка. Она (и дороги в самом парке) вполне проходима на легковушке (у нас была маленькая мазда 2), но трясет там, конечно, конкретно. И пылища стоит страшная :) “Башни” ТДП были прекрасно видны задолго до въезда в парк, да и вообще пейзажи вокруг были потрясающими. Горы, широкие бежево-зелено-желтые степные пространства, периодически появляющиеся гуанако и страусы нанду. Дул сильнейший ветер, когда я выбиралась из машины, чтобы что-то пофотографировать, меня почти сдувало.

Гуанако пасутся прямо у дорог, более того, они их и перебегают, не обращая особенного внимания на машины.

И вот, наконец, наступил долгожданный момент – мы подъезжаем к парку! За время подготовки я прочитала о нем столько отчетов, увидела столько фотографий и так тщательно изучила карту, что, казалось, знаю парк, как свои пять пальцев :) В соответствии с первоначальным планом мы первым делом поехали не к одному из официальных входов в парк, а в северо-восточную его часть, к лагуне Azul. Во-первых, в эту часть мы уже не собирались заезжать позже, во-вторых, там должен был открываться очень красивый вид на горы и озеро. Особенно подкупили меня увиденные в других отчетах фотографии с целым полем цветущих люпинов в этом месте. Люпины, голубая лагуна, горы – очень хотелось это пофотографировать. Пока ехали, встречали довольно много гуанако – и по одиночке, и семьями, в том числе и с детенышами. Резких движений и громких звуков они пугались (особенно детишки), но если двигаться плавно, то можно было подойти очень даже близко. А иногда они и сами с любопытством подходили к машине, к нам, перебегали дорогу. Ох и нафотографировались мы их там! :) Еще видели несколько зайцев. А в одном месте – уже побелевший от времени череп гуанако.

Дорожки в парке временами крутые, о чем предупреждают даже знаки. Зато сверху открываются такие виды.

У лагуны Азуль постигло небольшое разочарование: все было, как и ожидалось, кроме люпинов – они в этом месте уже отцвели. А мне так хотелось фотографий с ними! Но мы все равно остались довольны, так как место очень красивое. Неоожиданно увидели там пару фламинго – я и не думала, что они есть в парке (и, кстати, потом больше нигде мы в парке их не видели). Пока я подкрадывалась к более удачной точке съемки, чтобы снять фламинго вместе с горами, они меня перехитрили и взлетели. Пришлось фотографировать в полете :)

После этого взяли курс на один из официальных въездов в парк. Поразительно, но в таком туристически посещаемом месте в официальном въезде сотрудники не говорили по-английски. Мы объяснились по-испански, но все-таки это удивительно. Заполнили небольшие анкетки на каждого (имя, фамилия, паспорт, сколько дней в парке, где планируются ночевки и собираемся ли мы заниматься хайкингом), заплатили за въезд, получили подробную карту парка и двинулись к своей гостинице.

Время уже близилось к вечеру, начинало темнеть, так что ничего особенного мы в этот день больше не планировали. Доехали до своей гостиницы на берегу озера Pehoe с изумрудной (по-настоящему!) водой и просто ахнули от окружающей нас красоты. Закончили день, слушая тишину, глядя на озеро, и запивая импровизированный ужин из сыра и овощей прихваченным с собой красным чилийским вином. В тот момент нам опять остро казалось, что мы на самом-самом краю света и что жизнь невероятно прекрасна :)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: