Игнатьевская пещера, Россия — подробная информация с фото

Игнатьевская пещера

Игнатьевская пещера – небольшая по размерам (общая протяженность ходов 540 м), двухэтажная. Известна с середины прошлого века и неоднократно обследовалась. Знаменита “картинной галереей каменного века”. Она является одним из девяти уникальных памятников палеолита в мире, где были найдены рисунки древнего человека.

29 июля 2007 года не забуду никогда! Впервые в жизни я побывала в одной из карстовых пещер на Южном Урале, которая находится недалеко от села Серпиевка и называется Игнатьевская ( точное местоположение: в 7 км к северо-западу от деревни Серпиевка на правом берегу реки Сим Катав-Ивановского района Челябинской области). Именуют её также Серпиевской и, по-башкирски, Ямазы-Таш…

Игнатьевская пещера — небольшая по размерам (общая протяженность ходов 540 м), двухэтажная. Известна с середины прошлого века и неоднократно обследовалась. Знаменита «картинной галереей каменного века». Она является одним из девяти уникальных памятников палеолита в мире, где были найдены рисунки древнего человека.

По значимости Игнатьевскую пещеру можно сравнить с такими пещерами-знаменитостями, как Альтамира в Испании, Ласко во Франции, Каповая в Башкирии.

История и предания о пещере:

«…Систему гротов Игнатьевской пещеры неоднократно посещали ученые-специалисты, археологи других стран мира. В 1980 году группа археологов совершила здесь сенсационное открытие — в дальней части пещеры на стенах и потолке были обнаружены рисунки первобытных людей. Считается, что рисунки в пещере сделаны почти 14-16 тысяч лет назад, их около 40 групп. Это вполне реалистические изображения быка, мамонта, других животных и нерасшифрованные пока геометрические символы.

Подземные залы и галереи с рисунками расположены в труднодоступных местах, вдали от дневного света. Скорее всего, они служили местом проведения неких обрядовых действий. Для человека каменного века, как и для современного, пещера — это промежуточное состояние между бытием и небытием, между жизнью и смертью, место для испытания ужаса и страха божьего. В пещерах всегда капает, всегда сыро и довольно грязно. Люди каменного века там вероятнее всего не жили, а приходили на несколько дней для совершения обрядов: запускали туда молодежь, которая выходила в «верхний мир» повзрослевшей и посерьезневшей.

А вот старообрядцы, скрывавшиеся от притеснений официальной церкви, или другие вольные люди, имевшие основания прятаться от властей, жить в подземелье могли. Один из обитателей пещеры, давший ей свое имя и по преданию в ней захороненный, – старец Игнатий. Еще в 50-е годы в дальнем зале пещеры были разбросаны остатки деревянного сруба, где он жил. Святой старец почитался и после смерти, а в пещеру, согласно описаниям начала ХХ века, «в девятую пятницу после Пасхи… стекается масса народу из соседних заводов, сел и деревень». Кем был старец Игнатий на самом деле неизвестно, но говорят, что это мог быть принявший схиму великий князь Константин Павлович (брат царей Александра I и Николая I), а кто-то считает, что под этим именем скрывался от мирской суеты сам отошедший от дел государь Александр I. Согласно легенде, дух святого Игнатия ночью выходит к краю пещеры и смотрит на Луну. По ночам здесь слышатся странные голоса и шаги, исходящие непонятно откуда. В самой пещере и возле нее быстро разряжаются батарейки, сгорают лампы фонариков, отказываются работать вспышки фотоаппаратов, люди чувствуют чье-то незримое присутствие»…

Микроклимат пещеры особенный: слабый поток чистого воздуха, постоянная температура(+5 С), влажность, содержание в воздухе аэрозолей калия, магния, натрия, тишина и покой древних стен. Лечебное воздействие на наш организм оказывают не только «живой» воздух, но и «живые» сталактитовые картины на сводах пещер. Пещера, и правда, богата разнообразными кальцитовыми образованиями, сталактитами и сталагмитами, кальцитовыми реками, можно обнаружить пещерный жемчуг, и, как говорилось выше, шедевры «древних художников».

Личные впечатления, разоблачения и Главное Чудо:

Про «умирание» фотоаппаратов и батареек – неправда. По крайней мере в мой поход ничего такого замечено не было. Сыро, холодно и грязно, особенно в некоторых лазейках, где только по-пластунски пролезть можно – это да, так оно и есть. Посещение пещеры само по себе навевает ощущение знакомства с чем-то таинственным (особенно в первый раз в жизни в приключении такого рода. ) , поэтому для меня быть ТАМ оказалось чем-то грандиозно-вречатляющим. Самое большое откровение было увидеть воочию и убедиться в том, что Игнатьевская пещера не просто пещера — это святое место.

«Игнатьевская Богоматерь» — это настоящее чудо. В дальнем зале пещеры, на так называемом втором этаже, на одной из стен «вылит» образ — женская фигура, с отчётливо просматривающимися лицом, руками, по бокам два сталактита, напоминающие подсвечники. Образ Богоматери – чудо нерукотворное, именно поэтому он так завораживает и удивляет.

Я думаю, что это Чудо достойно того, чтобы о нем знали мои соотечественники, жители необъятной России и, возможно, однажды совершили незабываемое путешествие в пещеры Южного Урала. Я ведь рассказала только об одной…

Как найти Игнатьевскую пещеру:

Игнатьевскую можно смело назвать одной из самых известных пещер Челябинской обл. Она находится на правом берегу р. Сим примерно в 8 км от села Серпиевка.

От Серпиевки туда ведет тропа, но найти ее довольно сложно, т.к. дорог в округе немало. Можно попытаться расспросить местных жителей. Те, кто зимой отдыхает в Серпиевке, могут заказать лошадь, чтобы туда съездить.

От села Аратское, расположенном на 7 км севернее Серпиевки, к пещере ведет прямая дорога, широкая и накатанная.

Карта этого участка на удивление точна, на ней не обозначен лишь свороток к пещере. От Аратского до конца проезжей дороги около 6 км, и еще 1,5 км — до самой пещеры. От этого полуторакилометрового участка влево отходит несколько дорог. Первая из них приводит на край скалы северо-восточного борта глубокого распадника, на дне которого находится пещера Аленушка. Вторая приводит на край Игнатьевской скалы. Наша пещера расположена в ее подножии. По этим дорогам можно проехать. Основная тропа местами довольно скользкая, ездить там опасно. Она спускается к реке, приводя на обширную поляну на берегу Сима.

Читайте также:
Оформление страховки для выезда в США

На этой поляне много стоянок, и , вроде как, начинается напряженка с нормальными дровами. К тому же свинячат там… Есть стоянки и на другом берегу. А еще лучше — встать наверху, на скалах. Народа там немного и открывается вид во всю ширь долины. Также почти никого не бывает на Аленкиных скалах. Единственный минус — со скал очень высоко лететь, метров 100. Поэтому верхние стоянки — для спокойных и трезвых.

Пещера находится метрах в ста выше по течению от поляны, в основании уступа скалы. Вход огромный, очень впечатляет. На крутом подъеме (пещера находится метрах в 11 выше уровня реки) стоит новая четырехметровая лестница, поставленная в 2005 г. (Старую лестницу снесло паводком, после чего ее раздеребанили на дрова). Подъем выше лестницы по крутой осыпи неудобен, поэтому надо быть осторожными.

Что внутри Игнатьевской пещеры:

Входной грот пещеры открывается на юг, хорошо прогревается солнцем и защищен от ветров, текущих по долине. Вид из него открывается замечательный. Стоя в его глубине, чувствуешь себя, как в огромном кинозале, где вход играет роль экрана, на котором показывают, как течет жизнь: дождь, снег, не попадающие внутрь, пятна света и тени, бегущие по лесу, волны от ветра, и его мощный звук, прокатывающийся в тишине над долиной. Или зимняя сказка с инеем на ветвях. Или рев реки в паводок. Ты находишься в полутемном зале, и сеанс не кончится, и не включат свет, пока сам не повернешься и не уйдешь … Это кино мы смотрели сами, неоднократно, в разные времена года. Одно это стоит того, чтобы сюда прийти. Здесь ты — зритель. Выходя наружу, ты становишься статистом, незначительной ролью в этом фильме…

В конце входного грота установлена решетка, которая, пока что, не закрывается. За ней — комната, продолжение грота, — перекресток трех дорог. Основной ход идет слегка влево, чуть опускаясь вниз и становясь ниже, и вскоре выводит в широкую основную галерею.

С этого места ее южная часть представляет собой узкий сырой ход, называемый Зубастым. Действительно, проползая по нему, приходится подныривать под выступы на потолке. В его конце замечены торчащие из потолка корни деревьев. На полу есть лужи.

Северная часть галереи достаточно широка и похожа на прямой просторный тоннель. Сейчас в ней достаточно ровный пол, кто-то убрал камни. Кое-где попадаются следы раскопа. Высота хода — от 2 до 5 м. Стены неровные, корродированные, очень закопченные. Потолок хода оставляет интересное впечатление — чувствуешь себя Ионой во чреве большой рыбы. У этих сводов есть «глаза», «уши», «ребра», «позвонки»…

Параллельно основному, справа, метрах в 20-30 идет еще один узкий ход (мы к нему еще вернемся)

Галерея приводит в большой зал и заканчивается непроходимой щелью в его противоположном конце. В литературе этот зал называется гротом Столба. Нам он показался состоящим из двух частей. Правую часть мы назвали Рестораном Старца Игнатия — здесь на полу лежат большие плоские камни, даже в некоем порядке, — как столики в кафе. Пол имеет уклон в сторону левой, западной части грота, в которой он становится ровнее. Посреди этого грота стоит большой столб-останец, вокруг которого можно обойти. Также можно пролезть сквозь него по трещине.

На юг, т.е. в обратном направлении, из этого грота выходит широкая и высокая галерея, на стенах которой много рисунков и надписей самого-самого первобытного человека типа «Вася+Петя» или «Старец Игнатий на танке с православным крестом охотится на слонов»…

Из трещины в стене на некоторой высоте торчит деревяшка с обрывками проводов: легенда гласит, что некогда в пещере пытались наладить электрическое освещение, а во входном гроте стоял генератор.

Галерея заканчивается тупиковым собачьим лазом. В ее правой стене, у самого основания, незадолго до тупиков, есть шкурный ход, приводящий в Келью старца Игнатия. Сам шкурник имеет метров 5-8 м в длину. На полу мелкие камушки, весной образуются лужи. Вылазить в конце нужно вверх, так что придется чуть-чуть повыгибаться. Назад сложнее, т.к. придется или нырять туда головой вниз, или пытаться развернуться, складываясь в три погибели.

Келья Игнатия — невысокий сырой грот средних размеров. Всю дальнюю от входа часть кельи занимает большой конус наносной глины. Судя по его размерам, здесь пещера долгое время имела сообщение с поверхностью. Сейчас там отходит вверх труба (в ней кто-то недавно покопался), которая, однако, опасна: стены состоят их мелких камней с глиной, и попытка штурма или раскопок может плохо кончиться.

А на другой, восточной, стороне кельи находится то, что влечет сюда многих посетителей: из натека вырезана фигурка женщины с двумя подсвечниками по бокам (один из них сломан). Мнения по поводу этот изображения разделились: одни считают ее иконой, вырезанной самим Старцем, другие говорят, что ее возраст — 10-15 тыс. лет. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с очень древним памятником религиозного культа, и табу, защищающее его, все еще живо. Вероятно, «Икону» можно считать звеном в единой композиции: кроме этого, ведь есть еще и древние рисунки на сводах грота, выполненные красной охрой. Сами рисунки достаточно велики по размерам. Их следы, в принципе, можно разглядеть в виде красных ломаных линий, но составить из них целостную картину под силу только опытному глазу. Здесь можно либо договориться о проведении экскурсии с Л.Л. Пядышевой из Серпиевки, либо заглянуть в краеведческий музей Серпиевки, организованный ее же, Лидии Леонидовны, усилиями.

Читайте также:
Оформление визы в Бахрейн для россиян и белорусов

Из кельи есть второй выход — округлое окно в стене на высоте около трех метров. Попасть туда можно по трещине вдоль той же восточной стены. Надо соблюдать осторожность, чтобы не загреметь вниз, т.к. там скользко.

Возвращаясь назад, можно из грота Столба проползти по параллельному основной галерее узкому ходу. Из его середины можно через узкую щель попасть в еще более узкие параллельные трещины. Сам же этот ход заканчивается небольшой комнаткой Минуты Молчания (наше название), из которой очень низкий двухметровый шкуродер выводит к зарешеченной части входного грота. Примерно отсюда еще можно попасть в небольшой грот Дохлой Кошки, которую какие-то маньяки принесли в жертву в 2003 г.

Натечные формы в пещере сильно пострадали от набегов троглодитов. Стены весьма закопчены, почти приведены в негодность рисунки Кельи. Много надписей. Каждый год из пещеры вывозят почти по КАМАЗУ (. ) мусора. Тем не менее, посещение пещеры оставляет впечатление. Для многих эта пещера стала первой ступенькой в подземный мир, который увлекает навсегда. К тому же, окрестности пещеры очень красивы, и здесь много других интересных объектов.

Рекомендуем ходить в Игнатьевскую не на великие праздники, когда шибко много народу. Впрочем, на верхних стоянках турья немного. Туда, правда, подъезжают на машинах. На неделе здесь вообще никого не бывает.

Ночевать в самой пещере мы не рекомендуем: после таких стоянок остается много мусора, а керогазки здорово отравляют воздух. Не прикладывайте руку к разрушению чуда.

Пещерный град «Серпиевский»

В районе реки Сим горы сложены из известняков. Поэтому река во многих местах срезает горные выступы, и тогда её ограждают каменные стены высотой во много десятков метров, длиной в несколько километров. Больше всего пещер выше деревни, на правом берегу реки Сим и в окрестностях Игнатиевской пещеры. Здесь встречаются практически все формы карстовых пещер: горизонтальные, вертикальные и лабиринтовые, карстовые воронки и провалы, родники и суходолы, карстовые арки, ниши и гроты, подземные русла рек. Общее их количество более тридцати.

«Пещерный град» начинается Майской пещерой, недалеко от моста в деревне Серпиевка на дороге из Катав-Ивановска . Через пятьдесят метров по узкой, обрывистой тропе над рекой Сим, которая шумит внизу бурным потоком, Вы оказываетесь в Малом Серпиевском гроте. Ещё через полсотни шагов пещера Колокольная. Далее проход под каменной аркой через Скалу-кольцо. И Вы попадаете в Большой грот. Затем Водяная пещера, она ниже всех, вход почти на уровне реки, в конце её сифон (узкий вертикальный колодец заполненный водой). Дальше пещеры идут пореже: Вскрытая, Белая царица, Сквозная и т. д.

Колокольная

Пещера легкодоступна, коридорно-гротового типа, вход обширен, пол сухой, ходы просторные с высотой сводов 6-8 м и шириной от 5 до 10 м. В пещере четыре грота: Узкий, Круглый, Сталактитовый и Дальний. Общая длина ходов – 190 метров. В пещере обнаружены наскальные рисунки эпохи палеолита, относящиеся к числу древнейших в стране.

Игнатьевская пещера

Игнатьевская пещера — крупная известняковая пещера на берегу реки Сим близ села Серпиевка Челябинской области. Свое современное название Игнатьевская пещера получила по имени старца Игната, который по легендам жил в пещере в XIX веке.

Высота и ширина пещеры около 12 м. Вход расположен на высоте около 10 м над рекой и хорошо виден с противоположного левого берега. Арка входа и стены рядом с ней хороши для скалолазания, как свободного (на малой высоте), так и со страховкой.

Является памятником природы и культуры мирового значения. Филиал Ильменского заповедника с 1983 года. За год пещеру посещает около 1,5−2 тысяч человек с экскурсионными и исследовательскими целями.

Коридоры и залы
Интерьер пещеры определяют четыре основных отдела — Входной грот, Основной коридор, Большой и Дальний залы. Самый грандиозный — Большой зал, высота потолка которого в некоторых местах достигает 8 метров. Почти всюду в пещере из Входного грота в Основной коридор приходится опускаться на корточки, а чтобы попасть в Дальний зал, необходимо ползти по Низкому переходу либо воспользоваться лестницей и преодолеть узкий лаз, который также ведет в Дальний зал на высоте 4,5 метров от пола пещеры. В пещерах всегда капает, всегда сыро и довольно грязно.

Наиболее удаленный от входа грот носит название Кельи Старца Игнатия. Туда ведет узкий лаз в основании правой стены галереи. Попав в Келью, через несколько метров можно достичь второго выхода из нее — отверстия в стене на высоте около 2,5 м над полом. В этой же части пещеры расположен натек, напоминающий по форме женскую фигуру, который называют иконой Богоматери.

Археология
Игнатьевская пещера — место, всемирную славу которому принесли наскальные рисунки древних людей. Всего в пещере было обнаружено около 40 групп рисунков. Подобных пещер с палеолитическими рисунками древних людей в России только три: Капова в Башкирии, Игнатьевская и Колокольная у Серпиевки в Челябинской области. Это стилизованные, но вполне узнаваемые изображения быков, мамонтов, различные знаки и геометрические фигуры, нарисованные красной и черной краской.

Читайте также:
Где находится Мост Понте Веккьо. Местоположение моста Понте Веккьо на карте Флоренции и описание

В 1980 году здесь был обнаружен рисунок человека с двадцатью восемью красными точками между ног, которые могут обозначать менструальный цикл женщины. В пещере также были найдены микролиты, останки животных и многие другие пещерные рисунки (лошади, мамонты, носороги, культовые символы), а также объекты железного века. Хотя некоторые источники датируют рисунки в пещере эпохой палеолита, проведённый недавно радиоуглеродный анализ пигментов в местах их происхождения, позволяют считать, что они сделаны от 6 до 8 тыс. лет назад.

По найденным костям животных и остаткам кремниевых орудий труда ученые сделали вывод, что Игнатьевская пещера была одним из самых древних святилищ Урала.

arhistrazh

Группа “АрхиСтраж”

Игнатьевская пещера, эпоха палеолита (8 км ниже дер. Серпиевка вниз по течению р. Сим) – объект культурного наследия федерального значения (эпоха палеолита).

Местонахождение: 8 км ниже дер. Серпиевка вниз по течению р. Сим. Координаты: 54°53′55″ с. ш. 57°46′48″ в. д.

Игнатьевская пещера (известна также как Игната, Игнатова, Игнатиевская, Дальняя, Серпиевская, Ямазы-Таш) — крупная известняковая пещера на берегу реки Сим (приток реки Белая) в южной части Уральских гор, близ села Серпиевка Челябинской области России.

Впервые сведения о пещере опубликованы в книге П. И. Рычкова «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии сочиненное коллежским советником и Имперской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым» в 1762 году (книга написана в 1755 году).

Петро Ивановичем Рычков — географ, историк, экономист, естествоиспытатель XVIII века. П.И. Рычков стал первым членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук, для которого это звание и было учреждено в августе 1759 г. В 1734 г. он работал бухгалтером Оренбургской экспедиции под руководством И.К. Кирилова, В.Н. Татищева и И.И. Неплюева. Собирал разнообразные сведения об Оренбургском крае, много путешествовал. С 1755 г. публиковал научные труды в «Ежемесячных сочинениях» Академии Наук, вёл переписку с В.Н. Татищевым, М.Д. Ломоносовым, Г.Ф. Миллером и другими выдающимися учёными того времени. В марте 1777 года П.И. Рычков переехал в Екатеринбург, получив назначение на должность «Начальника Главных уральских заводов правления». В 1762 г. он опубликовал беглое описание Игнатиевской пещеры: «На Сибирской дороге в Кудейской волости, в каменной горе на берегу реки Сима, по объявлению переводчика Уразлина, есть пещера, в которую он, Уразлин, по присланному к нему от генерал-лейтенанта Соймонова ордеру, для осмотра селитры сам ходил и, взяв оной потребное число на пробу, делал порох. Сия пещера с половины разделилась на две части, из которых одна по мере явилась более шестидесяти сажен печатных, а в конце её выделана весьма немалая палата о двух покоях, довольно высокая и чистой работы, и знать, что тут раскладыван бывал огонь, а в другой части, в двадцати саженях, нашли маленькое озерко, из которого вода имеет быстрое течение вдаль, и от того течения делается великий шум, ибо вода пошла вниз и затем далее идти не посмели. Повыше сей пещеры с небольшим в сорока саженях, чрез всю помянутую реку лежит высокая гора, которую гору оная река пробивает, и сквозь нея течёт удивительным образом».

В этом описании нетрудно узнать современную Игнатиевскую пещеру, а также уходящую под землю реку Сим. Заметим, что название пещеры вообще не упоминается – ни русское, ни башкирское.

В 1770 г. пещеру посетил и составил её описание П.С. Паллас — руководитель одного из отрядов Академической экспедиции по изучению природы и естественных ресурсов Поволжья, Урала, Сибири и Прикаспия. В то время пещера была известна под другим, башкирским названием Ямазы-Таш. Сведения о ней были напечатаны П.С. Палласом в конце XVIII века в книге «Путешествие по разным провинциям Российской империи». Пётр Симон отметил крупные размеры карстовой полости и найденные в ней кости зверей и человека, а также выложенную из крупных кусков известняка стену в наиболее узкой части Входного грота: “От сих ключей к северу (имеется ввиду выход реки Сим напротив Игнатиевской пещеры) на другой стороне до 60 сажен ширины имеющей долины в объявленной горе Ямазеташ, от которой недалеко и ручей того же имени кончается, находится вход в просторную пещеру. Отверстие пещеры, к коему с великою трудностью по каменному берегу влазят, вышиною от воды сажен на шесть, лежит к Ю-В, и наподобие верстака высвожен“.

Во второй половине XIX века геологическое описание района выполнял геолог Ф.Н Чернышёв. По его данным, пещера называлась уже Игнатиевской: «Гора носит у русских название Игнатиевская по имени келейника, жившего в пещере, тут находящейся. Келейник Игнатий, умерший лет 40 тому назад, считался среди окрестных крестьян, особенно раскольников, за святого, и до сих пор память о нем благоговейно чтится всем населением. Игнатиевская пещера одна из самых обширных в Южном Урале и представляет целую сеть галерей и мелких камер. Две такие маленькие пещеры, в которые возможно добраться лишь ползком, служили жилищем Игнатию, и в одной из них он похоронен».

В дальнейшем, Игнатиевская пещера упоминается в различной экономико-статистической и географической литературе, в которой часто приводились сведения о святом старце-отшельнике. Так, в «Путеводителе по Уралу» за 1899 г. значится, что Игнатиевская пещера одна из самых крупных на Южном Урале, что население чтило память Игнатия, якобы перед могилой которого «висит медный образ и горит лампада», а в девятую пятницу после Пасхи наблюдался особенный наплыв посетителей из соседних заводов, сел и деревень, устраивавших в пещере крестные ходы. Появлялись и самые невероятные слухи, в которых говорилось, что Игнатий не кто иной, как удалившийся от суеты бренного мира великий князь Константин Павлович, брат царей Александра I и Николая I. В издании «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» под общей редакцией П.П. Семенова‑Тян-Шанского, также есть сведения об Игнатиевской пещере и её посещении массами народа в девятую пятницу после Пасхи.

Читайте также:
Главные особенности процесса покупки недвижимости в Болгарии в 2021 году

Игнатиевская пещера разработана примерно в 500 м ниже устья р. Гамазы, в скальном обнажении, ограниченном двумя логами. Верхний по течению лог узкий и крутой, в нем находится пещера «Алёнушка». Нижний лог шире и положе верхнего, по нему проложена грунтовая дорога, через 1,5 км выходящая на лесовозную дорогу между селом Аратским и городом Сим. Фасадная часть скалы, обращённая к реке, имеет протяжённость около 300 м с общим азимутом 45°. Падение слоёв составляет 5°–20°; хорошо выражены три уступа, идущие вдоль всего фасада. Ниже по течению от входа в Игнатиевскую пещеру скальное обнажение меняет направление на почти перпендикулярное фасадной части и тянется вдоль нижнего лога метров на 350. Большая часть скалы в этом месте перекрыта осыпью обвально-склонового происхождения. Высота скального обнажения над осыпью колеблется от 4–5 м до 20 м, фасадная часть достигает 74–80 м над ложем реки. В скале отчётливо видна трещиноватость напластования, в соответствии с которой известняк можно охарактеризовать как средне- и толстослоистый.

Игнатьевская пещера — небольшая по размерам, двухэтажная.

Арка входа Игнатьевской пещеры очень просторна: ее высота и ширина около 12 метров. Вход расположен на высоте более десяти метров над рекой Сим и хорошо виден с противоположного левого берега.

Пещера делится на четыре основных отдела — Входной грот, Основной коридор, Большой и Дальний залы. Самый великолепный — Большой зал, высота его потолка достигает местами восьми метров. Почти всюду в пещере из Входного грота в Основной коридор приходится идти на корточках, а чтобы попасть в Дальний зал, необходимо ползти по Низкому переходу или воспользоваться лестницей и преодолеть узкий лаз, который тоже ведет в Дальний зал на высоте 4,5 метров от пола пещеры.

Самый дальний от входа грот называется «Келья Старца Игнатия». Туда ведет узкий лаз в основании правой стены галереи. Попав в Келью, через несколько метров можно достичь второго выхода из нее — отверстия в стене на высоте около 2,5 метров над полом.

Общая протяженность ходов Игнатьевской составляет около 545 м.

Знаменита «картинной галереей каменного века». Она является одним из девяти уникальных памятников палеолита в мире, где были найдены рисунки древнего человека. В 1980 году группа археологов совершила здесь сенсационное открытие — в дальней части пещеры на стенах и потолке были обнаружены рисунки первобытных людей, их около 40 групп. Это вполне реалистические изображения быка, мамонта, лошади, носорога, других животных и нерасшифрованные пока геометрические символы.

В 1980 году здесь был обнаружен рисунок человека с двадцатью восемью красными точками между ног, которые могут обозначать менструальный цикл женщины.

В пещере также были найдены микролиты, останки животных и объекты железного века. Хотя некоторые источники датируют рисунки в пещере эпохой палеолита (почти 14-16 тысяч лет назад), проведённый недавно радиоуглеродный анализ пигментов в местах их происхождения, позволяют считать, что они сделаны от 6 до 8 тыс. лет назад.

Каменные изделия из Игнатиевской пещеры

Подземные залы и галереи с рисунками расположены в труднодоступных местах, вдали от дневного света. Скорее всего, они служили местом проведения неких обрядовых действий. Для человека каменного века, как и для современного, пещера — это промежуточное состояние между бытием и небытием, между жизнью и смертью, место для испытания ужаса и страха божьего. В пещерах всегда капает, всегда сыро и довольно грязно. Люди каменного века там вероятнее всего не жили, а приходили на несколько дней для совершения обрядов: запускали туда молодежь, которая выходила в «верхний мир» повзрослевшей и посерьезневшей.



А вот старообрядцы, скрывавшиеся от притеснений официальной церкви, или другие вольные люди, имевшие основания прятаться от властей, жить в подземелье могли. Один из обитателей пещеры, давший ей свое имя и по преданию в ней захороненный, – старец Игнатий. Еще в 50-е годы в дальнем зале пещеры были разбросаны остатки деревянного сруба, где он жил. Святой старец почитался и после смерти, а в пещеру, согласно описаниям начала ХХ века, «в девятую пятницу после Пасхи… стекается масса народу из соседних заводов, сел и деревень». Кем был старец Игнатий на самом деле неизвестно, но говорят, что это мог быть принявший схиму великий князь Константин Павлович (брат царей Александра I и Николая I), а кто-то считает, что под этим именем скрывался от мирской суеты сам отошедший от дел государь Александр I. Согласно легенде, дух святого Игнатия ночью выходит к краю пещеры и смотрит на Луну. По ночам здесь слышатся странные голоса и шаги, исходящие непонятно откуда. В самой пещере и возле нее быстро разряжаются батарейки, сгорают лампы фонариков, отказываются работать вспышки фотоаппаратов, люди чувствуют чье-то незримое присутствие»…

Микроклимат пещеры особенный: слабый поток чистого воздуха, постоянная температура(+5 С), влажность, содержание в воздухе аэрозолей калия, магния, натрия, тишина и покой древних стен. Лечебное воздействие на наш организм оказывают не только «живой» воздух, но и «живые» сталактитовые картины на сводах пещер. Пещера, и правда, богата разнообразными кальцитовыми образованиями, сталактитами и сталагмитами, кальцитовыми реками, можно обнаружить пещерный жемчуг.

Читайте также:
Фотографии Кастель-дель-Ово

Входной грот пещеры открывается на юг, хорошо прогревается солнцем и защищен от ветров, текущих по долине. Вид из него открывается замечательный. Стоя в его глубине, чувствуешь себя, как в огромном кинозале, где вход играет роль экрана, на котором показывают, как течет жизнь: дождь, снег, не попадающие внутрь, пятна света и тени, бегущие по лесу, волны от ветра, и его мощный звук, прокатывающийся в тишине над долиной.

В конце входного грота установлена решетка. За ней — комната, продолжение грота, — перекресток трех дорог. Основной ход идет слегка влево, чуть опускаясь вниз и становясь ниже, и вскоре выводит в широкую основную галерею.

С этого места ее южная часть представляет собой узкий сырой ход, называемый Зубастым. Проползая по нему, приходится подныривать под выступы на потолке. В его конце замечены торчащие из потолка корни деревьев. На полу есть лужи.

Северная часть галереи достаточно широка и похожа на прямой просторный тоннель. Сейчас в ней достаточно ровный пол, кто-то убрал камни. Кое-где попадаются следы раскопа. Высота хода — от 2 до 5 м. Стены неровные, корродированные, очень закопченные.

Параллельно основному, справа, метрах в 20-30 идет еще один узкий ход.

Галерея приводит в большой зал и заканчивается непроходимой щелью в его противоположном конце. В литературе этот зал называется гротом Столба. Пол имеет уклон в сторону левой, западной части грота, в которой он становится ровнее. Посреди этого грота стоит большой столб-останец, вокруг которого можно обойти. Также можно пролезть сквозь него по трещине.

На юг, т.е. в обратном направлении, из этого грота выходит широкая и высокая галерея.

Галерея заканчивается тупиковым собачьим лазом. В ее правой стене, у самого основания, незадолго до тупиков, есть шкурный ход, приводящий в Келью старца Игнатия. Сам шкурник имеет метров 5-8 м в длину. На полу мелкие камушки, весной образуются лужи.

Келья Игнатия — невысокий сырой грот средних размеров. Всю дальнюю от входа часть кельи занимает большой конус наносной глины. Судя по его размерам, здесь пещера долгое время имела сообщение с поверхностью.

Из кельи есть второй выход — округлое окно в стене на высоте около трех метров. Попасть туда можно по трещине вдоль той же восточной стены.

Возвращаясь назад, можно из грота Столба проползти по параллельному основной галерее узкому ходу. Из его середины можно через узкую щель попасть в еще более узкие параллельные трещины. Сам же этот ход заканчивается небольшой комнаткой, из которой очень низкий двухметровый шкуродер выводит к зарешеченной части входного грота.

Объект уникален, поскольку всего две пещеры в России сохранили рисунки эпохи палеолита (ледникового периода). Второй памятник такого типа Капова пещера, расположенная в заповеднике «Шульган-Таш» Республики Башкортостан. По значимости Игнатьевскую пещеру можно сравнить с такими пещерами-знаменитостями, как Альтамира в Испании, Ласко во Франции, Каповая в Башкирии.

С 2008 г. территория пещеры находится в границах особо охраняемой природной территории «Серпиевский природный заказник». За соблюдением режима заказника производит надзор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

В 2010 году президент Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о придании Игнатьевской пещере статуса государственного заповедника.

В 2015 г. в соответствии с поручением Министерства культуры Российской Федерации в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.01.2015 г. № Пр-93 Правительством Челябинской области было направлено предложение о проведении мероприятий по включению в Список всемирного наследия (ЮНЕСКО) объекта культурного наследия федерального значения «Игнатьевская пещера», расположенного на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области.

На сегодняшний день Министерством культуры Российской Федерации решается вопрос об отнесение объекта культурного наследия федерального значения «Игнатьевская пещера, эпоха палеолита» к объектам всемирного культурного и природного наследия с последующим выполнением мероприятий для включения пещеры в Список объектов ЮНЕСКО.

Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану: Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176

Игнатьевская пещера, Россия — подробная информация с фото

Уральские горы самые древние в мире. Они начали образовываться 350 млн. лет назад и закончилось формирование около 200 млн. лет назад. Урал – пещерный край державы, здесь их найдено огромное количество. Во многих находили следы пребывания древнего человека.

Игнатьевская пещера находится на западе Челябинской области у деревни Серпиевка. Эта пещера одна из самых крупных на Урале. Пещера тянется в виде коридоров внутри скалы за рекой, а выход ее виден издалека в виде крупного отверстия – грота.

Здесь более десяти тысяч лет до новой эры уже жили люди, оставив внутри своего жилища следы своего пребывания: каменные орудия и изделия из кости. Интересно, что все эти предметы находились в той зоне пещеры, где всегда темно и тепло, даже в лютые морозы здесь можно было находиться не боясь замерзнуть.

Ученые тщательно изучают каменные орудия первых людей – скребки для обработки кожи диких животных, резцы, долота и прообразы молотка – нуклеусы. Они изготовлены из самых твердых пород Уральских гор – яшмы и кремня и требовали для своего получения много времени – недель и месяцев, большого терпения.

Читайте также:
Фотографии пляжа Нисси Бич

Но самым большим чудом Игнатьевской пещеры является наличие в дальних ее залах целой галереи выразительных рисунков древних людей. Рисунки, которым 14 тысяч лет, выполнены красной и черной краской, на них изображены мамонты и бизоны, лошади и змеи. На потолке открыто изображение женщины-матери, как символа плодородия, и животного-бизона, как осеменителя или может быть источника пищи и благополучия. Эти рисунки – прорисовка мифа о происхождении жизни на земле, как его представляли древние уральцы.

Остатки наконечников дротиков и стрел, обильно усеявшие пол зала, навели ученых на мысль о каком-то обрядовом, культовом предназначении Игнатьевской пещеры. Много символов и загадочных рисунков и в других частях святилища.

Подобных пещер на Урале немало, немало в них следов рисунков и стоянок каменного века. Каменная индустрия была первым повсеместно распространенным занятием древних людей, а вот живопись роднит Урал с духовной культурой Европы, и Атлантическим побережьем Испании и Франции.

Ученые считают, что в пещерах древние не просто жили и рисовали в свободное время. Пещеры были храмами, святилищами, здесь молодое поколение посвящали в охотники. Древние горы Урала – поистине святое место человечества, и спелеологи это хорошо понимают.

Свое название пещера получила по имени старца Игната, долго жившего здесь. С этим связана легенда, что в ней правда, а что народный вымысел, бог знает.

Жил талантливый молодой художник Игнат и он полюбил крепостную девушку. Барыня согласилась продать служанку за немалый выкуп в 3000 рублей. Игнат нанялся к богатому помещику расписать в его имении потолок. Но думая постоянно о своей возлюбленной, художник невольно нарисовал ее лицо над высокими окнами. Помещик, увидев это, был поражён красотой крестьянской девушки. Тогда он сам выкупил девушку у барыни и женился на ней, а Игната посадил в темницу. Но девушка прожила недолго с нелюбимым мужем. Вскоре она умирает от тоски. Игнат ночью сбежал из темницы, пробрался в дом помещика и убил того, кто отнял его счастье.

Игнат в тоске ушел подальше от людей и поселился в пещере на высоком берегу реки. Он жил там в самом дальнем гроте, а сердобольные люди приносили ему пищу и оставляли на камне у пещеры. Много лет прожил так Игнат в вечной темноте, но вдруг однажды он услышал голосок девочки, которая принесла ему пищу, и она вывела Игната из пещеры. Увидев синее небо, солнце, зелёный лес и реку Сим, бурлящую внизу, он ослеп, так как старческие глаза не выдержали такой яркости. Игнат вернулся в пещеру, где вскоре и умер. Старца захоронили в одном из пещерных тупиков.

Есть еще версия, что Игнат – это был не кто иной, как император Александр I, по доброй воле покинувший трон и ушедший в странничество.

В одном самых отдаленных гротов Игнатьевской пещеры есть “образ Богородицы”. Такой каменный барельеф в котором легко угадываются женские черты. А мне кажется, если в легенде о старце Игнате есть доля правды, может это та самая прекрасная крестьянская девушка, которую он любил? К женскому образу в какое-то время началось настоящее паломничество. Люди приходят (точнее проползают через узкий лаз), ставят свечки, молятся в надежде исцелиться. А может и впрямь исцеляются. Ведь в этой и других Серпиевских пещерах долго скрывались староверы. Так что места намоленные. К тому же пещеры зачастую обладают целебными свойствами (и не только соляные). Это чистейший воздух, может еще какие-то его составляющие. В карстовых пещерах, каковых большинство на Урале, целебная вода, насыщенная минералами и солями. Местные говорят, что лик проявляется один раз в тори года. И спустя какое-то время исчезает. Именно в это время и происходит массовое паломничество. Приезжал даже какой-то старичок-ученый из Финляндии.

Игнатьевская пещера обзавелась мистической славой. Считается, что дух Игнатия здесь живет, а в лунную ночь выходит наружу, стоит и смотрит на луну. Туристы ощущают чье-то незримое присутствие, говорят о странных шагах и голосах внутри пещеры. В пещере и около нее быстро сгорают лампы у фонариков, разряжаются батареи, не работает фотоаппарат.

Еще одно чудо Уральской природы находится в 100 метрах от Игнатьевской пещеры. Это Иссюмская скала. Река Сим ныряет под ее прохладные своды и далее несется под землей выныривая родниками. На протяжении сотен лет под многотонным массивом Иссюмской скалы был своего рода подземный пляж. Теперь река поднялась все выше подступая к каменным сводам. Сюда никогда не проникал дневной свет. Это единственная пещера в Челябинской области с большой подземной рекой. Сим – это река, не ручей какой-нибудь пронизывает Иссюмскую скалу насквозь и выходит в виде четырех мощных источников. Метров 200 галереи было доступно для посещения, но вода поднялась и сейчас он закрыт, перекрыт водой.

Руины античного города Ниса

Фотографии

Основная информация

Ниса – античный город, руины котоого находятся в провинции Айдын, в 3 километрах от города Султанхисар, в 50 километрах от города Эфес.

Ниса была основана около 280 года до нашей эры Антиохом Сотером, правителем эллинистического государства Селевкидов, бывшего в ту пору одним из самых могущественных государств, возникших после смерти Александа Македонского. Однако следует отметить, что еще в древности бытовал миф о легендарных основателях Нисы. Вот что пишет римский историк Страбон:

Рассказывают о трех братьях – Афимбре, Афимбраде и Гидреле, которые прибыли из Лакедемона и основали одноименные им города, но так как население этих городов оказалось впоследствии недостаточным, то после объединения их жителей была основана Ниса.

Реальный же основатель Антиох посвятил город богу Дионису.
Молодой город начал быстро расти: уже в III веке были возведены булевтерий, агора, стадион.

Читайте также:
Как снять квартиру в Израиле — сайты для поиска квартир, преимущества и недостатки, необходимые документы для заключения договора

О самом же городе в свое время (I век до нашей эры) Страбон пишет следующее:

Ниса находится у Месогиды и расположена большей частью по склонам этой горы; это, так сказать, двойной город, ибо его разделяет горный поток, образующий ущелье, на одной стороне которого находится мост, соединяющий оба города, а другая украшена амфитеатром со скрытым подземным каналом для стока вод потока. Рядом с театром высятся два холма: у подошвы одного из них лежит гимнасий для молодежи, а у другого – рыночная площадь и гимнасий для стариков. С южной стороны к городу примыкает равнина, как у Тралл.

Знаменитый Мост Нисы, построенный в римский период, стал вторым по величине среди античных мостов подобной конструкции после Пергамского. Он сохранился до наших дней.

Ниса, оказавшая на пересечении торговых путей, а также путей паломников (в окрестностях города находилось сразу несоклько святилищ) скоро стала выделяться и как город, в который стремились попасть философы, деятели искусства и науки. Страбон изучал в Нисе грамматику и риторику, а позже отметил в свое труде “География” значимость города как культурно-образовательного центра:

Знаменитыми людьми из Нисы были стоический философ Аполлоний — лучший из учеников Панеция, Менекрат — ученик Аристарха и Аристодем — его сын, полный курс лекций которого, когда он был уже глубоким стариком, мне в ранней юности удалось прослушать в Нисе; Сострат — брат Аристодема и другой Аристодем — двоюродный брат первого, воспитатель Помпея Великого, были замечательными грамматиками.

Таким образом, Ниса была одним из научных центров на рубеже эр. На это же время приходится расцвет города; в ту пору в городе жило около 40 тысяч человек.

Среди других строений античного периода можно также отметить
– хорошо сохранившийся театр римского периода (около 12 тысяч мест),
– библиотеку времен второго столетия нашей эры (второе место по сохранности после библиотеки Цельсия в Эфесе),
– булевтерий (место заседаний городского совета) с 12 рядами мест (около 800 человек), бассейном, мозаиками,
стадион,
Есть руины и фрагменты агоры, римских бань, гимназии, некрополя, городских стен.

Окрестности Нисы славились виноделием.

В византийские времена город уже не имеет такого значения, как во времена Римской империи. В VI веке Стефан Византийский, автор монументального труда “Этника”, указывает, что есть много город, носящих название Ниса. В числе прочих он упоминает Нису в Карии, однако ничего более существенного про город не пишет.

В средние века Ниса не раз становилась местом войн христианами и мусульманами; город окончательно опустел после разрушения Тамерланом в 1402 году.

Первые исследования Нисы были проведены в конце XIX века.

В настоящее время этот город регулярно посещают туристические группы.

Туркменистан. Древний город Ниса

История — то происходящее, которое, пересекая время, уничтожая его, соприкасается с вечным. К. Ясперс

Моя поездка в Туркменистан была достаточно интересной и разнообразной. Мы прикоснулись к геологии страны, побывали в главном музее и на грандиозном празднике, успели даже отдохнуть на побережье Каспийского моря. Об этом всём вы можете почитать в трёх обзорных материалах (ссылки в конце).

Правда, было одно упущение. В историческом плане Туркменистан мы зацепили лишь поверхностно, ведь здесь немало важных достопримечательностей из далёкого прошлого.

Исторический пробел мы восполнили в последний день во время экскурсии в Государственный музей Туркменистана. Здесь мы увидели макеты всех объектов, документы, картины и редкие артефакты.

Но, одно важное место, мы всё же посетили. Это древний город Ниса. Он находится всего лишь в 18 километрах к западу от Ашхабада, поэтому добраться сюда не было проблемы.

Ниса (также Парфавниса) — древний город, руины которого расположены близ селения Багир.

Состоит из двух городищ — Новой Нисы, парфянского города в долине, и Старой Нисы — царской крепости на возвышенности.

Вот фрагменты крепости.

Макет, как раньше выглядела Старая Ниса. Фото из музея в Ашхабаде.

А это дорога к Новой Нисе.

Предыдущий снимок я делал с небольшой смотровой площадки (белая конструкция в центре кадра). Слева и справа это холмы Старой Нисы.

Ну, а теперь, исторический экскурс в прошлое. Жаль только, что фотографии сегодняшние, а не из тех далёких времён.

Если кого чужая история мало интересует, просто посмотрите как сейчас выглядит знаменитая Ниса. После того, как я прочёл текст, очень обрадовался, что мне не надо его учить и завтра около школьной доски рассказывать учителю:)

Самые ранние следы человеческой деятельности на месте Нисы относятся к IV–II тыс. до н. э. В I тыс. до н. э. здесь уже существовало достаточно крупное оседлое поселение.

Согласно преданию, во времена Дария Гистаспа (VI в. до н. э.) поселение стало пограничной крепостью, которая преграждала путь вторгавшимся с севера воинственным кочевникам.

Существует несколько версий этимологии названия «Ниса», появившегося ещё во времена продвижения ариев — «Нисайим». Историк Абу Сад ас-Самани (XII в.) считал, что оно происходит от арабского «ниса» (женщины), т. к. именно женщины отражали, якобы, нападение арабов на этот город.

По мнению исследователей, «ниса» означает «вид оседлого поселения» или «место, где осели на жительство».

В IV в. до н. э. область Парфиена (столицей которой была Ниса) вошла в состав государства Александра Македонского. Он рядом с крепостью Ниса заложил город Александрополь (ныне Старая Ниса). После смерти Александра область Парфиена на недолгий период отошла к эллинистической державе Селевкидов.

В 250 г. до н. э. от центральной власти отказался наместник Парфиены Андрагор. В 245 г. местные полукочевые прото-таджикские племена дахов-парнов, обитавшие в прикаспийских степях, подняли восстание под предводительством двух братьев — Арсака и Тиридата. Они захватили власть в Парфиене, сделав Нису (Александрополь) своей столицей. Так были заложены основы великого Парфянского государства.

На месте поселения разросся античный город Новая Ниса (площадью около 18 га) с жилищами рабовладельческой знати и храмом. При Митридате I (174–136 гг. до н. э.) на месте Старой Нисы была воздвигнута царская крепость Митридаткерт (площадью около 14 га) с 43 башнями.

С точки зрения античной техники крепость являла собой неприступную твердыню. В II—I вв., в пору расцвета Парфянской империи, столица была перенесена в Малую Азию, но государи сохранили особое отношение к Нисе. Здесь находились могилы членов Арсакидской династии.

Именно к периоду расцвета культуры Парфии III—I вв. до н. э. относятся многочисленные археологические находки, сделанные в середине XX в.

Это руины дворцово-храмовой архитектуры с монументальной глиняной скульптурой, мраморные статуи, целая коллекция культовых ритонов из слоновой кости с рельефным орнаментом, украшения и мелкая пластика из металла и терракоты, вооружения, утварь и др.

Обнаружены также хозяйственные документы (в основном по учету продуктов виноделия), написанные арамейским алфавитом на парфянском языке.

В 226 г. н. э. Парфянское царство прекратило существование. Арташир, наместник Арсакидов в Персии, создал новое государство во главе с династией Сасанидов. В первую очередь была разрушена Старая Ниса — как династийный заповедник парфянских царей. Жизнь там возобновилась лишь несколько столетий спустя.

Между тем, город Ниса продолжал существовать. Но кризис рабовладельческой эпохи тяжело сказался на его функционировании. В V в. при сасанидском царе Фирузе город был отстроен заново и значительно укреплен.

Ниса занимала выгодное стратегическое положение и служила заслоном против кочевников. По словам Казвини, Нису какое-то время называли Шахри-Фируз (город Фируза).

В 651 г. область Нисы захватили арабы. С первой четверти IX в. Ниса входила в состав владений Тахиридов. Это уже был богатый средневековый город.

В X в. Ниса перешла в руки династии Саманидов. В 992 г. саманид Нух бен Мансур передал город в качестве подарка эмиру Гурганджа за содействие, оказанное в битве с Богра-ханом бухарским.

В конце XII в. за земли Хорасана разгорелось соперничество между язырским туркменским племенным объединением (современное туркменское племя карадашлы) и хорезмшахами из династии Ануштегенидов.

В 1160 г. хорезмшахи атаковали языров, глава которых Ягмур-хан обратился за помощью к хорасанским огузам. Огузы двинулись к Нисе и разбили Айтака — ставленника хорезмшахов. В 1164 г. владетель Нишапура ал-Муайид Айаба вытеснил огузов из Хорасана, но отступил при приближении войск хорезмшаха.

Вскоре Ниса перешла в управление сыну ал-Муайида — Туган-шаху (1174–1185), который подчинился хорезмшаху Текешу в 1182 г. и владел городом на правах его вассала. Текеш очень дорожил Нисой и старался расположить к себе могущественного Туган-шаха.

В то же время, удивителен следующий факт. Несмотря на то, что Нисой и ее округом правил Туган-шах, правителем города оставался сын Омара ибн Хамзы, который имел договор с самим Текешем. Это произошло после того, как Текеш несколько раз безрезультатно пытался захватить неприступную Нису.

Когда умер Имад-ад-Дин Мухаммед Омар ибн Хамза — правитель Нисы, а вскоре и его сын — наследник, хорезмшах Мухаммед II воспользовавшись ситуацией, перевез младших сыновей Имад-ад-Дина в Хорезм и их сокровища захватил с собой. Хорезмшах приказал разрушить Нису до основания и перепахать землю. На месте Нисы осталось всего несколько построек.

В 1220 г. Мухаммед II потерпел поражение от войск Чингисхана. Он направил к жителям Нисы одного из нисийских эмиров Беха-ад-дина Мухаммеда ибн Сахля, который предложил бросить город и укрыться от монголов в горах. Однако везир Нисы Захир-ад-дин Масуд ибн ал-Мунаввар аш-Шаши отверг это предложение. Он мобилизовал все силы на постройку крепостных стен.

Вместе с ним в Нисе находилось несколько хорезмийцев во главе с Шихаб-ад-дином. Узнав об этом, в Нису приехали эмир Тадж-ад-дин Мухаммед ибн Саид, его дядя по матери — эмир Изз-ад-дин Кей Хосров и несколько других эмиров Хорасана. Они организовали оборону Нисы.

Монголы осаждали город 15 дней с помощью 20 катапульт. Впереди себя они гнали пленных, прикрываясь ими как живым щитом. Защитники не сдавались, но монголы пробили брешь в стене и ворвались в Нису. Свыше 70 тыс. горожан было убито, а Ши-хаб-ад-дин ал-Хиваки зверски замучен.

В конце 1221 г. стены города были отремонтированы. В 1222 г. окрепшие в Нисе туркменские племена во главе с Тадж-ад-дином Омаром ибн Масудом прибыли в Мерв и захватили его, а вскоре они овладели всем Хорасаном. Однако, в начале 1223 г. Зенгиды разбили войско Тадж-ад-дина под стенами Нисы.

В течение нескольких лет Ниса переходила из рук в руки. В 1225 г. нисийские владения вошли в состав государства Хулагу из потомков Чингисхана.

В XVI в. Ниса представляла собой сильную крепость. В 1561 г. правитель Герата Казак опустошил ее окрестности. В последующие годы за Нису боролись хорезмийцы и бухарцы. В 1595 г. она на некоторое время вошла в состав бухарского государства и её правителем стал Суюнудж Мухаммед-бий.

В 1597 г. шах Аббас 1 Сефеви отвоевал Нису у бухарцев и передал ее прежнему владетелю шейбаниду Нурмухаммеду. Тот, однако, пошел против Аббаса I, и последний осадил город.

От Нурмухаммеда ушли туркмены саинхани и алили, жившие в окрестностях Нисы. Город был взят и передан и управление персидскому наместнику Мулькаш-султану в 1601 г.

В 1628 г., когда умер Аббас I, его вассал хан Хивы Исфендияр-хан захватил Нису. Но жители города послали письмо его брату Абулгази-хану и без боя отдали ему свой город.

Через несколько десятилетий нисейцы сами изгнали хивинцев. В начале XVIII в. Надир-шах передал управление Хорасаном туркменскому сердару Мухаммед-хану, Надиp-шах жестоко пресекал всякие попытки захвата Нисы хивинскими ханами.

Последующие годы не лучшим образом отразились на жизни Нисы. В 1809 г. правитель Хорасана Вели-мирза подверг её земли разграблению.

С начала XIX в. Нисой владели туркмены теке, к этому времени относится и основание селения Багир. Какое-то время оба названия со существовали, по позднее Ниса, полностью оставленная жителями, превратилась в руины на окраине Багира. Источник

Это только часть истории, я даже не полностью вставил текст. Так что, если визуально в Нисе осталось немногое из архитектурного прошлого, то в плане событий, которые тут происходили, объект очень даже достойный посещения.

Читайте также:
Погода в Анапе в октябре 2021 температура воды и воздуха. Анапа осенью

Мне, например, часто интересны места, где происходило что-то грандиозное, даже если в наши дни смотреть там не на что. Главное, во время посещения подобных достопримечательностей использовать свою яркую фантазию.

Ну, и немаловажным для коллекционеров ЮНЕСКО является тот факт, что в 2007 году руины парфянской крепости внесены в список объектов Всемирного наследия. В Туркменистане их всего три.

На сегодня всё! Спасибо за внимание! Вот обещанные ссылки

Красота и гостеприимство Туркменистана — часть 3

Фотографии древнего города Ниса

Ашгабад и Древняя Ниса

Долгая Галина Альбертовна

Город Ашгабад (или привычнее – Ашхабад) – столица Туркменистана.

Город относительно молодой. Ему нет еще и ста тридцати лет, но, несмотря на это, он имеет свою непростую историю.

Ашгабад был основан в 1881 году, как городок для русских военных, управлявших Закаспийской областью, которая позже, в 1924 году, стала советской республикой Туркмения.

Проезжая сегодня по улицам Ашгабада, любуясь его проспектами, высокими беломраморными зданиями, трудно представить себе, что еще совсем недавно город был похож на небольшой поселок с однотипными одноэтажными домами.

Въезжая в Ашгабад ночью гости города восхищаются иллюминацией, днем же невозможно оторвать взгляд от его прекрасных фонтанов, от новых зданий, поражающих разнообразием архитектурных решений и смелостью конструкций.

Удивляет то, что в Ашгабаде строят высотные здания, причем все – и административные, и жилые – покрывают белым мрамором, ввозимым из Вьетнама и Италии.

В 1948 году, 6 октября, город был полностью разрушен сильнейшим из всех случившихся к тому времени на азиатском континенте землетрясением. Сила его составила 9-10 баллов. Фактически после него Ашхабад строили заново. И вот в наши дни, благодаря новейшим технологиям, высотные здания поднялись в новых районах столицы Туркменистана, а здания старой части города реконструированы и разве что совсем немного уступают по красоте фасадов новым гостиницам, административным зданиям, музеям.

Географически столица Туркменистана расположена на юге страны, в 25-ти километрах от границы с Ираном, от которого ее отделяют хребты Копетдага. С севера Ашгабад окружают пески пустыни Каракум.

Читайте также:
20 лучших музеев Лиссабона - список, фото, описание, цены 2021, карта

Особенный климат создает в Ашгабаде его единственная водная артерия – Каракумский канал. До 1962 года – а именно в это время канал, берущий начало у великой азиатской реки Амударья был доведен до Ашгабада – город жил за счет источников Копетдага.

Склоны гор Копетдага сухи и неприглядны. На них практически нет никакой растительности, лишь по дну ущелий протекают небольшие саи. Но сегодня туристов поражают широкие массивы искусственных посадок елей и можжевельников, для полива которых специально проведена система орошения. Такие посадки видны и на склонах гор, и в песках, порой подступающих прямо к новым беломраморным жилым домам. Не все ели и особенно можжевельники даже при поливе выдерживают летнюю жару, когда воздух прогревается до 50-ти градусов, а песок – до 70-ти. Но садовники Ашгабада заменяют засохшие растения и высаживают новые. Кое-где уже выросли леса, и только четкая планировка посадок выдает приложение рук человека.

В пригородах Ашгабада есть красивая зона отдыха, называемая Фируза. В одном из ущелий Фирузы один за другим вырастают на склонах гор детские оздоровительные лагеря, по комфортности не уступающие отелям мировых курортов. Там же построен новый зоопарк, который жители Ашгабада называют Домом зверей.

Сам город если не утопает в зелени, то только потому, что многие аллеи и скверы разбиты недавно и деревья просто не успели еще подрасти.

Много в Ашгабаде интересных памятников. Конечно, прежде всего, в глаза бросаются позолоченные статуи первого президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши.

Интересна скульптурная композиция, посвященная гордости туркмен – лошадям ахалтекинской породы.

Целый комплекс скульптур, посвященных историческим лицам, окружает Музей монет. Гуляя вокруг этого музея, можно не только любоваться на оригинальные фонтаны и цветочные клумбы, но и изучать историю Туркменистана в лицах.

В конце одной из тенистых аллей города стоит памятник воинам-турменистанцам, павшим в боях Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

Необычен памятник, посвященный жертвам землетрясения 1948 года. На высоком постаменте стоит огромный бык, на его голове – земной шар, на шаре сидит женщина с ребенком в руках. Символически эта скульптурная композиция выражает миф о происхождении землетрясений – бык встряхивается, земля трясется.

Читайте также:
Уровень зарплаты для иностранцев в Словакии в 2021 году

Есть о землетрясении 1948 года и мистическая история, связанная с раскопками городища Ниса – столицы древнего Парфянского царства (250 г. до н.э. – 224 г. н.э.) Михридаткерт.

Раскопками Нисы с 1946 года занималась Южно-Туркменская Археологическая Комплексная Экспедиция (ЮТАКЭ) под руководством выдающегося археолога Михаила Евгеньевича Массона. В составе экспедиции работала и Пугаченкова Галина Анатольевна. Именно она сделала реконструкцию многих помещений Старой Нисы.

Размеры ритонов колеблются от 60 см в высоту, диаметром в верхней части до 17 см и емкостью до 1.5 литров, до 30 см в высоту, диаметром 9-10 см и емкостью 0.5 литров. Ритоны состоят из нескольких частей, соединяющихся между собой специальными кольцами. В нижней узкой части ритонов высверлены одно-два отверстия для слива жидкости. Ритоны Нисы богато украшены резьбой, серебряными и золотыми накладками.

Находка сама по себе уникальная и ценная, но то, что на следующий день произошло сильнейшее землетрясение, связало ее с ужасным бедствием и, по словам современных археологов, вот уже . 62 года как руки ученых не прикасаются к тому месту, где она была сделана. (Хотя работы в Квадратном Доме по извлечению ритонов и других предметов продолжались до 1952 года, согласно отчетам ЮГАТЭ). Вокруг “замороженного” раскопа ведутся работы и по консервированию стен дворца, и по поиску других артефактов, а этот полураскопанный холм никто из археологов тронуть больше не решается.

К слову сказать, городище Ниса – это интереснейшее место не только для профессиональных археологов, но и для туристов.

Различают Новую и Старую Нису. Старая – это крепость, царский заповедник, место, в котором были сделаны самые интересные находки. В Старой Нисе раскопаны остатки царских дворцов (Аршакидская династия), казарм, царских хранилищ. Новая Ниса – это цитадель и собственно сам город Михридаткерт. Сейчас больше внимания уделяется раскопкам в Новой Нисе.

Ниса находится в 18-ти километрах к западу от Ашгабада среди зелени садов селения Багир. Название “Ниса” городищу в давние времена дали местные жители: Тязе-Нусай – Новая Ниса, и Койне-Нусай – Старая Ниса. Названия “старая” и “новая” отражают время падения городов: царская Ниса перестал существовать вместе с Парфянским царством в конце третьего века н.э., а город Михридаткерт – Новая Ниса – продолжал жить, более того, территория Старой Нисы стала местом упокоения умерших.

Ритоны, обнаруженные при раскопках, были в очень плохом состоянии. Они рассыпались буквально на глазах. Ученым пришлось немало потрудиться, чтобы поднять их из пыли и отправить на реставрацию.

Но среди уникальных находок Нисы не только ритоны. В Нисе найдены золотые сосуды, монеты, мраморные статуи. Вот одна из них – статуя Родогуны – дочери парфянского царя Митридата II, прославившаяся своей отвагой.

Согласно легенде, Родогуна мыла волосы, когда узнала о восстании одного из подвластных Парфии племен. Наспех скрутив волосы, она надела воинские доспехи и стала во главе войска, поклявшись домыть свои волосы только после подавления восстания.

Трудно сказать, почему именно дочери царя надо было подавлять восстание, но эта легенда дошла до нас в одном из письменных источников, а сама Родогунда вдохновила на творчество не одного скульптора.

В экспозиции Ашгабадского Музея Истории находятся несколько ритонов, которые якобы послужили причиной землетрясения. Много там и других артефактов Парфянского царства.

Парфянское государство возникло в середине третьего века до н.э. в результате борьбы кочевников-парнов против селевкидов. Первоначально занимало область Парфиены, что расположена на юге современного Туркменистана, и Хорасана. Столицей был город Михридаткерт (Ниса). Наивысшего могущества Парфия достигла при царе Митридате II (123-87 гг до н.э.). В то время территория Парфии простиралась от Месопотамии до Бактрии. Столицей государства стал город Ктесифон на Тигре. Беспрерывные войны с Римом, внутренние проблемы государства привели к крушению Парфянского царства. В 226 г. н.э. персы разбили армию царя Артабана I, правившего тогда Парфией, и тем самым положили начало нового иранского государства Сасанидов.

Сегодня в Ашгабаде проживает 827.5 тысяч человек (по данным на 2004 год). Для сравнения: в 1901 году население Ашгабада составляло 36.5 тысяч человек. Тогда среди жителей города самих туркмен было ничтожно мало (большинство населения составляли персы, русские, армяне). Это объясняется тем, что туркмены в те годы вели в основном кочевой образ жизни. В наше время многое изменилось. Сегодня 80% жителей Ашгабада – туркмены. В городе идет активное строительство, развиваются наука, культура, большое внимание уделяется образованию. Все шире открываются ворота города и для туристов. И поверьте, есть, что посмотреть, как в Туркменистане, так и в его столице. А приветливость туркмен, их живое внимание к гостям делает пребывание в стране особенно приятным.

Кстати, название города “Ашгабад” составное, и в переводе с персидского “ашг” – любовь, “абад” – благоустроенный.

Любимый город, благоустроенный людьми оазис между пустыней Каракум и горами Копетдага.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: