Варанаси в Индии – город погребальных костров

Умереть в Варанаси: сюда приезжают ради выхода из круговорота страданий

Автор фото, Getty Images

“Не успели умереть за 15 дней? Извините, но вам придется покинуть наш “Дом освобождения”. Это вам не отель, сюда приезжают для покаяния. Играть в карты, заниматься сексом, есть мясо, яйца, лук и чеснок запрещено”.

Для индуистов Варанаси – один из самых священных городов мира. В “домах освобождения”, “домах спасения” здесь живут женщины и мужчины, которые приезжают, чтобы умереть и освободиться от колеса сансары.

Помню, как в ноябре прошлого года солнечным ноябрьским днем я стояла во дворе “Мумукшу Бхаван” (“Дом немощных”). Из одной из комнат слышались слова молитвы.

Ко мне приблизилась низенькая женщина за 80 с пакетом намак-пара, хрустящей выпечки, популярной в Северной Индии.

“Не впущу тебя, пока ты не съешь немного”, – объявила она предостерегающе после того, как я сказала, что не голодна.

Ее морщинистое лицо озарила мягкая улыбка, когда я вытащила у нее из пакета кусочек и положила в рот.

“Надо регулярно питаться”, – сказала она, ласково глядя на меня. Я хотела было спросить у нее о молитве, которую мы слышали, но она уже поспешила прочь со двора.

Управляющий гостевым домом Маниш Кумар Пандей потом рассказал мне, что Сарасвати Агарвал – вдова, у нее нет детей, она приехала сюда четыре года назад после того, как умер муж.

Гайатри Деви из Раджастана живет здесь больше пяти лет. У нее есть сын и две дочери, но они редко ее навещают, рассказала она, когда мы сидели на деревянной лавочке во дворе и разговаривали буквально обо всем – от наших семей до ее жизненной философии и прав женщин.

Она все время тепло улыбалась и, кажется, была не прочь поболтать. “Все меняется, как только ваши дети обзаводятся собственной семьей”, – заметила она.

Сати Деви, которая сидела на скамейке позади нас, молча кивнула в знак подтверждения. Она тоже провела в гостевом доме в Варанаси уже пять лет.

Автор фото, Getty Images

Старые женщины приезжают в Варанаси умереть

“Но я не жалуюсь, – продолжала Гайатри Деви. – Когда я умру, надеюсь, они приедут, чтобы кремировать меня”.

Три женщины, о которых я вам рассказала, вместе с сотнями других подобных им живут в Варанаси годами, ожидая, когда придет смерть.

Для индуистов это одно из самых священных мест в мире. Когда принцы Пандавы, главные герои индуистского эпоса “Махабхарата”, одолели в длившейся 18 дней битве армию своих кузенов, они поехали именно в Каши (Варанаси), чтобы покаяться в грехах, совершенных на войне.

На протяжении многих веков люди приезжают в этот город на севере Индии, чтобы достичь мокши, освобождения. Согласно священным писаниям индуистов, смерть и кремация на берегах священной реки Ганга позволяет выйти из бесконечного круговорота рождений и смертей и связанных с этим страданий.

• Что случится, если мы будем знать, когда и как умрем?
• Профессия – уличный похоронный фотограф
• Счастье по-бутански: чаще думать о смерти
• “100 женщин”: ночные прогулки как способ изменить отношение к женщинам в Индии

Погребальные костры постоянно горят на гхатах Маникарника и Харишчандра – каменных ступенчатых сооружениях, где происходят как ритуальные омовения, так и кремации.

Считается, что воды Ганга, ныне серые от промышленного загрязнения и отходов человеческой жизнедеятельности, смывают грехи даже самых страшных злодеев.

В то время как туристы и паломники плывут в лодках мимо берегов, мимо ступенек гхатов, священнослужители и члены семей умерших в клубах густого дыма, исходящего от горящей плоти, то поют, то бормочут слова молитв, помогающих отпустить душу скончавшегося.

Специализированные “дома спасения” созданы и финансируются благотворительными организациями и бизнесом. Они предназначены для кашиваси – мужчин и женщин, которые приезжают, чтобы прожить здесь свои последние дни и умереть.

“Мумукшу Бхаван” – одно из старейших таких заведений. Из его 116 комнат 40 отдано кашиваси.

Автор фото, Getty Images

Для индуистов Варанаси и Ганг священны

“Каждый год мы получаем массу заявок, но, учитывая небольшое количество комнат и то, что некоторые постояльцы могут занимать их годами, мы не в состоянии удовлетворить все”, – объясняет один из управляющих “Мумукшу Бхаван” В.К. Агарвал.

“Мы отдаем предпочтение тому, кто выглядит более нуждающимся, кто в состоянии оплатить свое пребывание здесь и у кого есть родственники, которые могут позаботиться в случае болезни и – когда понадобится – о проведении ритуала кремации. И мы не принимаем никого, кому еще не исполнилось 60-ти”, – добавляет он.

Кашиваси платят взнос в размере до 100 000 рупий (примерно 92 тыс. рублей) – в зависимости от их финансовых возможностей, и им отводится комната, где они могут жить до самой смерти.

Варанаси в Индии – город погребальных костров

Обновлено: 17 Ноя, 2019

Варанаси, Индия – один из самых загадочных и противоречивых городов страны, в который многие индийцы приезжают умирать. Однако связана эта традиция не с невероятно красивой природой или хорошей медициной – индусы верят, что река Ганг избавит их от земных страданий.

Общие сведения

Варанаси – один их крупнейших городов в северо-восточной части Индии, известный как центр брахманской учёности. Буддисты, индуисты и джайнисты считают его святым местом. Для них он значит столько же, сколько Рим для католиков и Мекка для мусульман.

Варанаси занимает площадь в 1550 кв. км, а его население составляет чуть менее 1.5 млн. человек. Это один из старейших городов мира, и, скорее всего, самый древний в Индии. Название города происходит от двух рек – Варуна и Асси, которые вливаются в Ганг. Также изредка Варанаси именуют как Авимуктака, Брахма Вардха, Сударшана и Рамья.

Интересно, что Варанаси является одним из важнейших образовательных центров Индии. Так, здесь расположен единственный в стране университет, обучение в котором ведётся на тибетском языке. Это Центральный университет тибетологических исследований, основанный при Джавахарлале Неру.

Ближайшие к Варанаси крупные города: Канпур (370 км), Патна (300 км), Лакхнау (290 км). Расстояние до Калькутты составляет 670 км, а до Нью-Дели – 820 км. Интересно, что Варанаси расположен практически на границе (по индийским меркам). До границы с Непалом – 410 км, до Бангладеша – 750 км, до Тибетского автономного округа – 910 км.

Историческая справка

Поскольку Варанаси является одним из старейших городов в мире, его история очень яркая и сложная. Согласно одной древней легенде, на месте современного города бог Шива основал поселение, сделав его одним из религиозных центров Евразии.

Первые точные сведения о поселении датируются 3000 годом до н.э. – он упоминается в нескольких индуистских писаниях как индустриальный центр. Историки говорят, что здесь выращивали и обрабатывали шёлк, хлопок, муслин. Также тут занимались изготовлением парфюмов и скульптур. В первом тысячелетии до н. э. Варанаси посетили несколько путешественников, которые писали о городе как о “религиозном, научном и художественном центре” полуострова Индостан.

В первой трети XVIII века Варанаси становится столицей царства Каши, благодаря чему город стал развиваться гораздо быстрее, чем соседние поселения. Например, здесь были построены один из первых фортов в Индии и ряд дворцов-парковых комплексов.

1857 год считается трагическим для Варанаси – сипаи подняли восстание, и британцы, желая остановить толпу, зарезали много местных жителей. В результате погибла значительная часть населения города.

В конце XIX века город становится местом паломничества сотен тысяч верующих – сюда прибывают со всей Азии, чтобы принять участие в местных празднествах и посетить храмы. Многие богачи приезжают в Варанаси чтобы умереть на “святой земле”. Это приводит к тому, что около Ганга день и ночь горят костры, в которых сжигают десятки трупов (такова традиция).

В 20 и начале 21 века город также является важным религиозным центром, в который приезжают верующие со всей страны и учёные, желающие лучше изучить феномен этого места.

Религиозная жизнь

В индуизме Варанаси считается одним из главных мест почитания Шивы, ведь, по легенде, именно он в 5000 г. до н. э. создал город. Также он входит в ТОП-7 главных городов для буддистов и джайнистов. Однако Варанаси можно смело называть городом четырёх религий, ведь здесь проживает и множество мусульман.

Среди индусов так популярно паломничество в Варанаси потому, что город стоит на берегу Ганга – священной для них реки. С самого раннего детства каждый индус стремится попасть сюда, чтобы совершить обряд омовения, а в конце жизни быть сожжённым здесь. Ведь смерть для исповедующего индуизм – лишь один их этапов перерождения.

Поскольку количество паломников, приезжающих сюда для того, чтобы умереть – запредельное, в городе Варанаси и днём, и ночью горят погребальные костры.

Крематорий под открытым небом

Умереть “правильно” в Варанаси может не каждый – для того, чтобы тебя сожгли и пустили по Гангу, надо заплатить кругленькую сумму, и многие верующие долгие годы собирают деньги в путешествие на тот свет.

На территории города есть 84 гхаты – это своеобразные крематории, в которых за день сжигают от 200 до 400 тел. Некоторые из них заброшены, а в других уже много десятилетий горит огонь. Самый известный и древний – Маникарника Гхат, где уже несколько тысяч лет индусам помогают достигнуть состояния мокши. Процедура происходит следующим образом:

1. На берегу Ганга ровными штабелями складывают дрова (их доставляют с противоположного берега реки, и цены очень высокие).
2. Разжигают костёр и кладут туда тело уже умершего человека. Сделать это надо не позднее, чем через 6-7 часов после смерти. Обычно тело укутывают в белую ткань и надевают традиционные для касты, к которой принадлежит человек, украшения.
3. После того, как от человека остаётся лишь один прах, его сбрасывают в Ганг. Многие трупы сгорают не до конца (если использовались старые дрова), и их тела плывут по реке, что, впрочем, совершенно не смущает местных жителей.

Что касается стоимости, то 1 кг дров для костра стоит 1 доллар. Для сожжения трупа требуется 400 кг, следовательно, семья умершего платит в районе 400 долларов, что для жителей Индии является огромной суммой. Богатые индусы часто делают костёр с сандаловым деревом – 1 кг стоит 160 долларов.

Самые дорогие “похороны” были у местного махараджи – его сын купил дрова из сандалового дерева, а во время сожжения кидал над костром топазы и сапфиры, которые впоследствии достались работникам крематория.

В качестве уборщиков трупов выступают люди, принадлежащие к низшему сословию. Они чистят территорию крематория и пропускают через сито золу. Может показаться странным, но их главная задача заключается вовсе не в уборке – они должны найти драгоценные камни и украшения, которые родственники умерших не могут сами снять с покойников. После все ценные вещи выставляют на продажу.

Туристам важно знать, что сфотографировать костры бесплатно не получится – к вам тут же подбегут “верующие” и скажут, что это священное место. Тем не менее, если заплатить деньги, то делать это можно без проблем. Вопрос лишь в цене. Так, работники крематория всегда спрашивают кто вы, кем работаете и т.д. От этого и будет зависит цена, которую они запросят.

Чтобы сэкономить, лучше всего представляться студентом – за неделю съёмки нужно будет выложить порядка 200 долларов. После оплаты вам выдадут бумажку, которую нужно будет показывать при необходимости. Самые высокие цены устанавливают для журналистов – один съёмочный день может стоить более 2000 долларов.

В индуизме, как и в христианстве, принято раздельно хоронить самоубийц и людей, умерших своей смертью. В Варанаси есть даже специальный крематорий для тех, кто ушёл из жизни по собственной воле.

Помимо “элитных” крематориев, в городе есть электрокрематорий, где сжигают тех, кто не успел накопить достаточное количество денег. Также нередки случаи, когда для человека из бедной семьи по всему побережью собирают остатки дров от уже отгоревших костров. Трупы таких людей не сгорают полностью, и их скелеты спускают в Ганг.

Для таких случаев и существуют уборщики трупов. Они плавают на лодке по реке и собирают тела тех, кого не сожгли. Это могут быть дети (сжигать до 13 лет нельзя), беременные женщины и больные лепрой.

Интересно, что людей, которых укусила кобра, также не сжигают – местные верят, что они не умирают, а лишь временно находятся в состоянии комы. Такие тела кладут в большие деревянные лодки и отправляют “медитировать”. К трупам людей прикрепляют таблички с адресом их проживания и именем, ведь проснувшись, они могут забыть о своей прошлой жизни.

Все вышеперечисленные традиции достаточно специфические, и ряд индийских политиков соглашается с тем, что пора прекращать подобные ритуалы. Трудно поверить, но лишь 50 лет назад в Индии официально запретили сжигать вдов – раньше в костёр с умершим мужем должна была ложиться и жена, которая горела заживо.

Тем не менее, и у местных жителей, и у туристов есть большие сомнения по поводу того, что подобные ритуалы отменят – ни приход мусульман, ни появление британцев на полуострове не смогло изменить тысячелетние традиции.

Как выглядит город вне «зоны крематория»

Противоположный берег Ганга – это обычная деревня, в которой живут простые индийцы. В водах священной реки они стирают одежду, готовят еду и очень любят купаться (туристам, конечно же, этого делать не стоит). Вся их жизнь связана с водой.

Современная часть города Варанаси в Индии – это обилие узких улочек (их называют гали) и разноцветных домов. В спальных районах находится много базаров и магазинов. Поразительно, но здесь, в отличии от Мумбаи или Калькутты, нет такого количества трущоб и грязи. Плотность населения здесь также меньше.

Одно из самых популярных мест в Варанаси, связанных с буддизмом – Сарнатх. Это огромное дерево, на месте которого, по легенде, проповедовал Будда.

Интересно, что практически все кварталы и улицы Варанаси названы или в честь известных религиозных деятелей, или в зависимости от тех общин, которые там проживают.

Варанаси – город храмов, поэтому здесь вы найдёте десятки индуистских, мусульманских и джайнистских святынь. Стоит посетить:

1. Каши Вишванатх или Золотой храм. Он построен в честь бога Шивы, и считается самым главным в городе. Внешне похож на ковилы в других крупных городах Индии. Важно отметить, что это самый охраняемый храм Индии, и пройти в него без паспорта нельзя.
2. Храм Аннапурны, посвящённый одноимённой богине. Согласно легенде, человек, который посетил это место, всегда будет сытым.
3. Дургакунд или обезьяний храм. Он ярко выделяется на фоне других достопримечательностей Варанаси в Индии, ведь имеет ярко-красные стены.
4. Аламгир-масджид – главная мечеть города.
5. Ступа Дхамек – главная буддийская святыня города, построенная на месте проповеди Будды.

Жилье

В Варанаси достаточно большой выбор жилья – всего около 400 отелей, хостелов и гестхаусов. По сути, город делится на 4 основных района:

1. Территория около крематориев с видом на реку Ганг. Как ни странно, но именно эта часть города пользуется наибольшим спросом среди туристов. Отсюда открывается красивый вид на реку, однако, по понятным причинам, стоит весьма специфических запах, да и если посмотреть вниз, картинка из окон открывается не самая радужная. Цены здесь самые высокие, и, если вы не хотите день и ночь наблюдать за тем, как люди отходят в мир иной, лучше здесь не останавливаться.
2. “Сельская” часть города на противоположном берегу Ганга. Здесь есть буквально несколько отелей, однако многие туристы предупреждают, что эта часть Варанаси может быть потенциально опасной для туристов – не все местные жители хорошо относятся к иностранцам.
3. Гали или район узких улочек – наиболее подходящее место для тех, кто захочет проникнуться атмосферой города, но не желает наблюдать за трупными кострами. Большинство достопримечательности расположены вблизи, что делает этот район наиболее привлекательным для туристов. К минусам стоит отнести огромное количество людей и большое количество тёмных подворотен.
4. Современная часть Варанаси наиболее безопасная. Здесь находятся самые дорогие отели, а рядом располагаются крупные офисные центры. Цены выше среднего.

Отель 3* за ночь для двоих в высокий обойдётся в 30-50 долларов. Важно отметить, что номера в большинстве гостиниц достойные, и здесь есть всё необходимое для комфортного проживания: просторные номера, кондиционеры, отдельная ванная и вся необходимая техника в номере. Также около большинства отелей открыты кафе.

Что касается гестхаусов, то цены в них на порядок ниже. Так, ночь для двоих в высокий сезон обойдётся 21-28 долларов. Как правило, комнаты здесь меньше по размеру, чем в отелях. Также отсутствует отдельная ванная комната и кухня.

Имейте ввиду, что Варанаси – очень популярно направление, и комнаты в отеле следует бронировать за 2-3 месяца до заезда.

Как добраться из Дели

Дели и Варанаси разделяет 820 км, которые можно преодолеть на следующих видах транспорта.

Это самый комфортный вариант, и многие туристы советуют отдавать предпочтение именно ему, ведь в индийскую жару не каждый сможет 10-11 часов ехать в обычном автобусе или на поезде.

Необходимо сесть в метро, и доехать до станции Indira Gandhi International Airport. Далее сесть на самолёт и вылететь в Варанаси. Время в пути составит 1 час 20 минут. Средняя стоимость билета – 28-32 евро (зависит от сезона и времени полёта).

По данному направлению летает сразу несколько авиакомпаний: IndiGo, SpiceJet, Air India и Vistara. Цены на билеты у них примерно одинаковые, поэтому имеет смысл зайти на официальные сайты всех авиакомпаний.

Необходимо сесть на станции New Delhi на поезд № 12562, и доехать до остановки Varanasi Jn. Время в пути составит 12 часов, а стоимость – всего 5-6 евро. Поезда курсируют 2-3 раза в день.

Однако стоит иметь ввиду, что купить билет на поезд достаточно сложно, поскольку их раскупают местные жители сразу после появления в кассе. Сделать покупку онлайн нельзя. Также стоит знать, что часто поезда сильно опаздывают или не приходят вовсе, поэтому это не самый надёжный вид транспорта для туриста.

Посадку необходимо осуществить на автовокзале Нью-Дели и доехать до станции Lucknow (перевозчик – RedBus). Там вы сделаете пересадку на автобус, идущий до Варанаси, и выйдите на остановке Varanasi (перевозчик – UPSRTC). Время в пути – 10 часов + 7 часов. Стоимость – около 20 евро за два билета. Автобусы ходят 2 раза в день.

Забронировать билет и следить за изменениями в расписании можно на официальном сайте перевозчика RedBus: www.redbus.in

Все цены на странице указаны на ноябрь 2019.

Интересные факты

1. Индусы верят, что, если умереть в священном Варанаси, они достигнут состояния мокши – высшие силы избавят их от страданий и освободят от нескончаемого круговорота жизни и смерти.
2. Если хотите сделать красивые фото города Варанаси, отправляйтесь в 5-6 утра на набережную – в это время суток дым от костров ещё не такой сильный, и лёгкая дымка на фоне восходящего солнца выглядит невероятно красиво.
3. Варанаси известен как родина “бенаресского шёлка” – это одна из самых дорогих тканей, которую можно найти только в Индии. Обычно из неё изготавливают сари, которые могут стоит сотни долларов.
4. В Варанаси влажный субтропический климат, и в любое время года здесь жарко. Наиболее подходящие месяцы для посещения города – декабрь-февраль. В это время температура не поднимается выше 21-22 °C.
5. Приезжают умирать в Варанаси не только индусы – частыми гостями являются американцы и европейцы.
6. Варанаси является родиной Патанджали – человека, который разработал индийскую грамматику и создал Аюрведу.

Варанаси, Индия – один из самых необычных городов мира, подобный которому вряд ли где-то можно встретить.

Бизнес на сжигании трупов в Варанаси:

Автор: Мария Протасеня

Обновлено: 26 Сен, 2019 Город Калькутта – самый величественный и самый убогий…

Обновлено: 12 Окт, 2019 Бангалор, Индия – один из самых оживлённых и…

Обновлено: 25 Сен, 2019 Город Ченнаи (Индия) находится на юго-восточном побережье страны,…

Обновлено: 19 Окт, 2019 Индия – страна, окутанная таинственностью и уникальным шармом….

Варанаси: индийская столица смерти

Узнав, что я еду в Варанаси, некоторые мои знакомые с завистью вздыхали: “О, Варанаси, вернуться бы туда!” Для меня слышать такое было странно, ведь эти люди далеко не бедные: дорогие машины, лучше отели и рестораны. Что могло им понравиться в Варанаси? Ведь это город смерти и антисанитарии! Здесь трупы плавают по Гангу, здесь покойников сжигают на кострах, здесь узкие улочки, на тротуары которых никогда не проникает свет, дома покрыты вековой плесенью и гибком – разве нормальный человек сюда поедет?

Даже я, побывав в самых ужасных городах мира, с опаской смотрел на Варанаси! Сейчас я пишу этот пост, подлетая к Дели. В Варанаси я провёл почти три дня, и могу сказать, что это один из самых удивительных городов в мире, в который я обязательно вернусь! В Варанаси сложно не влюбиться, если ты приехал сюда с правильным настроем.

Варанаси – это столица смерти: каждый день сюда со всей Индии стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга и вырваться из колеса Сансары. Индуисты верят, что те, кто умирает в этом священном городе, выходят из цикла кармических перерождений и сразу попадают в рай. Именно здесь уже несколько тысяч лет на набережной Ганга непрерывно горят костры, на которых сжигают трупы. Именно здесь жизнь и смерть настолько близки друг к другу, что ты уже не удивляешься ни трупам, плавающим в реке, ни купающимся в этой же реке людям.

Но смерть здесь не вызывает отторжения и брезгливости. За три дня я увидел несколько десятков покойничков: кто-то плавал в реке, кто-то догнивал на песчаном берегу, кого-то родственники везли на крыше микроавтобуса, кто-то догорал на костре. И эта смерть никак не шокирует, она часть этого города и его удивительной культуры.

Варанаси – загадочный и удивительно красивый. Я не помню, чтобы где-то видел набережную прекраснее. На протяжении почти 7 километров вдоль западного берега Ганга набережная многочисленными лестницами, террасами, причалами, проходами, арками и галереями спускается к воде. Над священным Гангом нависают отвесные скалы дворцов, храмов и отелей. Картинка настолько необычная, словно ты перенёсся в средневековье.

01. Образ набережной не меняется веками. Где-то, конечно, достраивают новые отели или жилые дома, но они почти незаметны среди дворцов и храмов.

02. Уровень воды в Ганге не постоянный: летом река разливается, поэтому набережная тут идёт уступами, чтобы почти в любое время был доступ к воде. Но в конце лета и этих ступеней не хватает, и набережная скрывается под водой.

03. На набережную нет доступа для машин и вездесущих мопедов – только лодочки. Благодаря этому местами Варанаси напоминает Венецию.

Всего в Варанаси 84 гхата (ступенчатых спусков к воде), но умерших сжигают только на двух. На остальных течёт обычная повседневная жизнь: люди стирают бельё, купаются, чистят зубы и пьют из реки. Индусы почитают Ганг как олицетворение святости и чистоты, поэтому опасений по поводу качества воды в реке ни у кого не возникает. И тот факт, что в нескольких десятках метров от них в ту же самую воду сбрасывают полусгоревшие человеческие останки, похоже, никого не пугает.

Это самый знамениты гхат Варанаси – Маникарника. Он обладает культовым статусом: по преданиям, погребальные костры здесь горят непрерывно вот уже две с половиной тысячи лет. При этом огонь, от которого по сей день полыхают костры, людям подарил сам Шива. Он до сих пор горит в расположенном неподалёку от гхата храме.

05. Повсюду сложены дрова.

06. Кремация на берегу Ганга имеет для индусов сакральное значение, поэтому многие верующие готовы копить деньги на обряд в течение всей своей жизни. Стоит он по местным меркам очень дорого, около 500 долларов. Самый дорогой компонент – это дрова, их нужно примерно 300-400 килограммов. В костры добавляют ещё сандаловое дерево. Если денег нет, можно добавить маленькую веточку. Богачи позволяют себе добавлять в костры большие поленья из сандалового дерева, а особый шик – это полностью сандаловый костёр, который может стоить несколько тысяч долларов. Проблема в том, что вырубка сандаловых деревьев в Индии запрещена законом. Беднякам же часто приходится попрошайничать на улицах, чтобы насобирать на самый дешёвый набор дров.

07. По индуистским обычаям, умершего человека нужно кремировать в течение 24 часов. Тела натирают благовониями, оборачивают в дорогие ткани, укладывают на носилки, украшают цветами и драгоценностями и относят к берегу Ганга. По пути люди распевают мантру “Рам нам сагаге” – это просьба даровать покойнику мокшу, то есть освобождение из колеса сансары. Такие похоронные процессии на улицах Варанаси – обычное дело. Иногда трупы привозят на лодках. Вот кто-то спиздил спасательную шлюпку с корабля, и теперь её переделали в труповозку.

08. По уверению похоронной мафии, каждый день здесь сжигают около 300 трупов. Кремация обычно продолжается около 5 часов.

09. Если честно, я не очень понимаю, как тут можно сжигать 300 трупов в день. Всего я насчитал около 30 костров. То есть даже в идеальных условиях в сутки получится сжечь 150 трупов. Но очереди особой не было, и костры горели не все. При этом работники хвастаются, что в некоторые сжигают и 1000 трупов!

10. В церемонии участвуют родственники. Перед началом надо сбрить все волосы с лица.

11. Трупик богато украшен и ждёт своего костра.

12. Его окунают в Ганг и потом несут на костёр.

13. Вот тут можно видеть, как укладывают труп. Среди дров он почти незаметен, а когда загорается огонь, то и вовсе ничего не видно. Огонь зажигает старший родственник (муж, отец, брат и т.д.) Перед этим он пять раз обходит костёр.

14. Костры. У погребальной мафии бизнес двойной. С одной стороны, надо брать баблишко с родственников за кремацию. Стоит это около 400-500 долларов. Но с обрядом всё понятно. Второй бизнес – брать деньги с туристов, а точнее, продавать разрешения на фото.

Вот это куда интереснее. В интернете есть масса страшилок про ужасные местные порядки. Кто-то пишет, что за один спуск затвора тут требуют чуть ли не 100 долларов, кто-то рассказывает, как его чуть не побила толпа при попытке сделать фото. Возможно, время от времени тут ситуация меняется, но я расскажу, как дела обстоят сегодня.

15. Собственно, охраняют от объективов только два места в городе, где сжигают трупы. Поснимать незаметно вряд ли получится. Здесь надо понимать, что вы для местных – как добыча для охотника. Вас могут поймать сразу, а могут заманить поближе и “позволить” сделать снимок. Дальше, собственно, начнётся развод.

Хотя официального запрета на съёмку нет, вы просто идёте по улице, но у местных есть легенда, что снимать тут запрещает полиция, поэтому вас сразу же обступит толпа и будет вымогать деньги, угрожая сдать ментам. Про ментов, я думаю, блеф, и если вести себя уверенно, удалить кадр, то можно спокойно уйти. Но местные не заинтересованы, чтобы вы просто ушли, им нужны ваши деньги, так что вам будут предлагать поснимать!

16. Сразу скажу, что я долго торговался и договорился на царских условиях! Мне разрешили 30 минут ходить и снимать всё, что я захочу, на любую технику без ограничений. Сначала за это просили 20 000 рупий (курс к рублю примерно 1:1), в итоге я опустил до 6000. Судя по опыту других фотографов, это была очень хорошая сделка. Тут важно, чтобы вы сразу понимали, что вы хотите снять и сколько готовы за это заплатить. Если вам достаточно нескольких кадров на телефон, то хватит и 500-1000 рупий.

17. После заключения сделки вы сразу попадаете в “белый список” – вся толпа, которая жадно смотрела на ваши камеры, перестаёт обращать на вас внимание, и можно свободно ходить и снимать. Я вроде читал, что кто-то получал чуть ли не официальное разрешение в мэрии и полиции, но у меня не было времени на бюрократию, так что насколько это актуально сегодня, я не знаю.

18. Есть ещё способ поснимать бесплатно – с воды. Хотя ещё несколько лет назад местная мафия пыталась препятствовать съёмкам с воды, сегодня поток лодок с туристами такой, что контролировать это невозможно. Ведь кроме мафии кремации есть ещё мафия лодочников, которым тоже хочется есть.

19. За 800 рупий можно снять моторную лодку, которая прокатит вас вдоль речного фасада Варанаси и подвезет прямо к месту кремации. Лодки подходят довольно близко к берегу, так что картинка хорошая.

20. Наверное, надо сразу разочаровать любителей мертвечинки. Никакой жести на кремации нет. Изначально труп завернут в ткань, так что тела не видно. Когда тело кладут на костёр, его закрывают дровами, и в огне тоже ничего особо не увидать. Максимум из костра может торчать нога покойничка, но её быстро палкой протолкнут поглубже в костёр. Это я к тому, что впечатлительным, детям и беременным женщинам нечего беспокоиться, можно спокойно ехать и смотреть, никакой жести нет.

21. Всё, что остаётся от трупа, скидывают в Ганг. Остаётся мало: от мужчин немного грудной клетки, а от женщин – тазовые кости. Если честно, я не очень понял, почему именно такое разделение. Почему мужские тазовые кости сгорают, а женские нет? Но в пепле могут быть ещё и украшения, которые родственники забыли снять с покойничка, поэтому специальные люди буквально намывают в Ганге золото из праха.

22. Всё, что остаётся от тела через 5 часов.

Варанаси – город погребальных костров

Отчет о путешествиях в Индия, Варанаси

Только несколько мест в Индии могут быть так красочны,харизматичны и духовны как гаты Варанаси, протянувшиеся вдоль всего его восточного побережья Ганги. Город Шивы – одно из самых священных мест Индии,куда индуистские паломники приходят смыть грехи или же кремировать своих родных и близких. Варанаси,ранее называемый Бенарес и Каши (город Жизни и Света) получил свое имя в честь двух рек,которые втекают в Гангу с одной и другой стороны города – Варуны и Аси.

Утренняя пуджа на берегу Гангиhttp://www.why-walking.com/

Этот город – бьющееся сердце вселенной индуизма,место пересечения двух миров – духовного и физического и сама Ганга здесь предстает как река освобождения, вечный символ надежд прошлых, настоящих и будущих поколений. Магический, даже давящий город предлагает в открытую увидеть наиболее тайные ритуалы, которые в жизни обычно скрыты от посторонних глаз. Варанаси – это самое желанное место смерти для любого индуиста. Развеянный прах здесь – это гарантия Шивы на посмертное просветление и освобождение от круга перерождений.

Мистический,легендарный,полный неожиданностей и потрясений Варанаси обрушивается на приезжего со всей своей ШИВАИТСКОЙ яростью… Здесь можно легко быть сломленным ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВОСТОЧНОСТЬЮ этой части Индии…. Запутанные улочки старого города,которые граничат с гатами – ступенями ведущими к Ганге,коровы с медитативным взглядом ,любопытные козы одетые в рубашки,жуткие собаки — облезлые,плешивые ,внешне похожие на помесь дворняги с бультерьером,спящие в пепле и его же жрущие, как настоящие шиваиты,сами ШИВАИТЫ – все размалеванные и одетые в оранжевые рубища,с трезубцами, маленькими барабанчиками и кобрами в мешке…. Кремационные костры, ежевечерние религиозные ритуалы,кораблики из цветов со свечками, плывущие по Ганге….. Мелодии ситара из маленьких пещерок-комнат и звуки барабанов по утрам…

Цветы-лодочки, которые пускают по Ганге в Варанаси http://www.why-walking.com/

Цветы утром в подношении Ганге в Варанаси http://www.why-walking.com/

Эти улочки – вторая достопримечательность Варанаси после причалов-гат. Сумасшедшая запутанность планировки этих лабиринтов,на каждом углу которых расположены сотни лавочек,кафешек, музыкальных магазинов с льющейся из них разнообразной мелодией,заставляющей остановиться в немом восхищении,а рядом — вывешенные на всеобщее обозрение ситары,таблы,барабаны, дудки и другие инструменты назначение которых для меня осталось полной загадкой,медленно бредущих коров,целью которых всегда было и будет направление «ЗДЕСЬ-И-СЕЙЧАС»,спящих собак,принявших самые невероятные позы в самых невероятных углах, молниями пробегающих из одной дырки в другую смешных мангустов,в обилие заселившихся в пустующие пространства разрушенных домов,засилие всевозможных запахов чего-то жарящегося,курящегося и разлагающегося — все это дает полное впечатление оторванности от остального мира. Ты на ВОСТОКЕ…. Все остальное – это ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ…

Утреннее поклонение Ганге в Варанаси http://www.why-walking.com/

Все это – ИНДИЯ… Мейн Базар в Дели — только подготовительный этап… Здесь же — та самая НАСТОЯЩАЯ ИНДИЯ… Во всей ее полноте. Та Индия в которой стирается понятие современной цивилизованности, вернее даже не появляется СОВСЕМ. Тут ВСЕ на все сто процентов ВНЕ НАШЕГО ВЕКА и сказки из «Тысячи и одной ночи», «Багдадского вора» , легенд Махабхараты, Рамаяны и гимнов Вед – все сливается в одном времени и пространстве. Приехав сюда в первый раз можно запросто тут же сбежать куда подальше. Варанаси действует на все органы чувств как ядерная бомба. Так у меня получилось несколько лет назад,когда после полумесяца ашрамов я прибыл сюда…. И был шокирован… Тогда я не смог пробыть больше 2 дней – не выдержал…. А потом вспоминал все время,кусая локти.Такой экзотики – ВСЕГО СРАЗУ — не встретишь больше нигде,только по частям.

Ежевечерняя религиозная церимония на берегу Ганги – Ганга-Аарти в Варанаси http://www.why-walking.com/

Ужасный с одной стороны и прекрасный с другой этот город знаменит прежде всего своими “Burning ghats” – кремационными гатами. Их в Варанаси две — Маникарника и Харишчандра. Харишчандра похоже совсем не популярна. Никакого «эстетического» наслаждения там не испытаешь. Внешне – полуразрушенная пристань с водосборником поблизости… и все…

Взвешивание дров для кремационных костров в Варанаси http://www.why-walking.com/

А вот Маникарника – это НЕЧТО выходящее за рамки… всего… В первый мой приезд,подходя к этой гате я стал задыхаться (тогда еще даже не знал к ЧЕМУ подхожу). Только потом ,когда УВИДЕЛ — . Тогда я даже смотреть не стал – быстро проскочил мимо и пошел дальше,чувствуя что отпускает… На обратном пути это удушье повторилось! Как затягивать стало….

Здесь костры не потухают ни на минуту. В течении дня на встречу с Шивой отправляются около 200 человек. И для каждого костра есть свое “огниво” от которого берут свою искру каждый, сюда приходящий. Этот главный костер горит уже тысячи лет, не потухая ни на секунду. Смотрит за ним одна семья, поколение из поколений сменяя друг друга на этом священном посту.

На каждого этот город действует по-разному.Его жесткая энергетика может быть воспринята совершенно разными способами… Ты или улетаешь от чистоты,света и радости этого места, не замечая противоположных «остатков жизнедеятельности» живых существ,обитающих здесь,или падаешь в настоящее ЧИСТИЛИЩЕ со всеми видами мук,как душевных,так и физических. И тогда грязный Мейн Базар в Нью Дели покажется тебе раем… Это не мягкая перенастройка вашего существа под новую мелодию. Это удар битой по мозгам, тысяча вольт по нервам.Ты или сбегаешь в более простое для себя место,или настраиваешься с этим пространством в унисон,впуская в себя.

Этот город,множество раз стираемый с лица земли мусульманскими завоевателями и вновь поднимающийся из забытья,восстанавливая свои храмы,всем своим содержанием тысячи раз оправдывает свое название – «Kashi» — Город Жизни. Он — сердце Индии,бьющийся источник многотысячелетней религии,всем своим видом,всеми ритуалами и таинствами дает посвящение каждому,кто хоть даже на секунду прикасается к нему. Варанаси как сама Индия — не даст вам остаться здесь безразличным. Или резкое «НЕТ», или восторженное «ДА. ». Он как острая приправа в пищу — заставляет лезть на лоб глаза и шарить руками по столу в поисках чего-нибудь «заливающего». …VERY SPICY and HOT…

Самое легкодоступное топливо – коровий навоз. Варанаси http://www.why-walking.com/

Ты или проникаешься его «приправленной» атмосферой и просто беззаветно влюбляешься, или проходишь мимо, не в состоянии ее переварить, оставляя внутри только серию открыток-образов с видами гат, храмов,лодочек на Ганге и неясное чувство чего-то произошедшего ЗА пределом твоего понимания. Варанаси — очень сложный город. Вместе с возможностью созерцательного отдыха, как в Ришикеше, с его «плодотворной» ленью, здесь еще присутствует почти обязательная для всех внутренняя работа, действие которой не растянуто на долгий срок и из-за чего может стать незаметной, а сжатой в секунды. Цели и методы ее непонятны. Результаты становятся ясны только после длительного периода осмыслений и вспоминаний.

У Варанаси есть два образа,каждый из которых занимает свое место…

Шива танцующий на костре – образ мягкой трансформации… Он для тех , кто не может настежь открыть свою душу, доверившись, или же просто не успевает это сделать… Он появляется за два-три дня нахождения здесь, прочно занимая свое место в сознании… Он символ мягкости … относительной… Ведь даже это легкое прикосновение может привести в ужас…

Кали, попирающая самого Шиву – знак второй… Это — настоящая ЯРОСТЬ Варанаси. Эта Богиня – символ моментальной революции сознания. Переход к Свету через муки и боль. Она противница всего неистинного, без сожаления уничтожает любые преграды на своем пути.Черная Кали, с окровавленным мечом в руке и ожерельем из голов уничтоженных демонов на шее в своей высшей ипостаси имеет ЗОЛОТОЙ цвет и имя МАХАКАЛИ – Высшая Божественная Энергия, моментально разрушающая мрак несознания. Она не ждет века, растягивая свою работу в ожидания отклика со стороны человека, она ПРИХОДИТ и РУБИТ без жалости…. В своей работе Она не дает «последнего слова» подсудимому. Она ужасна и прекрасна одновременно и ничто, даже сам обладатель трезубца и кобры обвившей его шею не смогут быть ЕЙ преградой. Без Нее Шива так и медитировал бы на вершине мира,оставшись безучастным к тому что происходит внизу… А с Ней Он – космический танцор Натараджа, своим танцем творящий миры.

Именно Собой Кали делает Его Творцом и Разрушителем,пробуждая от запредельного транса…. Век отсутствия Истины в индуистской мифологии зовется ее именем — Кали-Юга. В это темное время она ГОСПОДСТВУЕТ в полной мере, ведь других средств люди не понимают… Только через боль и страдания сейчас можно пробудиться к поиску забытой Правды, скрытой под наносами мелких полуправд и полуистин…

Сюда нужно приезжать минимум на неделю, если есть конечно желание ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прикоснуться к этому городу ИЗНУТРИ, а не просто поставить отметку в своей карте «уже посещенного».

В Индии есть всего лишь несколько мест которые требуют такого подхода – они не для ПРОСМОТРА, а для ЖИЗНИ…. Их содержание слишком далеко от поверхностного изучения,оно СЛИШКОМ многогранно.

То что чувствуется по всей Индии – здесь в НАИБОЛЬШЕЙ концентрации и обьеме. Здесь все слито воедино – древность, религия, мистика, все краски и ужасы, все запахи, вся суета и весь ПОКОЙ …

Поэтому мой вам совет – едите в Индию, не забудьте про Варанаси. Без него вся поездка будет НЕПОЛНОЙ….

Священные костры Варанаси. Индийские обычаи погребения

В Варанаси вечно горят костры. Их огни не гаснут в течение тысячелетий. Во время затяжных дождей тлеющие угли переносят под навесы, а потом вновь зажигают от них поленницы дров, приготовленные для сожжения. Тут сжигают тела и освобождают души.

Варанаси – самый священный город для индуистов, буддистов, последователей джайнизма и других местных религий. Построенный, по легенде, ещё богами. Один из старейших городов мира, насчитывающий более 3 тысяч лет. Город погребальных костров и могильщиков. Место, где души истинно верующих освобождаются от цикла рождений и смертей. Откуда открывается самый короткий путь в нирвану – через очищение огнём ритуальной кремации.

Недавно в этом центре индусского мира побывал действительный член Русского географического общества, специалист по подводной археологии и руководитель экспедиционного дайвинг-клуба «Архео» Александр Ингилевич. А вернувшись, рассказал о своих впечатлениях «АиФ».

«Увидеть Варанаси – и умереть!»

– Это мог бы сказать каждый индус, перефразируя крылатое выражение. Умереть и (или) быть сожжённым в этом сакральном месте считается в Индии огромной удачей – самым большим счастьем для человека. «Смерть в Варанаси – это освобождение» – гласит индусская мудрость. Однако люди едут туда не только за этим.

Мы прибыли на вокзал «погребального города» ночным поездом из Агры. Первое, что бросилось в глаза, – большой книжный развал. На самом видном месте выложены три книги: Максим Горький, «Гарри Поттер» и «Майн кампф». Эта картинка – символ толерантности, уравновешенности индусского общества. «Пусть растут все цветы!» – принцип, который ощущается там везде.

Каждый едет в Варанаси за чем-то своим – кто поглазеть на погребальные костры, кто за редкими фотографиями, кто за философией жизни. Вечером на гхатах – каменных лестницах-набережных – не протолкнуться: разноязычная толпа, шумные обряды – всё превращается в некий праздник священнодейст­вия. После заката река наполняется тысячами огоньков: это плывут прашаты, подношения богам, тарелочки из листьев тарелочного дерева, украшенные цветами и сладостями. В середине маленькая свечка.

Вся дневная и ночная жизнь тут происходит на гхатах – «священных местах омовения», вытянутых на 5 км вдоль реки. Кстати, по-индусски река Ганга женского рода, а не мужского. А гхат – это широкие каменные ступени, спускающиеся к воде и окружённые живописными башнями. На рассвете тысячи людей заходят по грудь в реку и распевают мантры. Считается, что воды Ганги в этом месте смывают грехи с любого человека, кем бы он ни был.

Удивительно, но в Варанаси совсем не пахнет дымом. Я думал, что это город, где стелется дым погребальных костров. Оказывается, нет – дымки не ощущается, хотя, костры горят повсеместно. На ступенях гхатов – поленницы дров. За кострами следят домры, представители низшей касты, подносящие древесину. Пламя в кострах нельзя зажигать с помощью спичек или зажигалки – только от другого костра или от углей. Эта традиция поддер­живается столетиями.

Радостные проводы в лучший мир

Огни в Варанаси – более вечные, чем все «вечные огни» мира. А ритуальное сожжение трупа – церемония не менее древняя, чем сам город. В среднем для неё требуется около 70 кг дров и время в течение дня (по более высокому варианту – 400 кг дров и 2,5 дня). Варианты у всех очень разные: кто победнее – может обойтись и хворостом, богатые же индусы предпочитают гореть на дровах дорогого сандалового дерева. Человека тут можно похоронить по самому высокому разряду за 2000 долл., а можно и проще – в крематории за 200 с лишним рупий (около 120 рублей). Мёрт­вые тела монахов, детей до 5 лет и беременных опускают в реку как есть – не горевшими. Считается, что они уже очищены страданиями. При этом оказаться в «Великом месте кремации» могут позволить себе лишь немногие из миллионов индуистов, ежегодно умирающих в Индостане. По местному правилу, покойник должен быть погребён в первые сутки после смерти. Поэтому, чтобы исполнить мечту своих умирающих родных, индуисты подстраиваются под обычай: привозят их в Варанаси и неделями, а то и месяцами, часто под открытым небом, ждут их ухода в иной мир. Никакой мрачности во всём этом нет: погребальный обряд – не печальное мероприятие, а проводы человека в лучший мир, во время которых его родные радуются, водят хороводы вокруг костра и все вместе совершают омовения.

Обстановка на гхатах самая непринуждённая: кто-то медитирует, кто-то пьёт воду или священнодействует с сосудом, кто-то намыливается и моется, с криками плескаются ребятишки, на ступенях отдыхают монахи и бродячие йогины, спустившиеся с гор. Поодаль женщины собирают коровий навоз (тоже топливо) и сушат его на стенах лестниц, бродят священные коровы.

Тут же, на гхатах, горят кост­ры с трупами, а стаи бродячих собак глодают останки людей и животных. В реке между лодками, теснящимися в несколько рядов, ходят громадные жирные рыбы. Каждый день в воды Ганги с гхатов сбрасывают сотни останков – и сгоревших и нетронутых. Однако эпидемии и массовых инфекционных заболеваний там нет. Это лишь одно из чудес Варанаси. Несмотря на повсеместное присутствие смерти, там не отпускает непередаваемо благостное ощущение: будто и сам ты вместе с призрачным дымом костров устремляешься в небо.

«АиФ. Без границ» N 51 за 2012 г.

uritsk

Страница путешественника

Варанаси – старейший и один из самых колоритных городов Индии. По оценкам учёных, возраст города составляет порядка 3000 лет – в индуизме считается, что Варанаси был основан самим богом Шивой. Он находится на берегу Ганга и является для индусов таким же священным как Мекка для мусульман, Рим для католиков или Иерусалим, который является священным сразу для нескольких религий. А ещё Варанаси славится тем, что его ужастиками так любят пугать туристов, собравшихся в Индию – крематории на берегу Ганга, тела мертвецов, сжигаемые прямо на берегу реки, человеческие останки чуть ли на улицах и конечно какая-нибудь ужасная зараза, которую вы якобы непременно привезёте оттуда. Сегодня мы посмотрим, каков же Варанаси на самом деле – покатаемся на лодочке по священной реке Ганг, встретим рассвет, полюбуемся великолепными панорамами древнего города с воды, понаблюдаем за людьми.

1. Встаём около 4 утра и ещё до рассвета оказываемся на берегу Ганга у главного гхата Варанаси, где в ожидании восхода солнца уже толпятся сотни людей.

2. В Варанаси просто невероятное количество колоритных персонажей. Только успевай незаметно фотографировать.

4. Спускаемся по ступенькам и садимся в одну из пришвартованных лодок. После затянувшихся сверх нормы летних дождей Ганг вышел из берегов – и чтобы оказаться в лодке, не замочив ног в Священной реке, приходится проявлять чудеса эквилибристики.

5. Около пяти утра над противоположным берегом реки всходит солнце.

6. Утренняя молитва. Хотя в Варанаси насчитывается более 700 храмов, самыми священными считаются здесь именно древние набережные. Реке Ганг индусы поклоняются как к живой богине, чьи воды очищают и смывают все грехи.

7. Начинаем наше путешествие вдоль священных гхатов Варанаси, куда на рассвете приходят тысячи людей, чтобы поклониться великой реке. Надо сказать, что нам здорово повезло – ещё вчера из-за небывалого для октября наводнения уровень воды и скорость течения в Ганге были выше критических, и движение лодок по реке было запрещено. Но сегодня утром ограничение сняли и запланированная прогулка на лодке всё-таки состоялась.

8. Солнце медленно поднимается над горизонтом, и древние набережные Варанаси освещаются его мягким утренним светом. Очень красиво! Справа на фото – Четсингхгхат, красноватый форт у которого находится на месте, где в середине XVIII века магараджу Четсингха победили англичане.

9. У центральных гхатов Варанаси толпится много людей, пришедших сюда, чтобы совершить на рассвете молитвы и омовения.

12. Утренняя йога.

13. Фото на память.

14. Вдоль древних набережных Варанаси движутся вереницы лодок.

15. В Варанаси около 90 речных гхатов (ритуальных спусков к воде), протянувшихся вдоль набережной почти на шесть километров. У каждого гхата своя история, каждый посвящён какому-то святому или божеству.

18. Утренняя жизнь набережных.

23. В центре Варанаси на берегу Ганга находятся два крематория – вот первый из них. Для индусов кончина и кремация на берегу священной реки – важный ритуал. Они верят, что в этом случае обретают немедленное спасение. Сжигая тело, освобождаешь душу. Многие стремятся умереть и быть сожжёнными именно здесь. В Индии отношение к смерти несколько иное, чем у нас.

24. Кого-то сжигают в печах крематория, кого-то – на огне ритуальных костров, которые горят тут же, прямо на берегу.

25. Вблизи крематориев и у костров много собак, которые едят не сгоревшую в огне человеческую плоть и тем питаются.

26. Разворачиваемся и продолжаем прогулку по Гангу.

Ганг – относительно короткая, но при этом одна из самых полноводных рек мира. Вместе с другой священной рекой Брахмапутрой, также несущей воды с Гималаев, они образуют общее устье и крупнейшую в мире речную дельту, насчитывающую тысячи рукавов и проток. По полноводности Ганг с Брахмапутрой занимают третье место в мире (после Амазонки и африканской реки Конго) – вместе они несут воды почти в два раза больше нашего Енисея. Интересно, что хотя Ганг и Брахмапутра перед самым впадением в Бенгальский залив сливаются и имеют общее, очень разветвлённое устье, – каждая из рек считается как бы самостоятельной и главной. Брахмапутра не является притоком Ганга, как и наоборот – Ганг не является притоком Брахмапутры. При этом Брахмапутра несколько полноводнее – в месте слияния двух рек в Бангладеш она несёт в среднем 19200 куб.м в секунду, в то время как Ганг – порядка 15000 куб.м. Для понимания масштабов рек, Брахмапутра – по размерам как Енисей, а Ганг – чуть больше Оби, но чуть меньше Лены. Это огромные реки!

27. Впрочем, встреча с Брахмапутрой, дельта Ганга и впадение в Бенгальский залив далеко отсюда – около 1000 км. А в Варанаси, на участке среднего течения, Ганг несёт свою громадную массу воды в едином мощном русле, ширина реки во время засухи составляет около 500 метров, а в высокую воду – более километра, при этом колебания уровня достигают порой 15 метров! Мы оказались в Варанаси как раз в конце затянувшегося периода высокой воды, и река была просто огромной!

28. Ганг и Варанаси на рассвете.

31. В Варанаси действует три моста через Ганг. Вдали виден один из них.

32. Снова оказываемся напротив центральных гхатов Варанаси.

34. Дарбхангагхат – его башни и башенки были построены в начале XX века двумя бихкарскими князьями и ярко выделяются на фоне набережной. На фотографиях, кстати, хорошо видно, что сейчас воды Ганга подступили практически к домам – а в сухой сезон уровень ниже на 10-15 метров, и взору открывается нижняя часть ступенчатых набережных, не видимая сейчас.

36. Над Манмандиргхатом высится величественный дворец, построенный раджи Ман Сингхом. Интересно, что позднее другим правителем – махараджей Джайпура Джайсингхом II, в нём была устроена обсерватория.

37. Солнце поднимается всё выше. Лодки, гхаты, храмы и дворцы Варанаси купаются в его лучах.

39. Наконец, мы приближаемся к самому жуткому месту набережной – Маникарникагхату, возле которого на берегу Ганга навалены огромные кучи дров, а чуть далее стоит крематорий и горят погребальные костры, где каждый день кремируют сотни умерших.

42. Служитель поправляет угли огромной бамбуковой палкой. Этот погребальный костёр уже почти догорел – при желании в глубине дров можно увидеть остатки человеческого черепа. Но – это если смотреть сверху, с крематория, а не в этом ракурсе. :))

43. За крематорием ниже по реке находятся интересные сооружения Скиндиягхата. Пишут, что они оказались так тяжелы, что в начале XX века обвалились в Ганг, и были восстановлены только в 1937 году.

44. Причаливаем к берегу. Ганг – священен. Наличие рядом крематория и погребальных костров нисколько не смущает индусов – купаются прямо здесь же.

45. На одних лодках подвозят дровишки для печей, на других – катают туристов.

46. Теперь – немного прогуляемся по улочкам и посмотрим крематорий поближе.

47. На улицах Варанаси кишит много разного народу – подчас странного и по нашим меркам довольно маргинального вида. Что они все тут ищут возле крематориев – непосвящённому трудно понять. Пишут например, что в Варанаси есть особая каста – аскори, аскеты, которые отрицают все нормы морали, живут прямо на местах кремации и даже практикуют каннибализм, считая, что таким образом смогут достичь просветления.

48. У крематория живут стаи собак-трупоедов, которые питаются несгоревшими человеческими останками.

49. Огромная куча дров для кремации.

50. За скромную плату можно подняться и в сам крематорий – правда, фотографировать печи и саму зону, где сжигают мертвецов, запрещено. Зато с верхней площадки крематория открываются очень красивые виды Ганга и набережных Варанаси.

52. Справа, где сидят люди, в широкоугольный объектив удалось поймать часть площадки, на которой стоят печи и где собственно происходит кремация.

Сжечь себя в священном Варанаси может позволить себе далеко не каждый индус – очередь на кремацию в столь святом месте немалая, да и дрова очень дороги и в дефиците. Сопровождавший меня работник крематория и по совместительству служитель одного местного хосписа, сказал, что стоимость одного бревна составляет 500 рупий (500 рублей) и попросил пожертвовать эти деньги для возможности кремации бедных людей. Это позволит заодно очистить и мою карму, а ещё за это он разрешит мне сделать одно любое фото в зоне кремации. Я заплатил. За одно бревно – одно фото, причём сотрудник строго следил, чтобы я не сделал больше одной фотографии. Ну одна – так одна. Я долго прицеливался и в итоге сфотографировал печь крематория крупным планом.

53. Вот эта фотография.

54. Полазав вдоволь по крематорию, снова возвращаемся в вереницу улиц Варанаси. Впрочем, после крематория ты уже на такой волне, что ощущаешь себя здесь вполне в своей тарелке. :))

В конце прогулки завернули в небольшой магазин местных масел и благовоний. Помимо прочего, мне предложили приобрести ароматические масла для кожи на основе опия – пахли они действительно вкусно, но у меня возникли сомнения, что их столь же по достоинству оценят завтра шереметьевские таможенники и их нюхастые четвероногие друзья. Поэтому я вежливо отказался от опиумных масел – и потом в отеле на всякий случай хорошо помыл руку в том месте, где на неё нанесли “пробничек” – поди потом доказывай, “что ты не верблюд”. :))

И вот – на столь возвышенной ноте пришло время попрощаться с Индией. За неделю мы многое посмотрели, а круче, чем в Варанаси, уже всё равно, наверное, ничего не “вштырит”. :)) Так что пора домой – в чистоту, в тихую и спокойную по сравнению с Индией Москву, в столь приятную октябрьскую прохладу и конечно к родным и близким. Вечерний борт из Варанаси в Дели, ночная стыковка на прямой московский рейс, и мы дома! Этим постом я заканчиваю серию своих репортажей про Индию. Страна конечно весьма специфическая и не для всех, но мне очень понравилось! А всем, кто читал и следил – спасибо за внимание! :))

Варанаси: город прощаний, погребальных костров и воздушных змеев

Е ще подъезжая к городу, мы познакомились в поезде с индусом, который нас осведомил по поводу жилья и цен в Варанаси. Он посоветовал ехать на гаты — все отели находятся там. Выйдя из поезда и закутавшись во все что было в рюкзаках, ведь зимой здесь довольно прохладно, мы сели на рикшу и поехали к гатам. Гаты — это каменные ступени, которые спускаются к реке Ганг. Они тянуться вдоль набережной всего города. Вокзал находится далеко от гатов — километров десять.

«Mishra guesthouse» 200 рупий в день, но жить можно

Поплутав вдоль гатов, мы встретили индуса-хелпера, который представился студентом и начал водить нас по гостиницам. Хелперы здесь не берут денег с туристов, они берут процент с хозяина гостиницы в случае поселения в неё иностранца.

Уборка гатов в Варанаси

Так что в Варанаси можно прибегнуть к услугам таких помощников. Обошли несколько гестхаусов. Все они были грязные, располагались в темных закоулках, и цены там называли астрономические за такое жилье: 500-600 рупий. Тогда мы сказали нашему хелперу, что нам нужно жилье за 200 рупий. И он привел нас в Mishra guesthouse, где мы и остановились.

Mishra guesthouse находится прямо у самого берега Ганга, в районе гата Маникарника, на некотором возвышении от него. Если выйти из отеля, и спуститься вниз на несколько метров, можно выйти к гату с погребальными кострами. Рядом обязательно присутствуют вездесущие торговцы «жемчугом».

Торговцы на улицах Варанаси

Первый этаж заведения очень холодный, с бетонными стенами и без отопления. Хозяин принес нам шерстяные одеяла. Сыростью тянет от Ганга. Горячую воду давали один раз в день, на пару часов. Но и это хорошо для Индии.

Почему женщины в Индии купаются в одежде а не в купальнике бикини

Что можно купить на ГОА в Индии на сто долларов

Свет отключали регулярно на несколько часов. На первом этаже отеля располагается интернет кафе (40 рупий в час).В этом отеле мне понравилось то, что внизу есть библиотека — Lonely planet и другие книги на разных языках. Книгами здесь можно меняться — взять любую понравившуюся книгу, и взамен оставить свою. На самом верхнем этаже — кафе, где готовят не только индийскую, например любимою мной пав бхаджи, но и европейскую еду. Спагетти, салаты, блинчики по 60 рупий и сносный кофе.

Ганг Великий — настоящая река жизни и смерти

Каждый день вереницы индусов шагают к священным берегам Ганга. Многие мужчины и женщины бреют головы перед омовением. Затем они спускаются по ступенькам к реке, и погружаются в воду. Искупавшись, стирают вещи, которые несут в больших тюках. Ганг — это священная река для индуистов, и сюда едут совершать омовение, чтобы очиститься.

Обычное дело — утренний «туалет»

По легенде Варанаси — это город, который основал сам Шива 5000 лет назад. Паломники раздают подаяния нищим, которые сидят здесь же, на набережной, посещают храмы и купаются в Ганге. Женщины купаются в сари, а мужчины — в набедренных повязках. Вся одежда потом расстилается на каменные плиты набережной или развешивается на ограждениях и, таким образом, сушится.

Так и сохнет одежда после её постирки на Ганге

Иногда узкие улочки, которые тянуться вдоль набережной, настолько наполнены паломниками, что пройти по ним бывает просто невозможно. Индусы стоят в очереди в какой-нибудь храм, и эта очередь перегораживает все движение по улице.

Последний путь и погребальные костры Ганга

Для индусов считается, что умереть в Варанаси — большая удача, поэтому многие люди приезжают сюда умирать.

На одном из гатов горит погребальный огонь.

По городу видны похоронные процессии. Тела несут на специальных носилках, при этом поют мантры. Родственники покупают на набережной специально заготовленные дрова. Их взвешивают при помощи огромных весов. Когда все готово, труп укладывают на дрова, смазывают горючей жидкостью, и поджигают. Тело полностью сгорает примерно за час.

Дрова на реке Ганг для кремации

Любой желающий может подойти поближе, и наблюдать за огнем. Когда костер догорает, его остатки сбрасывают в Ганг, а на его место кладут новое тело. Таким образом, костры горят в Варанаси не переставая вот уже несколько столетий подряд.

Церемония Ганга пуджа

Вдоль набережной Ганга разбросано множество храмов. Есть индуистские и вайшнавские храмы. Каждый вечер в некоторых храмах проводится пуджа — церемония подношения огня Гангу.

Огонь на реке Ганг в церемонии храма

Самая масштабная пуджа проводится у Дасашвамедх гата. Четыре брахмана стоят на пьедестале и поют киртаны. Они зажигают огонь и при помощи специальных движений и молитв предлагают его реке.

На других гатах также проводятся церемонии подношения огня, но менее масштабные. Каждый вечер, около 19 часов, гат наводняется народом — паломниками и туристами, которые стремятся посмотреть на это завораживающее зрелище, а так же нищими Индии, которые хотят «заработать».

Молодой лодочник на реке Ганг

Некоторые лодочники предлагают посмотреть на церемонию пуджи с воды. Так поступили и мы. Взяли лодку за 100 рупий в час и приплыли к месту церемонии. Со стороны реки получается, что брахманы повернуты к тебе лицом — пуджу видно совсем по-иному, чем с берега.

Церемония Ганга пуджа

К нам подплыл продавец свечей. Он предложил купить небольшие свечки с цветами, зажечь, и опустить в Ганг. Так мы сделали свое маленькое подношение великой реке.

Улочки древнего города Варанаси

Городская застройка Варанаси представляет собой лабиринты — узкие улочки под названием гали. Если вытянуть обе руки, то можно достать кончиками пальцев до противоположных домов.

Поначалу ориентирование в этих узких улочках доставляет некоторые проблемы — не помнишь, откуда пришел и куда тебе нужно идти. Но со временем можно начать ориентироваться по лавкам и магазинам. А еще некоторые гестхаусы рисуют на домах стрелочки с названием геста, чтобы понятнее было, как к нему пройти. Но, конечно, есть и обычные улицы с неповторимым индийский колоритом и священными коровами.

Улица города Варанаси

Но прогуляться по лабиринтам — уже целое приключение. То и дело по ним проезжают индусы на мотобайке. Нужно успеть увернуться, пока не задавили. Здесь же опять ходят, лежат и опорожняются священные коровы, создавая заторы и настоящую грязь и мусор в Индии. По переулкам идут процессии с умершими, несут дрова, ходят для омовения паломники, стоят в очередях в храмы верующие.

Воздушные змеи Варанаси

Варанаси в Индии можно было бы назвать городом воздушных змеев. Народная забава для местного населения. Змеи продаются внизу, в киосках. Когда ты поднимаешься на крышу отеля и смотришь на город, создается впечатление, что никто здесь не работает.

Все только и заняты тем, чтобы запускают воздушных змеев. Тысячи змеев взмывают над городом одновременно. Их запускают с улиц, окон домов, с балконов и крыш.

Мужчины и женщины, дети и старики — все люди заняты одним — чтобы их змей оказался самым сильным и самым стойким. Если чужой змей попал кому-то на крышу или на балкон, то его захватывают в плен.